Dmitriuk

Не может быть ) Стопудово они там есть. Хотя может и не из-за них

Ага. Спасибо. Но блок не гнилой - только дорожка одна чуть подгнила и всё. Запашок, правда. Он в воде стоял не долго - пару дней. И там воды было всего пару капель. Там система чуть бестолковая - нед защиты от попадания воды сверху. На разъеме нет уплотнений. А вода как попадает - сразу стекает в электродвигатель, и он через некоторое время начинает клинить Еще вопрос - а как там сигнал передается от главного блока на водительской двери - по CAN? Мы втыкнули другой блок (по схеме один-в-один но с одним разъемом из 3-х который отличается) и всё равно нифига не работает. Провода проверил - все целые, питание есть. Или его надо прописывать в систему? И еще - OJ66D - каким макаром чип идентифицируется по этим данным, или это специфическая ваговская маркировка?

Что давит хорошо - это хорошо. Но я говорю о СКОРОСТИ ПОДЪЕМА давления в магистрали в момент прокрутки. Особенно если насос включается не сразу при вкл зажигания а только при прокрутке (на некоторых авто). А по поводу гидрокомпенсаторов - у нас вообще был случай что завести не могли из-за слабого давления масла. Не помню точно, врать не буду, но система изменения фаз ("фазовращатели") тоже работает по давлению

Может, из-за гидрокомпенсаторов - с первого тычка не хватает давления масла. Посмотрите уровень масла, для начала. Это у них бывает Еще может быть из-за бензонасоса, если сетка забита - если давление топлива медленно поднимается

Ребята, подскажите, может сталкивался кто-нибудь Имеем автомобиль Skoda Fabia 2002-го года, двигатель AZQ 1,2L 12V, после мойки перестал работать стеклоподъемник на правой передней двери + пропало управление на зеркало заднего вида на той же двери. Вскрытие показало что пригорел блок управления, который идет в одном модуле с приводом стеклоподъемника. В блоке скорее всего накрылся процессор (управляющий чип), т.к питание 5 вольт на чипе есть, транзисторы и реле в норме Чип производства фирмы Моторолла, но идентифицировать его, пока, не удаётся. Вот фото блока. На чипе имеется идентификатор: 00196522AO PQ24 002 HHCZ0025 OJ66D Хотелось бы узнать чем это лечится. На разборке найти такой же блок один-в-один пока не удается. Есть похожий, но из двух фишек что на авто к нему подходят только две. Теоретически, если скачать прошивку с чипа, с пригоревшими пинами управления, ее можно зарядить в другой чип на похожем блоке и всё будет работать, но как это делается реально и стоит ли заниматься такой камасутрой. Заранее спасибо за ответы

Вроде, схему нашел, но на Range Rover 2006-го года с двигателем такого же объема. По крайней мере принцип управления АКП и раздаткой понять можно. Насколько я понял, там есть серво-привод, который управляет золотниковым клапаном. Либо сам клапан подклинил, либо проблема в блоке, либо в проводке. С понедельника буду заниматься данным вопросом более плотно. Если что-то получится - отпишусь :)

Ребята, подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Имеем LandRover 2002 года, 4,4 литра, бензин, 4х4. Коробка автомат. Человек заехал на станцию поменять масло, а уехать не может. Завестись может, а с места тронуться - нифига. Вызывали диагноста, диагност сказал что с коробкой всё ОК, а проблема в раздаточной коробке. Точнее - сцепление раздаточной коробки с главным валом АКП. Насколько я понял, сцепление гидравлическое, управляется системой ASR Предохранители все целые, кроме одного - прикуриватель. Когда вставляешь новый - выбивает при включении зажигания. Я думаю, что где-то в проводке "перекрестное замыкание" - плюс ложится на управляющий провод, из-за чего не выключается блокировка. В автодате 3,38 схемы нет, может кто подскажет где ее искать

Глупый вопрос можно? А прошивку для FIAT_RS232 где можно скачать?

Ваг-комом компрессию никто не меряет. Можно только узнать равномерно ли работают цилиндры, по косвенным признакам. МТ10 измеряет компрессию по току стартера, при прокрутке двигателя, и имеет привязку к сигналу на свечу зажигания 1-го цилиндра (клипса, вешается на ВВ провод 1-го цилиндра), это и есть точка отсчета для измерения тока стартера при прокрутке. Короче - та же фигня что и манометром, но в более автоматизированном виде

Понятно )) А кто-нибудь до меня тестил, или я первый? А через простой шнурок mini USB - USB я так понял, не работает....

Вопрос: будет ли программа работать с адаптором ELM 327 который работает на COM - порт, или надо только ELM с USB? У меня самодельный адаптор на ELM 327, довольно неплохо работает, в т.ч. по CAN шине. И еще вопрос: активация программы одноразовая или ее надо регулярно активировать (раз в квартал, раз в год и т.д.)?

Ребята, а можно глупый вопрос? С каким адаптером эта прога работает? ЕLM 327 на USB подойдет, или только ELM через Bluetooth? Или, может, подойдет USB K-line, вроде VAG-COM 409 или адаптер на FTDI? То бишь, не плохо было бы узнать под какой адаптер написана эта прога.

Судя по годам, там по любому должна быть К-линия. То бишь блок по-любому должен выйти на связь, если только К-линия на массу не подкорачивает. Перекусите К-линию на выходе из блока и воткните щуп прямо в провод на выходе из блока. Если связи нету, значит стопудово проблема в блоке.

