Dmitriuk

У меня было что-то похожее, и не на одной машине. Даже бывало - заведешь - обороты сразу до 1500, потом плавно опускаются, а потом , когда двигатель прогреется немного, начинают качаться - где-то от 750-ти до 1100. В этом случае просто надо чуть изменить коэффициент коррекции топливоподачи. А еще лучше - перепрошить под Евро2 и потом настроить.

ДМРВ может глючить по-разному - не всегда эти глюки одинаковые.

Мне кажется, это вполне нормальная ситуация. При запуске, топлива всегда больше подаётся в двигатель, поэтому и коррекция отличается. А потом она плавно выходит на рабочий режим. И ДК тоже начинает работать не сразу - ему надо некоторое время для прогрева. Так что все там в пределах разумного. Другое дело, что провал ушёл после замены ДМРВ - значит в нём была причина. Быстродействия ему не хватало, что ли ... Интересно было бы посмотреть на осцилограмму старого ДМРВ и нового

Человек вообще-то пишет о том что "ЭБУ не видит температуру двигателя". И еще "постоянно горит ошибка ПЗУ". То бишь, похоже что дело в прошивке. Перепрошивка - это самая простая процедура. Если б я делал эту машину то начал бы с перепрошивки блока. А если не поможет - тогда бы уже смотрел дальше.

А мне кажется там 50\50 - проблема или в прошивке, или в "железе" (в схеме ЭБУ). Это легко проверить - достаточно померять напряжение на 45-й ноге ЭБУ при снятом с датчика разьеме и при надетом. При снятом должно быть 5 вольт, при надетом - в зависимости от температуры двигателя. Где-то от 0.5 до 4.5 вольта. Если с напряжением все ок, может быть сигнал не доходит от колодки до процессора (внутри ЭБУ) - это тоже можно проверить достаточно легко. Если все ок, значит дело в софте.

Согласен, но ситуации в жизни разные бывают. Вот у меня не так давно была машина в ремонте - Ивэко Дэйли - штатная Вэбаста есть, но не работает, штатное факельное устройство - тоже. Блин, а заводить как-то надо. И времени вобрез. До розеток далеко, да и нагреть нечем. А паяльная лампа - это тоже штука не всегда безопасная. На некоторых машинах в коллекторе куча датчиков стоит - датчик температуры воздуха, датчик давления наддува и т.д.. Ты туда паяльной лампой, и все - датчикам хана. А они не дешевые. А поддон греть паяльной лампой - тоже штука довольно стрёмная, честно говоря. Нагрев неравномерный, чёрт его знает чем это обернется. И там обычно снизу защита стоит - запаришься ее на морозе мерзлыми пальцами выкручивать. Конечно, штатная Вэбаста - это самый лучший вариант, но где ее взять.

Я ж говорю - там скорее всего проблема в цепи управления РХХ. Т.е. процессор, согласно прошивке, температуре двигателя и т.д. задает стартовое число шагов РХХ, а реально получается "когда как". То бишь проблема в исполнительном механизме - заедания, подвисания и т.д. Это либо в механике самого РХХ, либо в комутирующем устройстве, которое им управляет (микросхема TLE4729 внутри ЭБУ)

8-ми клапанный карбюраторный двигатель, на старых Газах. Если не ошибаюсь - 405-й - это 16-ти клапанный карбюраторный с ЭБУ Микас 7.1, 406-й - то же, но с инжектором. Ни там ни там вариатора нет.

А что значит "показания датчика кислорода начинают прыгать"? Они, вообще-то, и должны "прыгать" - т.е изменять показания по траектории, близкой к синусоиде, от 0.1 до 1 вольта. А провалы могут быть из-за системы зажигания. Я бы, для начала, проверил свечи на стенде и прозвонил ВВ провода.

Блин, уже и пошутить нельзя )))) Я вам скажу, самые большие глупости в своей жизни профессионалы делают с серьезным выражением на своей физиономии. Нет, ну я понял, конечно - откусишь этот D+ - что-то еще перестанет включаться - то что логически завязано с данным сигналом. Отопитель, например, или еще что-то. Это не выход. Но и заказывать диск под конкретное авто - это тоже удовольствие разорительное. Так что 50\50, как говорится.

Если это 16-ти клапанный двигатель с двумя катушками, то вариатора там не может быть в принципе. Вариатор - это на 405-м, с тромблером, с одной катушкой и со старым типом комутатора. На нем проще было просто поставить другой комутатор, а не химичить схему для автоматического закорачивания вариатора. А в данном случае наверное дело в просадках напряжения. Может быть есть смысл перебрать стартер, просмотреть массы и т.д. Еще может быть проблема в карбюраторе - может просто каналы перемерзают из-за большого количества конденсата. Одно легко отфильтровать от другого - просто посмотреть, есть ли искра в тот момент когда машина не заводится.

