romario-1

Не лезе в крынку. Но пытается засунуть.Видно не тот размер.

Что бы не ломать пластик, его нужно предварительно прогреть феном для сушки волос или дать машине поработать включив на полную печку салона.

Что бы положить проц нужно либо конфликтный дамп залить в еепром либо дороги коротнуть. Ну и второй вариант при чтении внутрисхемно можно уложит если неправильно подцепится или вольтаж подать не тот или не заблокировать работу проца. Проверит питание и генерацию на процессоре. Разьёмы просмотреть на вшивость, вдруг где игла отвалилась.

Там пайка и не предусмотрена. Почему сплав алюминия? Потому что это идеальный материал для построения. Дёшево и сердито. Медь как мы знаем имеет дикое расширение при нагреве, У других металлов электропроводность хромает.

Жуть какая. сколько лет паяльного стажу?

Это у меня вы бы могли решить проблему за такие деньги. Это не диагностика, а совет мастера по устранению проблемы. Обычно так стоит ответ на заданный вопрос. Но бывает и дороже, в зависимости от сложности. Бесплатно раздают только чужой опыт вроде ссылок с форумов, а свой личный, мастера ценят. Книжку эту выкиньте на помойку. Не нужно верить во всё что пишут.

Недавно боролся с чем то похожим на Нексии. Внутри корректора обычный микродвигатель которым управляет микросхема драйвер. Положение штока отслеживает сама микросхема внутри корректора, для этого шток корректора зацеплен на ползунковый резистор. К корректору подходит три провода: плюс, минус и провод с переменника что стоит на панели приборов и задаёт угол подъема. Возможно такая информация будет полезной.

Сейчас то что уже кулаками махать, вы почти угробили двигатель. Читать книжки это одно, а уметь прочитаное приложить на практике это другое. И далее Толкового слесаря себе каждый ищет сам, их как и нормальных диагностов очень мало. Знаю так как постоянно нахожусь в этой кухне.

Если с завода никто не снимал то обычно сидит намертво. Просто нужен опыт иначе можно поломать.

Об этом нужно читать много и вдумчиво в разделе про иммобилайзеры. Там всё есть. Ну и практика само сабой.

Интересные методы работы. Радиатор создан что бы отвадить тепло, а вы его грейте.

Нужно повесить анализатор и посмотреть идет ли запрос на еепром с проца. Проверить питание на еепром и шину данных. Вдруг где пистоны от нагрева отошли или дорога треснула. Другими словами копать там где было вмешательство постепенно расширяя область поиска.

Бесстрашие новичков от незнания, осторожность бывалых от опыта.

Еще покататься с таким давлением и двигатель менять придётся. Ваша проблема изначально у спеца стоила примерно 500 рублей. сейчас вы довели её до обсурда.

Производители на многих моделях делают проточки под клапана на поршнях, но расстояние там настолько точно выставлено что скопление нагара от нашего бензина на поршне достаточно для удара по клапану. Так же часто спасают гидрокомпенсаторы от загиба клапана, но это зависит от того на каких оборотах это случилось и какое было давление и температура масла в двигателе. После обрыва ремня что бы не делать холостую работу проверяется герметичность цилиндров в такте сжатия обычным компрессором для подкачки шин, через переходник от компрессометра.

Возможно проблема в коробке, а вы двигатель крутите.

При оптимальном вольтаже недостаточный ток с батареи при динамичной нагрузке. Что там прошивать? Можно конечно загрубить планку по предупреждению низкой мощности батареи, до плинтуса. Возможно так официалы решили вопрос с заменой батарей по гарантии. В принципе проблема может быть в том что если нужно будет резко выскочить на главную трассу а батарея в этот момент не вытянет нужную динамику.

Если германия, то может стоять своя коплектация. Родное оборудование как правило денсо, немцы ставят сименс и прочее.

Берёте старый тазик с 5 январём в связке АПС-4 и начинайте играться с блоком ЭБУ и имошником. Тогда в общих чертах на пальцах немного будет понятно что да как.

На этой модели не работают форсунки и насос если нет искры.Защита от перелива так выполнена. Машина простетская нужно только добавить голову с мозгами. Где произведён авто?

Антифриз активная электропроводящая жидкость, при попадании на элементы электроники в незначительном количестве выводит последнии из строя.

Делайте диагностику по системе устойчивости и полного привода.

Если судить по последним договорённостям по снижению токсичности от евро-3 и дальше, то должна валить систему в бедную смесь с возможной потерей крутящего момента на мощностных режимах.

Физическое отсутствие датчика это как правило включена программа обхода в ЭБУ. Дохлый датчик это просто неверные показания которые принимаются ЭБУ за истину.

Тут нынешнее качество силумина желает лучшего. На старых стартерах резало валы якоря, а башка выдерживала. С другой стороны купить крышку обходится дешевле чем купить якорь.