Какая опорка? На сигнальном проводе при снятом разъеме с датчика - около 5-ти вольт (обчно где-то от 4.8 до 4.95); при одетом - в зависимости от падения напряжения на датчике (от его сопротивления) На проводе массы - около нуля. Ну и, как бы, если по науке, то замерять напряжение на массе датчика надо относительно общей массы электроники ЭБУ а не относительно массы кузова. Эти два напряжения могут отличаться.

Обогащение, вообще-то, регистрируется по ДК а не по ДМРВ. Хотя это конечно сильно зависит от соотношения воздух\топливо в той смеси, которая поступает со стороны адсорбера. Ну и как бы, по мере продувки адсорбера это соотношение уменьшается.

Стопудово - там два датчика. Один однопроводной - на приборку, второй - двухпроводной - на ЭБУ. Два провода на датчике - масса + сигнальный. Проверьте напряжение на массе. Если напряжение в норме - проверьте сопротивление датчика. Сравните по таблице. Если всё ок, значит проблема в мозгах. Возможно, слетела тарировка.

Два варианта: либо меняйте датчик, либо проверьте напряжение на массовом проводе ДТОЖ. Если напряжение сильно отличается от нуля (больше чем на 0.5 в) - смотрите проводку или ЭБУ.

Мужики, колбасня - это не от ДПКВ. Тем более что ошибку по ДПКВ не пишет, насколько я понял. И даже если есть смещение диска - все равно от этого колбасни не будет. Если только диск совсем не открученный и не болтается на одном болту. Смотрите а) зажигание, б) качество топливо-воздушной смеси.. И так же есть разница как колбасит - циклично или хаотично - от этого зависит направление поиска.

Читал я эту тему. Даже до фишки датчика добрался. Звонил датчик прямо с фишки. Судя по траектории провода к нему - он стоит вообще хрен знает где - где-то между корпусом отопителя и перегородкой моторного отсека. Я щиток приборов не снимал, но разбирал переднюю облицовку, там где находятся регуляторы температуры и обдува. Вроде бы ДТИ в том районе не наблюдается, ни сверху ни снизу ни с боку, в районе щитка приборов.

ДТИ я так понимаю - "датчик температуры испарителя"? На массу он не замкнут, но сопротивление на нём ок 168 килоом, и причём звонится только в одну сторону. Температура камеры по диагнозе 127 град. А вообще хотелось бы больше информации - полная таблица кодов и по абривеатурам - ММР, ДТВС, ДПР и т.д. И еще вопрос: датчик поменять - это полная жопа или еще нет? Тут чуть выше пишут что до него чтоб добраться - надо полмашины разобрать Может тогда проще переделать под систему "фрост"? Теоретически, компрессор тот же, всё то же, только надо купить терморегулятор + "крутилку" регулятора т-ры салона

Согласен. Только не совсем понятно как эта проблема нарисовалась, и сразу на двух блоках. Теретически, один из пинов - это должна быть сигнальная масса, с потенциалом близким к "0". Прозвонил все массы блока на входе - всё путём. Кое-что ещё нашел. Во-первых - подсос воздуха в районе сапуна - фигня пластиковая в виде колбы, на честном слове держалась. И еще по форсункам пару вопросов. "Конуса распыла" как такового у них не наблюдается - бьет строго струёй при давлении 2 бара, хотя по балансу более-менее нормально. Я думаю. это один из факторов. На хх топливо плохо распыляется, поэтому и сгорание ни к чёрту. Тем более что впрыск попарно-паралельный.

Ребята, а может кто-нибудь в курсе по ошибкам калиновским (по кондиционеру). Вчера делал диагностику на калине, выдало номер 1377. Проблема в том что не включается компрессор и сама система климата не переходит в состояние "вкл". Соответственно, на блок двигателя не приходит запрос на включения муфты компрессора.

Форд Орион 1991-го года, 1.6 L, двигатель LJF, пробег за 400 000 (точно не помню) Проблема примерно в следующем: двигатель заводится нормально, что на холодную, что на горячую, но после того как поработает 3-4 минуты начинается непонятная "колбасня". ХХ крайне неустойчивый, токсичный выхлоп и т.д. После перезапуска мотора - та же картина - 3-4 минуты ХХ устойчивый, но чуть завышенный (примерно 1100 - 1200 об\мин), а потом снова колбасня. Может колбаситься, и потом заглохнуть совсем. Заводится с полтычка. Прочитать авто нечем, работаю с ним "методом научного тыка". А точнее - проверяю датчики и сверяю данные с изложенными в автодате.. Пришел к выводу что проблема в лямбде. Или скорее не в самой лямбде а в блоке управления. То бишь, авто заводится по одним таблицам топливоподачи, затем переходит на другие - согласно показаниям лямбды. Цепь лямблы не рабочая, потому и начинается колбасня. Саму лямбду я проверил - рабочая. Правда, уже не родная - намостырил кто-то с 10-ки. Сильно смущает напряжение с блока на двух пинах, которые идут на лямбду. На обоих примерно 3.8 вольта. Или точнее - на одном 3.8, на втором - 3.99. А судя по автодате - на одном должен быть "0", на втором - от 0.2 до 0.9. Втыкал контрольку (с лампой накаливания) в тот пин где должен быть "0". Прикол в том, что на втором пине напряжение тоже падает. Есть второй точно такой же блок, и на нем та же картина, включая напряжение на пинах. Кто что думает, или может кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим. Заранее спасибо за ответ.

Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее про способ доставки? У нас тут в ходу Новая Пошта, ее можно использовать для доставки или нет? Ну и вообще, какую службу можно использовать для доставки. Я микросхемы обычно покупаю в одной местной конторе, толковые ребята, но у них своя специфика. Они работают только с сайтом Kosmodrom.com.ua

Ок. А еще варианты? У нас в городе есть две большие разборки, но там в основном иномарки.