romario-1

Современные АКБ клепают по другой технологии. Там уже добавлен к свинцу сплав сурмы серебра и других элементов. Естественно меняются и характеристики.

Нормальный АКБ должен быть в статике 12.5 вольт. После зарядки чуть больше потом постоит и снова вернётся на 12.5. Если напряжение со временем становится ниже есть подозрение на коротыш в банках. Бывает с магазина АКБ не очень. Тем более если АКБ в кислоте то возможно его уронили, перевернули или пытались зарядить большим током.

Нормальное явление. Обратный удар при прокрутке стартером. На кривом стартере можно почувствовать это явление своими руками. Нагрузка на ось стартера при этом колоссальная, может срезать вал или сломать корпус. Причины: ранее зажигание, низкие обороты при запуске, нештатное топливо.

Я бы и STGB10NB37LZ не советовал брать. Крайне дешевые ключи, любой чих по зажиганию и им конец.

Странно то что поменяли АКБ а проблема осталась. Напряжение замерили реальное на АКБ?

Крутил только вперёд импульсником. Не бежит дальше 100 км.

Массовые шины при проектировании электроники выбираются таким образом что бы обеспечить максимальную согласованность и помехазащиту электронных компонентов. Любые манипуляции с массовыми соединениями могут нарушить стабильную работу устройства.

Не помню как на Рено, но в японцах при отстегивании штекера подушки цепь коротится специальной планкой в разъеме. возможно там и засада.

Нарыл у китайцев за штуку новый усиленный акум на старенький ThinkPad240x , уже в пути. Неубиваемый бренд.

Я бы посмотрел давление масла на горячую.

Если в прошивку добавить счетчик моточасов, километража или количества запусков и программно вывести сбой в работе двигателя по оканчании счёта, то всё так и будет. У меня знакомый злостным неплательщикам такое практиковал.

Чего там на столе делать? Драйвер подсветки искать что ли? Цешкой ткнутся пару раз и найдёшь. Скорее всего он и сдыхает по тихоньку.

Есть два пути: Первый решаешь проблемы головой. Второй решаешь проблемы деньгами. Так же и в программировании, или можешь поднять убитый тобой блок или покупаешь клиенту новый. Если при репроге будет ложится безвозвратно каждый десятый блок вы всё равно останетесь в наваре. Так что не надо падать духом, и всё получится.

Вскрыл 74 блок на линии ключей зажигания стоит сопротивление с маркировкой "R0Z0" . Судя по надписи это высокоточный термостабильный резистор с нулевым сопротивлением. Эти резисторы используют в качестве проводника алюминий. Естественно если повысить ток в цепи то сопротивление такого резистора будет уже не 0 Ом, что скажется в падении напряжения на этой цепи которую отловит система обратной связи.

Я делал проще. Берётся примитивная схема регулируемого таймера на NE555, если накал в две ступени ставлю два таких таймера. Добавляю промежуточное реле так как обмотки реле свечей накала довольно мощные. Сброс таймера по температуре можно выполнит на отдельно взятом термодатчике или использовать родной датчик на двигателе.

Да это по месту смотреть нужно, задержку ставят обычно на главное, что бы проц успел свернутся.

После датчика ещё провода есть. Нужно смотреть диагностикой видит ли блок импульсы с датчика.

Звонить управление релюхой до блока в блоке должен стоять транзистор с защитным диодом. Обычно открытый колектор. Может быть хуже, стоять транзисторная сборка или напрямую с управляющего проца реле запитано. Крайний случай собрать к релюхе схему на 555 с задержкой выключения секунд на 10 и прицепить прямо к зажиганию.

Контроллер при такой переделке должен быть запрограммирован на питание от маломощного источника. Так что насколько времени хватит питания от такой батарейки, неизвестно.

На TOYOTA ставились магнитолы стандартного вида, приставки с выносным усилителем и комбинированные со встроенными функциями отопителя и прочего управления. При стандартном подключении в проводке должны стоять фишки с прямым выходом на динамические головки, можно проверить цешкой. Массу и питание найти думаю не составит труда.

Был похожий авто. Кто то умудрился оборвать провод сигнала спидометра идущий к блоку управления двигателем. Спидометр при этом работал, а блок управления двигателем выдавал ошибку датчика спидометра.

Чем выше давление тем больше нужно напряжение что бы пробить зазор, так что всё закономерно.

Да нет никакого упущения. О чем трепаться если не держал в руках прибор.

GDI да, сама система и была придумана для экономии топлива.

По городу нормальный расход. Если нужно меньше то купить что-то на 500 кубиков и радоваться.