А кстати - да. Проследите как выключается главное реле - должен быть отчетливый щелчок примерно через 5 сек после выключения зажигания. И пропадает ли питание на 37-м пине. Можно просто воткнуть контрольку в плюсовой провод питания форсунок - в принципе, это цепь одна и та же

Не мешало бы профиль заполнить, для начала. Если не заводится без подгазовки, а всё остальное работает - значит проблема в цепи управления РХХ. Проверьте сам регулятор, если он исправен- прозвоните проводку между ЭБУ и РХХ. Если все в норме - значит надо менять микросхему управления в ЭБУ. И определитесь с прошивкой - сток\не сток. Может быть есть смысл ее поменять

Русские свечи - самые нормальные. В смысле соотношения цена\качество. И на подделку меньше шансов попасть, особенно, если покупаешь у проверенного поставщика. По поводу проверки - лично я проверяю свечи на стенде, под давлением. Никогда не меняю свечи, пока не проверю на стенде. И важно понять почему они вышли из строя - частая причина - переобогащение смеси.. То бишь, важно разобраться с данной проблемой прежде чем дать клиенту какую-то гарантию.

Согласен. Бортнец голыми руками не надуришь. Но реле там все равно может быть - чем-то свет все равно должен включаться. Оно может быть внутриблочное (в блоке внутри) или выносное, в блоке реле\предохранителей. А еще, кстати, чем включается свет (в логическом смысле я имею ввиду) - сигналом D+, W, или сигналом с ЭБУ? Может его просто "тупо откусить" от колодки блока "комфорт"?.. (это я так, типа "мысли вслух") :)

Там может просто надо удалить реле. В автодате оно называется "engine runing relay". Хотя я схему Крафтера точно не помню - машина свежая, пока не приходилось ее перелопачивать "от корки до корки".

Мне менять еще не приходилось, но, думаю, параметры катушек достаточно близкие, но разное качество исполнения. Там главный параметр - сопротивление первичной обмотки. От него зависят все остальные - ток, время накопления и т.д.

Двигатель должен сильно дыметь хотя бы в первый момент после запуска на новых свечах. Там же масла натекло выше крыши, до такой степени что свечи заливает. Хотя я, например, не уверен что это масло. Может просто бензин суперский, набодяженный прямо на обочине, в бензовозе - 80-й бензин + порошковые присадки = 95-й евро. Если б это натекло масло из головы, к примеру, за 5-8 часов стоянки в гараже, то двигатель вполне мог бы получить гидроудар при запуске и заклинить. Представьте себе рабочую камеру, доверху заполненную маслом. Она совсем не такая большая - не больше сантиметра высотой. Чтобы ее заполнить полстакана масла вполне достаточно.

А тогда такой вопрос: в момент подвисания оборотов что показывает диагностика в строке "желаемые обороты хх"? Еще обратите внимание на показания датчика температуры ОЖ - может быть там проблема с массами , и датчик в какой-то момент начинает врать. Может быть даже - все сразу, включая ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и т.д.

При отпускании педали газа сброс до хх должен быть ступенчатым - сначала примерно до 1000, а через 3-5 сек до 850 об\мин. Хотя это, в принципе, от прошивки зависит. И так же имеет значение наличие\отсутствие сигнала с датчика скорости - если сигнал присутствует, ЭБУ чуть поднимает обороты. Стук клапана на ДД не влияет. А даже если б и влиял - при наличии детонации ЭБУ уменьшает УОЗ, на хх это может привести только к небольшому уменьшению количества оборотов, которые все равно должны быстро выравниваться.

-лечить авто по фотографии шаманскими методами (шучу). А если серьезно - к спецу ехать надо. Навскидку что можно сказать - проверьте, для начала, зажигание - провода, свечи Еще важный момент - как глохнет (в какой момент) - просто так, с бухты барахты или, например, при включении нагрузки - свет, печка и т.д. Обороты плавают или нет, и как именно плавают. И так же важно какая система впрыска - GM, январь, бош и т.д.

Ну вот, правильно, я об этом и говорю. Есть нормальные вещи а есть подделки. Один аэрозоль детонирует раньше времени, другой - нет. Мне тоже попадался нормальный, но я не запомнил как он называется - чисто случайно купил на авторынке.

Согласен, но вообще-то это надо делать по умному: отсоединить патрубок интеркуллера (который идет с турбины через интеркуллер) и распылять эфир прямо в металлический коллектор. Если бахнет, то не в патрубок а просто наружу из коллектора. Представил себе воздухан, наполненный эфиром, начиная от фильтра -турбина, интеркуллер - если все это разнесет, то мало никому не покажется.

Похоже на правду. Но всё равно, меня, например, не убедили на 100%. Если перемерзает - то только сапун. Т.е. вентилляция картера. Отсюда - повышенное давление картерных газов, течь через сальники и т.д. Но это только при работе двигателя. А маслосливные каналы перемерзнуть врят ли могут, особенно в тот момент когда двигатель заглушили при рабочей температуре. Двигатель заглушили, всё масло стекло в низ, двигатель остыл (постепенно). Сливные каналы могут только забиться. А когда забиты сливные каналы, тогда все масло будет скапливаться в "голове". Такая ерунда вполне возможна, и в принципе, это не трудно проверить на работающем двигателе.

Прикольно. Получается, масло не жрёт. А сколько, интересно, надо масла чтобы покрыть гильзы изнутри микронным слоем? Наверное, полстакана достаточно. И куда оно девается после запуска?