(SU)

Млин, извиняюсь, думал что разговор про 2104... Про Сх здесь http://www.carexpert.ru/atech.php?modid=vaz104s

Еще иногда выбивает ошибку пропадание напряжения в борт сети когда крутишь стартер! Там , за бардачком гайка массы, закрутить надо, и Cx у классики вообщето 0,52 , как у ЗИЛа, больше 80 ездить только бензин на ветер.

датчик температуры инжектора Прям так и написано? Хотелось бы посмотреть номер ошибки.

давай сейчас засуним в прикуриватель гвоздь и посмотрим загарится проводка опять и выдержит пред который я поставил Вообще то клиенты правы, сам так же один раз проверял упаковку предов.

Даже не вздумай что то писать, не ты эту машину делал и не тебе давать гарантию, пусть у изготовителя авто требуют гарантию.

Короче, нефиг клиенту и себе мозг парить без сканера. Машину взял только потому что воскресенье, пусть завтра к другим едет, OBD в моем случае не помошник.

1,6 8кл электронное управление термостатом, там ведь два датчика температуры на вентилятор, так вот, на на радиаторе при вкл зажигании есть +5 и 0, причем 0 звониться на массу , на датчике , что на термостате, есть +5 и +12. проводка до ЭБУ исправна. Неужели что то с ЭБУ? Датчики, как я понял одинаковые.

Может надо, осторожно удерживая акб, мелкими толчками опускать автомобиль?

Может в блоке затычку поставили, чтоб грязь не попала, а потом забыли убрать. Там, где масляный канал к головке идет? Разок был случай, ну и элементарное- непроходимость фильтра, впрочем нет, здесь коленвал давно бы стуканул.

Распредвалы надо снимать и щедро намазанный герметик выковыривать. Герметик наносится по периметру и вокруг свечных колодцев, в любой книжке про десятку схема нарисована. Там где масляные каналы мазать не надо.

"к примеру с 3 на вторую ,без нажатия на педаль газа,при средней скорости 20_30км" Да уж...

Очень даже связанна, ставишь селектор в положение кроме N и P, когда не должен включатся стартер, поворачиваешь на старт, в это время включается только бензонасос, не отпуская ключа переводишь селектор в N или P, включается стартер. Машина завелась.

ДК-пин18=3,3V На второй ДК пин55=1,1V Это вообще то ВХОДы от датчиков кислорода. Сканером АЦП надо смотреть.

СТИ=СТК???

А меня лет пять назад клиент носом в книжку от ВАЗ 21213 тыкал. Зазор на выпускных-0,20, на впускных 0,15мм. Так и делаю уже много лет, никаких стуков нет.

Вот и я так же, стою, регулирую, зачем мне 2,85? Хлоп, зажат,,, 3,00 пятак,,,, а я то не дурак, у меня от 2,67 до 2,95 в отдельной коробочке. О чем я? Невозможно делать работу наполовину, если регулируешь клапана, пятаки должны быть ВСЕ, даже 4,55. Пусть хоть сколько это стоит, надо, значит надо.

Моя машина, и это моё дело, что там написано. Хочу напишу девяточка, могу таёта. На улице курить нельзя, а у меня можно. Это МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ, что хочу то и пишу, конечно цензурно. Если кому то надо купить новый спидометр, пусть покупают спидометр, а не машину.

Мне конечно же не повезло, в жизни не видел двухрядного натяжного ролика, может кто то сфотографирует, или ссылку на фото даст. С металлической поверхностью видел, чешская фирма АТ делает, но там однорядный подшипник.

Вот вот. помпу по новой и смени. А главное обрати внимание на прокладку.

Был у меня один такой прикол. Кто то очень аккуратный затолкал заглушку в масляный канал блока, наверно чтобы грязь не попала, а убрать забыл. Простая шестерка, естественно, давление показывало. Целый час её выковыривал. Свернутая в трубочку бумага от пачки Примы. Два распредвала угробила, свулочь.

Нет там жиклера

"поменял жеклер в голове". Дальше все понятно, надо к мотористу.

Ремень ГРМ движется по трем валам, КВ, РВ, и помпа, которые должны быть параллельны. КВ и РВ сдвинуть проблемно. Остается помпа, которую на практике очень просто выворачивают негодной затяжкой, изменяя параллельность. Вдумайтесь,,,,начала ползти к блоку. Неправильно затянута помпа... Ремень при износе подшипников помпы всегда сползает наружу (про параллельность я уже говорил). Об ролике, если кому то интересно, можно разложить по статике, попросив студента. Однорядный подшипник всегда стремится к параллельности внутренней и наружной обойм. Вывод ясен: 1:помпа не параллельна КВ. 2: Ремень ГРМ кривой. 3: Голова фрезеровалась не ровно.

Контакты на обоих релёшках почистил. Пока разбирал, наделал дефектов пайки, собрал, все пропаял. Машина вот уже полчаса как проработала, дефект не проявляется. Интересно, на сколько хватит? Большое спасибо SQR .

Осевой лювт проверить совсем уж просто, монтажкой пошевелить за шкив коленвала, упираясь поощередно в кузов и в блок.