Dmitriuk

Откройте Автодату - в автодате эта информация есть 100%. Вкладка Component Locations ->Engine. Датчик стоит в указанном направлении но только внизу Ищите на блоке, возможно, под кронштейнами. А вообще не факт что искры нет из-за этого датчика - ошибка ДПКВ всегда присутствует на незаведенном двигателе.

А кстати, когда включается вентиллятор, идёт увеличение нагрузки на генератор, и двигатель должен это как-то компенсировать за счет изменения положения РХХ. Если этого не происходит, то и начинается "колбасня".

А между прочим то что вы сначала создали а потом просите удалить тему - это говорит как раз о вашей безответственности. Мы вот, вообще ни сном ни духом не знаем ни о чём похожем. Ну да, были сразу некоторые трения с более опытными форумчанами, но при определенном терпении все это можно легко уладить. В шею никто никого здесь не гонит - при желании вы просто можете игнорировать выпады, вам адресованные. И модераторы здесь, как раз, вполне воспитанные и адекватные. А то что вы создаёте и потом просите удалить вашу тему - это как раз и называется этим самым словом - балабон, пустомеля или как вас там точно назвал модератор. Это не в обиду было сказано а просто констатация факта.

Прикольные вы, пацаны. А машина хоть какая на которую вы всё это хозяйство ставите? От машины тоже кое-что зависит. Напр., по поводу лямбды - на одних - не подключенная к ГБО лямбда - это нормально, на других - будет ругаться - моргать чеком и выдавать что-то вроде "слишком бедная смесь при ее максимальном обогащении". А из-за этого некоторые авто могут переходить на аварийный режим работы в котором обороты не будут подыматься выше 3000 об\мин

Слегка подозрительно, на самом деле. При перегазовках стрелка манометра должна подниматься до 3-х атм, за счет изменения давления в вакуумной трубке, которая связана с коллектором, и не должна сильно дёргаться. И кстати, еще важен момент как быстро поднимается давление после включения зажигания. Если стрелка ощутимо дергается и подымается медленно - значит забита сетка насоса в баке. Хотя двигатель конечно троит не из-за давления. Просмотрите свечи - черные или нет, и одинаковый ли цвет нагара на свечах. Если нагар разный - может быть есть смысл проверить форсунки на стенде, и заодно поменять на них резиновые кольца.

На 114-м двигателе? Пожалуй, да, сорри )) А если бензином из глушака воняет, то она наверное, троить должна в этот момент по-черному, и не очень понятно как вообще заводится. Может программист что-то со стартовыми режимами в прошивке намудрил?... Стартовые режимы больше всего зависят от датчика температуры и от базовой установки СО

Приборка - ненадёжная штука. Там разброс может быть плюс-минус 10 градусов или даже больше. И градуировка очень приблизительная. На станциях данную процедуру делают мотор-тестером - замеряют температуру масла. В крайнем случае можно взять простой тестер с функцией измерения температуры. А "вроде пахнет бензином" - звучит прикольно )))) Может тогда есть смысл проверить РДТ на предмет пробоя мембраны.

А что мешает отогнать машину к нормальному диагносту и оставить там, чтоб остыла? И, кстати, как насчет давления топлива в рампе, и на свечи не мешало бы глянуть - черные или нет. Если черные свечи и в глушаке "пух-пух" - не исключено что двигатель заливает топливом на холодную. Причин несколько может быть. Может быть просто надо настроить подачу топлива, может - прошивку заменить. Еще вариант - врет датчик температуры ОЖ - не мешало бы его проверить на адекватность. И так же - проверить АЦП ДМРВ сразу после включения зажигания.

Честно говоря, флуда я здесь не вижу - все строго по теме (см заголовок). А резоны смены одного блока на другой бывают не только техническими.

Олег, не горячись, достаточно интересная тема на самом деле. Тем более что ДПРВ - это вазовская болячка. Ведь бывает же такая ерунда, что вроде и датчик в порядке и ГРМ по меткам, а все равно выскакивает эта ошибка. И, кстати, это болячка не только вазовская - что ни Газель, то такая же фигня точно. Водилы иногда эти датчики пачками меняют - по одному в неделю. А толку - ноль.

ДМРВ - нить, старого образца. Клиент говорит что он этот датчик менял ок года назад - была точно такая же проблема. Стоял датчик фирмы Siemens, заменил на российский.

