ignition

пробуй перепаивать резюк,должно прочитаться без проблем,с классическими блоками никогда проблем не было,если у тя комбилодырь то попробуй по вкладке BSL ST10

а в моторной косе проводки повреждения были? если были то каких цепей

14 не может быть компрессия, проверьте другим компрессометром,при такой компрессии от детонации поршни выскакивать будут из блока и чечетку танцевать

интересно,а какая сила будет обрывать тарелку клапана на газу??? насколько я знаю при работе двс на газу в любом режиме работы нет детонации, а тарелки рвет в основном от перекрута двигателя или от детонации на больших оборотах

пост 279,первая прошивка,это 21214 без 2го ДК с поправленным УОЗ и сниженной температурой включения вента

версию стоковой прошивки озвучьте,я так понимаю что нужно слепить евро-2 без 2го ДК.просто откуда плясать получается и не знаешь

во первых там не только уоз поднят,во вторых клиент доволен которому я зашивал сию прошивку, в третьих я выложил прошивки не для того чтобы их сразу не пробуя стали ругать,а для того чтобы попробовать и оценить, а там думайте сами

ребята,да просто остудите мотор,скиньте клапанную крышку и ткните щупом под кулачки,зачем гадать на кофейной гуще,это делается за 15 минут. сто процентов проблема в маленьком зазоре привода ГРМ.при прокрутке стартером клапан остывший и поэтому зазор будет между шайбой и кулачком,компрессию покажет нормальную,при работе мотора клапан прогревается и удлиняется,естественно при маленьком изначальном зазоре приоткрывается,отсюда и проблема,были такие моменты,особенно при работе двига на газе

+1, надо аппаратно смотреть,возможно так же что и еер битый

хотя бы версию прошивки написали бы и каталожный номер ЭБУ, если нуна помощь-лейте прошу,пересчитаю

как можно пересчитать КС прошивки не имея самой прошивки для пересчета,извиняюсь за возможный флуд, я уже как то писал что доктор не лечит больных по фотографиям,а тут даже фотографии и ближайшего намека на нее нет

всем доброго времени. выкладываю прошу на оценку и тест, уоз поднят на 5 град,отключен 2й дк и температура вента снижена,так же почуть поколдовал с моментной моделью,проша делалась под гбо 4го поколения 0799_52_euro2_uoz.rar

всем доброго времени.выкладываю наработки собственного изготовления для откатки,оценки и критики. всем кому шил довольны как удав после обеда A327DR08_dpkv_eco_euro2.rar I317DA02_euro2.rar I317DA03_euro2_no_missfire_fan99.rar i327rc07_euro2_eco_uoz.rar

извиняюсь,не туда нажал,вот файлы B120ER16_uoz_euro2_fan.rar 22YB072S_uoz_temp_fan.rar

всем доброго времени.выкладываю проши для шнивы,прошу оценить и где надо покритиковать

вообще то надо сначала глянуть схему подключения,возможно основной + питания магнитолы кинули на зажигание,естественно она будет требовать код разблокировки, моё мнение такое

м11 все, м10.3, м10.4, VS-8, микас 7.1,микас 7.2 -все подходит, кроме СОАТЭ, для них даже загрузчик другой,но я настоятельно не советую их трогать,потому что рискуешь попасть на новый блок, сам убедился на своем горьком опыте

ставлю сам и рекомендую клиентам Brisk или Brisk Silver под газ и все вери гут, ходят по 35-40 тык, пока электроды совсем не сгорят

кстати,укажите тип контроллера системы впрыска и диагностические параметры,а то как то по фото доктор больных лечить не очень лечит

а ее случаем не шили прошей которая была изготовлена кривыми ручками горе-чиптюнеров ?попадалась мне такая машинка после "знатных"мастеров

при чем тут датчик детонации х..р его знает че написали,дд вообще то позднит зажигание и чем выше его качество тем более сильный сигнал на выходе и тем сильнее контроллер поворачивает зажигание позже и если в прошивке заложено более позднее зажигание чем нужно,то дд еще позже его повернет,но это только при некачественном бензе или когда шум от мотора превысит норму. а в прошивке изначально заложена карта зажигания малых углов для того чтобы обеспечить прогрев ката,плюс поджатые клапаны гидриками и вот итог- прогоревшие клапаны.вот моя уже сложившаяся мысль.

посмотрел твои фото и подумал- а как можно прецизионную пару плунжер-корпус тереть притирочной пастой??? это ж смерть сразу гидрика. его просто нужно помыть и всё,более ничего не надо,и при установке затянуть нужным моментом

а что за зверь такой с мотором 1,3 л, их вроде как уже 20 лет не делают. на основе какого блока цилиндров сделан этот зверь?

машина на бензе с лукойла,направляющие очень хорошие,клапаны вообще не качаются в них. я ж говорю что складывается такое впечатление что заж позднее,и не одна машина уже ко мне попадает с подобной проблемой с клапанами. может вариант с повышенным давлением масла, которое не дает клапанам закрыться полностью изза того что гидрики сильно давят на рычажки. знаю машины которые по350 т км прохаживали без никаких проблем а бывает и на 50 тыщах сгорают клапаны.просто хочу выяснить причину прогара

СОАТЭ лучше не шей ничем,попадешь на блок,сам в этом убедился на своём горьком опыте,лучше купи с разборки микас и изгаляйся над ним сколько угодно,он всё стерпит