qweasdzxc

Адаптера нет у меня такого. А без своего адаптера эта программа не работает. Может под K-line есть что-нибудь? Ведь там на K-линии и двигатель и АКПП и АБС. Есть еще в разъеме отдельные выводы для считывания медленных кодов самодиагностики, причем отдельно для двигателя, для АКПП и для АБС. Вот только не знаю, как их считать (что с чем коротнуть и где смотреть что моргать будет) и как потом расшифровать количество вспышек. Вот в чем вопрос.

Вольтметром проверь напряжение бортсети. Если на холостых меньше 13 вольт, а на 3000 оборотах больше 14 вольт, то меняй регулятор напряжения на генераторе. PS: Скорее всего после поломки машина ездила в основном на аккумуляторе. При нажатии на педаль газа не хватало силы пробоя искры, поэтому шли пропуски воспламенения и машина не ехала. И именно из-за того, что ездила на аккумуляторе, скорее всего ему пришел конец. Небось даже под небольшой нагрузкой напряжение падает ниже 10 вольт.

Opel Calibra 1991 г.в. с двигателем C20NE, VIN WOL000085M1168026 Проблема: Со слов клиента: В движении на панели приборов иногда моргает а потом загорается буква "S" в кружочке похожем на шестеренку. Сразу после этого машина перестает тянуть, как-будто сзади кто-то держит, медленно разгоняется, бортовой компьютер показывает расход топлива больше 40 литров. Стоит заглушить двигатель и завести его снова, как машина опять едет нормально, пока все не повторится. Также, при движении почти всегда моргает, а потом загорается значок АБС. Что еще странно, при нажатии на педаль тормоза включается левый передний габарит. Проверил: Старым добрым Юнисканом посмотрел моторный. Была всего одна сохраненная ошибка по ДМРВ, которую успешно и стер. Вопрос: Подскажите, чем продиагностировать АКПП и АБС у этого автомобиля? И в чем может быть причина неисправности по выше описанным симптомам? PS: Диагностический разъем 10-и контактный, выводы медленных кодов самодиагностики АКПП и АБС есть, только не знаю что замкнуть нужно и расшифровки кодов у меня тоже нет.

Попробуйте поискать здесь: www.google.ru

Если программу ставил по умолчанию, то def файлы лежат тут: C:\Program Files\UniDiag KWP2000\Def\ Протокол диагностики - KWP2000 (по другому называется ISO-14230). Не любой K-line адаптер поддерживает с ним работу.

Вот ЗДЕСЬ найдешь методику как сделать самодиагностику. А ниже список кодов и их расшифровка. 1992_1995_3.3L_MFI.zip

Сама эта программа - как программируемая среда. Самое главное находится в папке def, куда установил программу. Там есть два файла, в которых прописаны Fiat Palio. И первым делом перед тем как жать кнопку "коннект", нужно сначало выбрать и настроить порт, с которым будет работать программа, а потом загрузить в программу нужный def файл. Только после этого пробовать коннектится. PS: Хотя, возможно именно для твоей машины там нет def файла. Сказать точно не могу, так как кроме Марки/Модели нужно знать еще минимум объем двигателя и желательно тип контроллера. А может быть и в твоем адаптере дело. Сам пока не пробовал эту программу в деле, но знаю точно, что она работает. В общем дерзай.

Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.

UniDiag 0.4.0.3 PS: Вот здесь найдешь

какой клапан? И что значит "кружит голову"? Вместо газоанализатора у меня обоняние. PS: Клиентов с "недоделанными" машинами вызываю к себе в том случае, если есть реальные конкретные идеи в чем может быть проблема. Соответственно: нашел/устранил проблему - заработал денег, не нашел - не заработал. Работаю только так. И именно по этой причине как правило клиент, приехавший ко мне первый раз становится постоянным (т.е. в следующий раз приедет именно ко мне).

Посмотрев машину, я ему сразу сказал, что нужно будет сделать. Он согласился. Теперь он на машине может нормально ездить, а не чих-пых, как было до того, как объехав всех диагностов в округе и потратив немеряно бабла он обратился ко мне. И именно по этой причине он у меня же будет делать и смотку пробега и всем своим друзьям посоветует обратиться именно ко мне, если с их автомобилями будут проблемы. И к советам я прислушиваюсь, если они мне кажутся достойными внимания. А делать все подряд, что насоветуют - не вижу смысла, если уверен, что проблема 99.9% не в этом. У меня тоже есть голова и я тоже как и любой здравомыслящий человек могу анализировать. Да и нет такого диагноста, от которого хотя бы одна машина все-равно не уехала неисправной. Я понимаю конечно, ты обиделся наверно, что твой совет я отверг. Ведь ты же модератор и как бы должен знать "больше всех". Но поверь, увидев у этого авто обжимы и массы ты бы скорее всего согласился со мной, что проблема врятли в них. И если у тебя была похожая проблема, которая решилась конкретно в твоем случае пропайкой обжимов - это не показатель, что у всех авто с подобной проблемой нужно первым делом пропаять их. Да и за "пять копеек" я думаю врятли бы взялся вскрывать жгуты и пропаивать наугад обжимы, потратив на это минимум пол-дня. Ноу проблем. PS: Давай больше не будем оффтопить здесь и устраивать дискуссии на тему "кто из нас круче диагност". Я уважаю тебя не как модератора, а как человека. И к себе требую того же уважения.