Не обижайся, земляк. Мы такие острые на язык потому что работа у нас такая - наша работа требует точности. Научись точно выражать свои мысли и точно описывать ситуацию - и тебя здесь будут уважать.

А поподробнее можно - что значит "высокий по амплитуде"? Там датчик Холла, насколько я помню, работает от 12-ти вольт (питание датчика 12-ти вольтовое). На выходе датчика транзистор, биполярный или полевик, структуры NPN или N, между выходным пином и пином питания - резистор. То бишь, выше чем напряжение питания там напряжение на выходе быть не может. Разве что повышенное напряжение при "низком" сигнальном уровне (при уровне "0"), что объясняется неполным закрытием транзистора.

Представь себе такой расклад, Вовка: у тебя есть клиент, у которого "легли" мозги на Калине - залило тосолом. Мозгам хана - восстановлению не подлежат. Мозги можно купить в соседнем магазине. У нас они стоят где-то от 1800 до 2000 гривен. Но у тебя есть в запасе десяточные б\у, за полцены. Ты говоришь клиенту: все будет работать, только надо перезалить прошивку и перекомутировать несколько проводов. Это будет стоить ... - мозги 900 гривен, перепрошивка - 200, перекомутирование - 200. И еще можно было бы клапан адсорбера заменить - на Калине он более мощный. Т.е. еще около 100. Итого выходит 1400. Между 1800 (цена за новый блок) и 1400 есть зазор в 400 гривен - есть о чем разговаривать с клиентом. Теперь второй расклад - все то же самое, но без клапана адсорбера и с "глубоким копанием в мозгах" - с перекомутацией ножек процессора, драйверов и т.д. Я бы например, за это копание в мозгах не взял бы меньше чем 400-500 гривен. Почему? Потому что эта хирургическая операция, на самом деле, серьезных денег стоит. Итого выходит почти такая же сумма как за новый блок. Зазора в деньгах нет, с клиентом разговаривать не о чем - он просто идет в магазин и покупает новый блок. Ну, я понимаю, если чисто для себя .... - тогда да. Но если чисто для себя, то можно просто купить машину чуть выше классом и не заморачиваться на жигулях.

А кстати - не факт. Вполне может где-то в проводке подкорачивать. Хотя, датчик недорогой - если зря поменяете - ничем не рискуете.

Нифига не понял, честно говоря. Ниже на 1 вольт по отношению к чему? И на крайней клемме с какой стороны? И вообще, попробуйте для начала контрольку светодиодную воткнуть в сигнальный провод - моргает или нет на хх. Если нет светодиодной контрольки, прийдется смастерить - светодиод (любой) + токоограничивающий резистор примерно 1 килоом. Плюсом - на плюсовую клемму аккумулятора, минусом - на сигнальный провод. Если не моргает на хх или при прокрутке двигателя ключом - датчик под замену. Только значала проверьте наличие напряжение питания датчика и его массу.

Смешно, конечно. Но это тема скорее для курилки чем для проф-раздела. И кстати прикольно - перезаписать прошивку в блоке есть чем, а диагностику по человечески сделать - нечем. Москва-столица. Звезды хватаем с неба и продолжаем лаптем щи хлебать. Можно было бы кстати спросить, чем человек блоки шьет - может быть тем же самым можно и диагностику сделать. Или даже ему самому за полчаса адаптор спаять на нескольких транзюках, а программы из интернета накачать (с этого сайта). Напр., простая програмка "icd" отлично берет Январи 5.1 Единственое условие - нужен Сom порт в компютере, а это по нынешним временам дефицит.

Честно говоря не совсем понял что значит "Снял эбу, открыл прошивку, поставил нуль дросселя, залил в ЭБУ". Вы нуль дросселя через прошивку выставляете, что ли? А как насчет АЦП датчика положения дросселя? И каким макаром вообще нуль дросселя можно выставлять через прошивку. Прикольно вообще-то что вы из Москвы. Мы думали - это где-то гораздо дальше. А еще прикол: "сегодня собрали мотор. зажигание, запуск, мотор схватывает и хх становится где-то в районе 4000 об/мин". Почти как в рассказе про космонавтов: "он сказал - поехали, зажигание, запуск и т.д. ))))

