Лександрыч

Так, вроде, если один датчик кислорода, так никак не может быть Е-3. А почему думаете, что ваше авто Е3? Я думаю Е2.

Поздравляю, будь счастлив, и много работы в удовольствие.

Если неисправный термостат (гоняет все время по большому кругу), то тоже могут возникнуть проблемы с холодным пуском. Не прогревается, значит свечи темные, бензин в масле.

А я обычную вставку ставил и прокатывало. Токарь вытачивает на раз.

А почему спирт нельзя в бак? Всегда так делаю на своей машинке.

И все-таки когда ждать складчину? Март, апрель, июль?

Гляньте зазоры на свечах. А замерить давление можно совсем просто кусок шланга с хомутами, на одном конце любой стандартный манометр, второй конец надеть на штуцер рампы (вывернув золотник) и затянуть хомутом. Это если изредка мерять, а если часто, то лучше купить готовый шланг для заправки кондиционеров.

Условия эксплуатации влияют на расход. Короткие поездки, неисправный термостат, стояние в пробках, ну и разумеется стиль езды. Зимой вообще неблагодарное дело бороться с расходом. Сегодня -5 градусов будет один расход, завтра -30 и расход будет другой.

Почему же? Бывает (нечасто). У меня есть такая: убраны гидрики, вместоМП7 Я5. И клиент не гонщик. Правда это летом, зимой не знаю - не заезжал.

А вместо сопротивления 0.01 можно поставить перемычку.

А на другой машине, как ведет себя блок? Все таки похоже на генератор.

Парни, подскажите, можно ли опен боксом 3.19 прошивать М11ЕТ, которые выложены на складчине. Игорь не отвечает.(может уже празднует)

А ДМРВ то исправный? Попробуй искуственно сделай подсос воздуха и посмотри на реакцию.

Один козел сказал "клиент всегда прав", так сейчас эту козлиную фразу все бараны повторяют. Я считаю СПЕЦИАЛИСТ ВСЕГДА ПРАВ. А для некоторых клиентов есть черный список, и как назло именно его машину мой сканер не берет.

Для МП7 нормальные показания

Я в свое время на ОКУшках постоянно регулировал давление топлива прокладками. Болезнь на них такая была прелив, так вот подбором толщины прокладок под бензонасос удавалось победить эту проблему.

А кто нибудь пробовал вместо сгоревшего сопротивления 0,01 ом поставить просто перемычку?

Насчет бензина в масле верное замечание. Иногда провожу тест: пргретой машине отключаю бензонасос и секундомером смотрю сколько проработает, если больше 10 секунд, то масло с бензином и лучше поменять.

Если заливает сильно, то может в масло накидать бензин, и тогда кислородник будет долго показывать богатую смесь. Попробуйте набраться терпения и долго поработать на горячюю. Может и заработает кислородник.

А если померять давление топлива на морозе? Да и послушать стук форсунок на морозе. Проверить давление Масла на холодную (гидрики). Недавно было выпускная система замерзла (при небольших поездках). Тоже в тепле начинает заводиться. И насчет спирта правильно.

Даже элементарное включение от аккумулятора форсунки, с секундомером и наблюдая по манометру за падением давления в рампе можно косвенно сказать о исправности форсунки.

Про причину сгорания согласен с ТАСом, очень часто горят при плохом аккумуляторе или прикуривают на заведенной машине , т. е. тогда когда идет сильная просадка по напряжению, когда мозги для сохранения мощности искры вынуждены увеличивать время накопления. При сгоревшем ключе катушка меняется без вариантов, либо не дается гарантия на повторный выход из строя ключа.

А сам то бак изнутри не покрыт ржачиной? Если уже начал ржаветь, то уженичего не моможет, ни мой ка ни замена фильтров. Хотя можно попробовать поставить 2 фильтра еще к тому что есть.

Частенько на волгах заливает контроллер и окислы начинают тихонечко, но верно разъедать. А вообще попробуйте на холодную сесть в машину и понаблюдать по сканеру за датчиками по мере прогрева, может, что и вылезет.

Раз на форсунке ржавчина, значит бак ржавый или сами топливопроводы. Почаще менять фильтр. Если бак начал ржаветь, то наверно так ибудет, пока не замениш бак. Попробуйте поставить 2 фильтра.