partizan_sg

Согласен.

Январь 7.2 или Бош 797+.

Здравствуйте.На стойках сс-20 применяются 2 вида сальников.Ранее ставили сальник 2118 (точно не помню) черного цвета с одной пружинкой.Сейчас его не ставят.Последний сальник идет по всей видимости импортного производства зеленого или черного цвета с двумя уплотняющими пружинками.Наружный диаметр 48 мм.,внутренний 21мм. Стойка сс-20 ремонтопригодна на 100 процентов.При наличии комплектующих и опыта-прибыльное дело. Можно подобрать сальник с рабочей заводской стойки Приоры или Калины, аккуратно отпилив горловину.

Не фулфлеш нужно заливать.Ищи на плате контроллера микросхему ЕЕпром 24С,меняй ее на чистую или почисти в програматоре.

Однозначно-масло под замену. Не забудь про новые свечи и заводи при нажатой до упора педали газа.Продувка цилиндров должна быть обязательно.

Проверьте разъем на датчике положения коленвала.Возможно там надломлены провода.На холостом ходу работать будет,но в движении нет.И натяжку этого провода.

Какой импульс впрыска по диагностике в момент появления ошибки?

И Вам того-же.

Эта схема прекрасно работает на двигателе Приоры с соответствующим ПО.Да и гораздо бюджетнее варианта с классической схемой Приоры(не нужно покупать 4-ре катушки и новую проводку). Здравствуйте.Мне ничего решать не нужно.Опыт в настройке у меня есть и авто в вышеназванной комплектации настроенных лично мной ездит предостаточно.Клиенты не жалуются.Подсказал бюджетный вариант решения проблемы,а Вы мне чего-то объясняете.

Какие последствия могут быть?Обоснуйте.

Здравствуйте!Контроллер,проводку и модуль зажигания оставляйте родные.Переделок по проводке не много-удлинить жгут проводки на форсунки и датчик фазы.Прошивку подкорректировать.Удачи.Да,под модуль зажигания изготовить крепление(железную пластину).

Контакт 19 -вход датчика детонации,20-масса датчика.19,20-контакты в ЭБУ.

Немного подкорректировал.

Попробуйте залить чистый ЕЕпром.

При запуске холодного двигателя-нет.С прогревом и началом открытия большого круга системы охлаждения-да.Проверьте на ощупь нижний патрубок в момент закипания радиатора.Он должен быть гарячим.Если не так-термостат под замену. На Украине выпускались,попадаются до сих пор.

Ну так таксюганы народ ушлый-понабирали бортовых компьютеров и при какой нибудь ошибке сразу на базар за датчиками.Замена не помогло.Думает,чешет репу,потом приезжает на диагностику.Конечно при ремонте авто рассказываю и показываю что и как,но до определенного предела.

Внимательно просмотрите разъем датчика скорости.При попадании влаги там идет окисление контактов.Так-же возможен перелом проводов на входе в разъем.

Проверьте состояние патрубков, подводящих тосол к дроссельной заслонке.При небольшой протечке тосол попадает прямо на ДПДЗ и на РХХ и выводит их из строя.

Проливать нужно места входа форсунок во впускной коллектор.При этом происходит некоторая стабилизация работы двигателя.

Неправильная регулировка гидрокомпенсаторов (затяжка неправильным моментом)-выпуск 3-го цилиндра,грязные форсунки и слабое давление топлива в магистрали.

Новая-не значит исправная.После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок.Если бы Вы это сделали,уверяю-удивились бы качеству железа.

Огласите общий пробег авто. Вероятно проблема чисто механическая. Возможно неправильно отрегулированы гидрокомпенсаторы при сборке головки.

Перепроверьте привод ГРМ.Похоже сбиты фазы газораспределения.

Однорядный подшипник всегда стремится к параллельности .... . А если он изношен и имеет люфт? Натягивая ремень он будет иметь перекос относительно шпильки .Вот Вам и износ боковой части ремня.Однозначно старая схема с двухрядным подшипником рулит,проверено неоднократно.

Перейдите на старую схему-эксцентрик натяжитель ремня ГРМ и ролик старого образца.Шпильку при этом желательно поменять на более длинную.Схема использовалась на первых моторах ВАЗ 2108 по моему до 2002 года.