Спасибо, не подумал как-то на него. Погляжу.Да и откуда мне знать, что конкретно ты имел ввиду под словом "вакуум". А вот теперь мне понятно. По твоим словам получается, что диагносты, у которых работа искать причины неисправности, обязательно не имеют желания что-то сделать. В общем фигня получается. Ух ты какой умный нашелся. Ты забесплатно будешь в этой машине ковыряться, а? Тем более, когда уже реально не понятно, в чем может быть причина. Все, что я мог сделать с этой машиной, я сделал, теперь двигатель работает как и должен, за исключением того, что может заглохнуть на перекрестке. И все, на что я грешил из-за чего это может быть, уже проверено (ну только не нашел подходящий ЭБУ для проверки). И клиент сам натянул тросик и его так устраивает.

Вроде все заполнено. А на счет диагностики (точнее самодиагностики) - нужно посмотреть, какие контакты нужно перемкнуть между собой, чтоб лампочка Check Engine выдала коды неисправности в виде последовательности вспышек (называются блинк-коды, от слова блинк - вспышка). Для их расшифровки нужно иметь их описание. Также, используя L-линию KL-line адаптера и программу EfiLive, можно продиагностировать машину с помощью компьютера. Программу эту найдете на этом форуме в разделе "программы для диагностики"

Не понял смысла фразы. Что конкретно имелось ввиду, можно подробнее? PS: Просто в моем понимании юнискан - это и есть адаптер. Или имелся ввиду провод от юнискана до машины, который общепринято называют шнурком? тогда никакого специального шнурка не нужно, достаточно универсального и знать распиновку диагностического разъема авто.

Мама-мийа. Под вакуумом я понимаю разряжение во впускном коллекторе. Согласись, если бы был подсос, то он бы был постоянным - это раз. Показания ДМРВ были бы ниже нормы и скорее всего была бы ошибка "низкий уровень сигнала с ДМРВ" - это два. Да и дрыгатель дергался бы в конвульсиях и не было бы стабильных холостых - это три.

Только я не понял последовательность манипуляций с блоками. Что сначало на какую машину куда ставили, а что потом? Очень подробно все описывай. Чем подробнее - тем лучше!

1) А машина вообще заводится? 2) Первым делом отсоедини с дросселя воздушный патрубок, чтоб можно было увидеть заслонку. Пусть кто-нибудь понажимает на педаль газа, а ты посмотри, открывается ли заслонка. Если не открывается, значит уже проверяй сам привод (моторчик) и блок его управления. Надеюсь мультиметр умеешь держать в руках. То что пишет "высокое напряжение" - это скорее всего означает "высокий сигнал" (т.е. выходящий сигнал с датчика выше допустимого рабочего диапазона), просто кривой перевод Ланча. А на счет самого блока - разбери его и проверь стабилизатор напряжения 5-и вольтовый, возможно его пробило. Скорее всего он похож на транзистор с 5-ю ножками. PS: И как можно больше информации давать нужно. Тогда возможно что-то дельное подскажут. PPS: Кстате, как правило "высокий сигнал" указывает на то, что просто обрыв цепи. PPPS: И скорее всего в той БМВ, которую притащили, ищи короткое замыкание где-то в проводке. Начать советую от разъема на блок управления заслонкой и самого моторчика.

Я и не забиваю. Думаю, что именно так и есть. Именно по родной комплектации стоит Микас 7.2 (293.3763000-33) Россия-83 (без ДК и катализатора) с ДМРВ SIEMENS 20.3855. Машина 2006-го года. Спасибо за инфу. Вот только прошиву-то какую туда нужно будет лить, подскажите? Практически да. За исключением однократных сохраненных 62-ой и 64-ой ошибок. Хотя проскакивает временами еще пара-тройка, но считаю, что они как следствие первых двух. Уверен, что РХХ/РДВ в данном случае абсолютно не при чем. Ведь холостой ход стабильный, заводится также как и большинство УАЗиков. Да и чистили его другие диагносты при самом клиенте. Машина проехала после этого не больше 1000км. Вот это интересно. Как-то не думал об этом. И у клиента не спрашивал, лазил ли кто-нибудь к бензонасосу. Разузнаю. А может ли из-за этого глохнуть, если залито пол-бака и на машине не гоняют, т.е. резко не тормозят?

