Ustas_31

Серега лучше кинь ссылку лень искать! ;) ;)

Это если я правельно помню должен быть УАЗ таблетка с 409 двигом. своим програматором ты наврятли его возьмешь. встречается он давольно таки редко. я за все время видел его один раз. прошить можешь его Роевским загрузчиком или комбиком . а по замене даже не знаю что и сказать . нужно сравнить внутренности с другими блоками ,а там видно будет . взаимо заменяемость блоков есть на Чип Тюнере целая таблица (не с целью рекламмы) ищи там . там толька вазовские блоки. по газу сложнее.

братан да ты крут как поросячий хвостик . а устройство авто не знаешь. тебе походу надо курсы авто дела повторно пройти. открой умную книжку где описана работа клапана в вауукомном усилителе тормазов и поймешь что за клапан и как он голову кружит. а в бременских музыкантах походу песенка про тебя поется. и нюх как у сабаки и глаз как у орла. давай дерзай в гордом одиночестве. удачи!!!!! :)

при разборе хадовки случаем их не вытаскивали из посадочного места. если да то скорее всего могли их до канца не вставить и растояние большое и не видят вращение калес. подключи диагностику и прокатись поглядывая за скоростью машины каждого калеса там и видно будет все сразу.

да нет не скажи . вакуум может и не так себя проявлять . если клапан в нем голову кружит то проявляется как раз при нажатии на тормоз. появляется подсос воздуха. а по газику какие показатели на хх и на средних оборотах?

02546 09F2 Упор рулевого механизма

гемор с тахометром это скорее всего он сам виноват (болячка частая эти панели) не забивай себе голову этим. по родной камплектации должен стоять блок патриот 293.3763000-34 евро-2 ваз дмрв или SIMENS 203855. а при нынешней твоей камплектации лучше ставить патриот 293.3763000-33. в замен микас 7.2 можно ставить 7.1 241---- 31 или 241----63 или 241----62 или 241-----64. но с заменой прошивы и эпрома тоже. не канают 243-----31 это карб. и 241-----01 нитявой ДМРВ. паказатели твои все в норме . работа РДВ у них хитрая , при длительном удержании высоких оборотов он начинает закрываться . если он оброс нагаром то чаще всего подклиневает и не успевает открыться. лечится просто и проверяется. резко крутишь его по оси заслонки его взад и в перед должен быть легкий ход заслонки с характерным стуком в конце хода заслонки но без лишних скрипов как не смазаный и мертвый подшипник. если клинит или затрудненый ход вымачиваем в ведешке-40 . а заглыхания могут появлятся при резком или менее резком тормажении скорее всего из-за перетечки топлива в перед бака. так как какойни будь умник не поставил чашечку под бензонасосом на место после того как туда залез. чаще всего когда снимают насос рукадельники чашечка эта цепляется за края бака и сваливается , а они этого не замечают и собирают без нее . прошивы в комплекте с тандартные по заводу выберай какую надо. без лямбды порезвее . ___________________________.rar

Судя по логам матор при резком газе слегка призатыкается, а потом прорыв.

не кашпировский но причины понятны. вариантов по этим причинам моловато. чаще всего виновато давление топлива в рампе , причина тому может быть мертвый насос или забитая сетка на насосе. а также не исправность ДМРВ. Ну а по большему счету проверяй давление в рампе , компрессию , АЦП на датчике ДМРВ и наместели стоит шкив.

А как ты думаешь можно калесо поменять на машине не снимая его? ищи причину , где утечка паров бенза . или развешай ванючки типа елочки по салону и не будет вони бенза. а эта прога тут апсолютно не причем.

по чем?

моя пока дома сидела с ребенком к компу хоть не подходи . зато сейчас вышла на работу , а работает с 7 вечера и до 12 ночи дак я отрываюсь успеваю.

Ну для начала прочитай внимательнее и бутылка не понадобится.

ДВ хоть и одинаковые но смысл авто разный (мосты каробки раздатки они вообщето имеют передаточные числа )

Редактором от Роя или Чип тюнингом можно отключить второй ДК. А вот двух режимки в каком смысле делает?

Большее внимание обрати на шланги каторые стоят на регуляторе давления бензина в рампе или отсос картерных газов с крышки головки блока и уходящий в канал холостого хода . а также проверь давление в рампе оно должно быть не ниже 2.7. при пере газовке оно должно повышаться до 3.2. если все эти позиции в норме то смотри какой график ресует лямник в работе какие напряжения он выдает да и не мешало бы посмотреть на данные по диагностике . какие показатели .

Это при условии напрямую с насоса на манометр без топливной системы.

да и еще посоветовал бы зделать инециализацию блоку это не повредит толька поможет .

давление в рампе должно быть 2.7 -2.9 при перегазовке оно должно подниматься в среднем примерно 3.2. это для двигателей 1.5л , а для 1.6 стабильное 3.8 без всяких калибаний стрелки и уменьшений давления при перегазовке. чтоб проверить производительность насоса нужно пережать обратку давление должно составить приблезительно 6 очков +- 0.5 . в противном случае требуется замена насоса.

нормально это не ответ если хочешь , чтоб тебе помогли. а то, то нормально, это нормально . данные преведи этого нормального . А так то проверь топливо не с воздухом идет в рампу. может сетку забило до талого дойдет и не заведешь машинку, или еще шкив на месте ли он . метки метками а шкив сварачивает с места после работы не добросовестных слесарей каторые меняли ремень ГРМ. а кат вибивать не торопись открути его и заведи машину погазуй, а там видно будет . бить его или нет , а то зря выбьешь и на техосмотре тебе гаишники напомнят про него.

согласен полностью. темболее если судить с калакольни профи многие вапросы могут оказаться глупыми заданные новичком. он может быть не допанимает какието вещи, термины или слова каторыми часто пользуются профи. (в этом деле имею в виду програмирование или диагностику.) я каждый день сталкиваюсь с этим на работе объясняя клиентам например , что такое ПДЗ или ДМРВ и для чего они нужны. может модераторам открыть страничку куда все бодут складывать не понятные выражения, слова, обозначения, сокращения каторыми пользуются профессионалы, а новечки если им не понятно могут там подглядеть это и лишние вапросы отпадут сами сабой. типа хелп справочника слов и терминов.

дело в том что гидрики эти слизаны с опелей и прихватили все болячки от опеля . то не фиксируются по своему ходу и проваливаются вниз при этом нет открытия клапана , а при сильном скачке давления выходят далеко и не дают полностью закрыться клапану . кто занимается опелями им эта ситуация знакома. но в отличаи от опелей здесь есть выход просто ставить регулеровочные болты так называемые солдатики и время от времяни регулировать клапана как дедушки регулировали на копейках в свое время.

работать то работает но кривовато. сам пробовал. и убедился. был чел у него на распредвалу эта часть отпала , что он с ним делал не знаю что такая железяка отпала . а менять вал он отказался тазик на продажу был вот и прешлось отключать , а при провер всетаки ощютилась разница по топливу пошли изменения.

пардон. спутал это под газовое оборудование. каторое с редуктором , а не впрысковое. а вот евро-2 бенз. 0799_52_E2.rar

если микас 11 CR СМСка берет легко.