Кстати, забыл написать - я сегодня как раз делал Калину, двиг 11183 блок Автэл, и там всего один вентиллятор, который перекрывает примерно 3\4 радиатора. И его одного вполне хватает. Отсюда вопрос - зачем вообще огород с вентилляторами городить - все везде и всегда упирается в единственный вопрос - соотношение цена\качество. К примеру, сделаешь все классно, потратишь кучу времени, а заработаешь на этом шиш, потому что никто нормальных денег за эту работу не даст, несмотря на супер-пупер оборудование, на котором ты все это делаешь . Я понимаю, если б мы тут все работали на крутых компаниях которые готовят болиды для "формулы 1" - цена любого вопроса - тысячи "зеленых" и престиж компании. Но .... спуститесь на землю, хлопцы. Мы делаем самые простые автомобили, на которых люди ездят по своим повседневным делам - на работу, на дачу, в гости и т.д. Так что космические технологии в данном случае абсолютно не оправданы.

Классно. Осталось только познакомиться с этими ребятами =)) В принципе, если захотеть, все можно сделать, но вопрос как всегда упирается в финансы: кто будет за это платить? Не дешевле ли тогда просто купить калиновский блок и не мучаться. А если кто-то хочет открыть свою лабораторию по переделке 10-сяток в Калины и наоборот - флаг в руки. Но зачем? И какова цена вопроса. И где найти столько дураков которые захотят финансировать данный проект. У нас вообще задача стояла в том, чтобы сэкономить немного финансов и использовать блок, который в сарае завалялся. Вопрос практически решен, по дешевке и малыми силами. Что еще требуется? =)))

Перепаять реально, но только их надо иметь в наличии. И не плохо было бы разобраться с причиной выхода их из строя, чтобы подобное не повторилось в будущем. И кстати, какая машина и профиль заполните как положено - бомжам здесь никто не помогает.

А кроме проца еще мог регулятор напряжения лечь - тот, откуда эти 5 вольт берутся. Либо стабилитрон какой-нибудь, если он там есть. В принципе, если стабилитрон коротнул - то может проц и не сгорел, а просто дорожка выгорела. Заменить стабилитрон + пропаять дорожку - может что-то и получится. Хотя бабушка надвое сказала, как говорится. Хотя, чисто теоретически ... - на ДТОЖ 5 вольт идет не напрямую а через резистор, так что подача 12-ти вольт в эту цепь - это не смертельно. Другое дело если втулить 12 вольт в цепь массы ДТОЖ, которая тоже идет в ЭБУ... Ну и там дальше по цепочке - дофига всего сразу может зацепить, включая внешние датчики и ИМ.

А мне кажется, что во-первых, второй вентиллятор на десяточном блоке работать не будет - надо будет мостЫрить схемку для паралельного включения второго вентиллятора. Хотя поэкспериментировать можно, конечно. А во-вторых, на програмном уровне ничего дорабатывать не надо (на уровне прошивки процессора) - достаточно просто перекомутировать провода. Прошивка в процессоре и прошивка, которая заливается во флеш-память (даже если область флеш-памяти находится непосредственно в самом процессоре) - это разные вещи. Прошивку для процессора найти достаточно трудно, радактировать еще труднее, а чтобы ее залить в процессор нужен программатор-отладчик.

Похоже на адсорбер. Для старта на холодную обогащенная смесь - это нормально, а после прогрева подача топлива должна уменьшиться для нормального запуска на горячую и нормальной работы двигателя. Должна была вообще-то загореться ошибка: "слишком богатая смесь при ее максимальном обеднении", или что-то в этом роде.

А нельзя ли залить калиновское ПО в десяточный блок и одновременно перекомутировать провода управления - вентиллятор, упр бензонасосом, адсорбер и т.д.? Мне лично блоки менять местами еще не приходилось. Теоретически, если все драйвера (управляющие микросхемы) на месте, то все должно заработать, только будет небольшая разница в используемых каналах управления одних и тех же драйверов. И, кстати, прошивка, заливаемая во флеш-память не регламентирует каналы, которые реально используются для управления. Это примерно то же самое как на компьютере - есть BIOS, и есть операционная система. BIOS - это штука не изменяемая и на каждом компе она своя. Именно она регламентирует "железо". Переводится как "базовая система ввода-вывода". А операционная система + драйвера устройств - это штука изменяемая. Но только она в любом случае будет опираться на BIOS. В данном случае "BIOS" - это та неизменяемая прошивка, под которой, собственно говоря, и работает процессор внутри блока.