Работа с пропайкой геморная, я уже предлагал клиенту. Минимум пол-дня с этим можно провозиться. А вдруг не поможет и проблема не в этом? Клиент уже хочет избавиться от этого УАЗика, продав его. Он и так по "предсказаниям" других диагностов поменял почти половину мотора, попав на бабло, а проблема осталась. Это на двигателях с катализатором не рекомендуется. Софт стоит 628-ой. Поделись, если есть что-то взамен под Микас 7.2-33 без перепаек/переделок. PS: Кстате, сегодня тахометр показывает уже реальные обороты. При заглушенном двигателе падает на ноль.

Сегодня еще раз посмотрел УАЗика. Сопротивление ВВ-проводов = 6кОм, сопротивление вторичной обмотки обеих катушек = 4.6кОм, первичной = 1Ом, короткого нет, межвиткового нет. Сравнил замеры с новыми катушками из магазина, оказались идентичны. Ради любопытства вскрыл общий жгут проводов, нашел несколько обжимов общих плюсов. Обжато не хуже, чем если пропаять. Посмотрел массы. Прикручены не хуже, чем если приварить. ЭБУ могут привезти только на заказ, так что обратно в магазин уже не вернуть, если проблема окажется не в нем. Машина ездиет со слегка подтянутым тросиком газа, не глохнет, расход примерно 15-16 литров на 100 км.

Нет, не смотрел.Просто мне кажется, что это геморой какой-то: там пропаять, там постучать... Не в проводке дело. Иначе бы та работа, которую я уже проделал, не имела бы абсолютно никаких эффектов в сторону улучшения, которые явно на лицо. Померяю сопротивление обмотки катушек зажигания. Подскажите, даст ли мне это что-нибудь и каким оно должно быть? PS: Хотя, если будет заметная разница в сопротивлении между катушками, то думаю, что заменить нужно катушку с меньшим сопротивлением. Прав?

Мне тоже так кажется. Не смотрел какие. Провода вместе с колпачками в сборке, силиконовые, новые. Сопротивление не измерял. Кто такой РГЛ? И как сильно по нему стучать нужно и чем? В каких паспортах? Подсказали, что Микас 7.1 5хх и 6хх кроме 541 подходят за место Микас 7.2. А точно подойдет? Переделывать еще ничего не нужно будет? Просто заливаем в такой Микас 7.1 прошивку от 7.2 и ставим на машину, правильно? Точно?

Кстате, вот электросхема, если кому-то интересно. Правда не знаю, подходит ли она конкретно для этого УАЗика. Что-то мне подсказывает, что ДС тут не при чем. Это со слов клиента там чуть-ли не все стрелки прыгают. При мне реально тупит только тахометр.patriot_26_03_07.rar

Сегодня я проверил ДМРВ, замененный другим диагностом. Оказался не родным. Поставил взад старый. Поменял ВВ-провода, почистил ДПКВ и ДПРВ от опилок, подкорректировал СО. Двигатель еще стабильнее заработал, уже заводится без перегазовки примерно с 3-его оборота, холостые держит идеально, но все же в движении иногда редко может заглохнуть при подъезде к перекрестку. Тахометр на заглушенный двигатель с выключенным зажиганием замерает на 3000 об/мин как на нуле, ниже не опускается, а по диагностике показывает 0. В общем, как при мне случилось это чудо, так и осталось. Свечи стоят новые (заменены после возникновения неисправности еще передо мной), не прошли и 1000км. Ошибки сыплются 62-ая и 64-ая. Микаса 7.2 для проверки найтить не могу. Кстате, иногда при стоянке на холостую показания с ДПДЗ и с ДМРВ немного отличаются от реальных - завышены, чего не может быть в реале, но двигатель работает на удивление тихо и ровно: ДПДЗ 0-2 % (норма до 1%) ДМРВ 16,5-19 кг/час (норма 14-18 кг/час) УОЗ 8-13 град ПКВ (норма 8-12 град ПКВ) ДПКВ 750-900 об/мин (норма 750-850 об/мин) Только вот не помню, это я мерил до того, как заменил ДМРВ или после того, как заменил и откорректировал СО В общем, клиент говорит, что было все также, как и до появления неисправности, за исключением того, что двигатель может заглохнуть при остановке машины. Вопрос: куда еще лезть, что и как проверить? PS: У меня идеи закончились

А можно подробнее? А то из описания так и не понял, где именно это самое место. Не согласен. ДПДЗ точно нерабочий был.