Ustas_31

была как то раз машина и не одна в этот день у одной пластина отпала, а на другой шестерни умудрились перепутать местами.

приведенный пример из 2112 авто . и для датчика этого не надо магнитных пластин , а нужна просто пластина каторая прикрывает магнит , чтоб снять магнитное поле и высвободить кантакт. http://www.chiptuner.ru/content/sensor/ а за принцеп работы датчика приношу свои извинения был не прав. вот полное описание принципа его работы. Датчик положения распределительного вала Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) и датчик положения коленчатого вала позволяют определить ВМТ такта сжатия первого цилиндра для, синхронизации управления элементами системы с рабочим процессом двигателя. Датчик положения распределительного вала (рис. 1.2.4) представляет собой полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Датчик установлен в бобышке головки блока у 4-го цилиндра со стороны выпускного коллектора двигателя. Положение отметчика относительно датчика должно строго соответствовать ориентации коленчатого вала: при положении середины отметчика относительно оси датчика коленчатый вал должен быть повернут в положение, при котором середина первого после выреза (по ходу вращения) выступа зубчатого диска совпадает с осью датчика положения коленчатого вала (рис. 1.2.6). Зазор между отметчиком и датчиком должен находиться в пределах 0,8...1,2 мм. Рис. 1.2.4. Датчик положения распределительного вала Датчик запитывается бортовым напряжением и подключается в систему управления через трехконтактный соединитель. взято с описания по 406 матору.

нет. вот тут ты кокраз и ошибаешся. на датчик идет питание он без него не даст показания блоку какая темп. воздуха. вот это питание блок и словит и начнет переключение проги если оставить провод на месте . а насчет резистора в блоке его нужно удалять или на трассе на отрицательных температурах блок с газа перейдет на бенз . и таких авто я за эти годы достаточно повидал и сам делал эксперименты над ними и все у кого его не было без проблем ездели , а с оставленным сопротивление возвращались и именно с этой проблеммой.

вот в этом и есть главный касяк . этот провод нужно уберать с датчика или будет эффект само переключения на газ. и резистор подкачки питания в блоке управления тоже нужно уберать.

да можно . но если начел делать то все нужно доводить до канца , а не оставлять все на пол пути.

сам по сибе блок не войдет в режим програмирования , для этого ему нужна команда. а так он или висит в програмировании всегда или нет . если висит то велика вероятность его не вывести из этого режима, тоесть он умер.

проводку нужно доробатывать по любому и отцеплять датчик температуры и в блоке уберать резистор подкачки питания по датчику температуры воздуха . на нем маркировка 1028. просто выламываешь и все. через него и датчика температуры попадает питание и блок переходит на второй режим , а впрысковое газовое запускается только с бензина, а при таком режиме он само произвольно переходит на газ и вырубает насос . при снятии штекера он обесточивается и приходит в нормальное состояние пока опять по этому каналу не увидит питание. и еще газовщики от газового блока один + вешают на форсы и просаживают все ацп блока управления и он начинает дурковать , а все расчетные величины датчиков в прямую зависят от ацп . и поэтому этот плюс нужно переносить на замок зажигания .

а какие при этом проявления сопутствуют. не включается бензо насос или пропадает искра? или еще ,что? что с блоком делал и как проводку доробатывал ? как прошивал на столе или в диагноз?

ни какова эффекта датчика хола в этом датчике нет , если не знаешь устройство датчика холла лучше почитай по нему литературу . он устроен на замыкание контактов как геркон , а датчик фаз работает на индуктивность тоесть изменение магнитного поля и устроен иначе в отличае от холла. читай у СМСовцев про датчики или на ЧИП Тюнере. и хватит зарабатывать посты. а то уйдешь в бан и надолго.

давай с самого начала и подробно. как шил в диагноз? на столе? эпром менял? при включении зажигания релюхи отрабатываются или нет? блок вскрывал? какие переделки были по проводке (доработки)? и все остальное что делалось но по прядку и подробно, а не так , чтоб потом вытягивать клещами. и не стесняйся пусть на всю страницу будет это не страшно.

проблемма связана с плохим акумом или точнее сказать плохой зарядкой его и падением плотности в нем. при запуске можешь замерить напряжение на акуме если оно падает даже кратковременно ниже 10V то при этом напряжении проц начинает перезапуск программы . вот от сюда и такой запуск. можешь поставить 55 акум Акомовский (не рекламма) и увидешь разницу, мгновенный старт . просто проверь плотность в акуме и как ведет себя при пуске.

да при одном и томже ДМРВ и скорее всего без переделок . а бош 1.5.4 меняется только на 5.1 в зависимости от комплектации авто . тобишь ДК и т.д. но чаще всего все забывают зделать сброс кантролера и поэтому прошивка не приносит вам толку и результат остается не достигнут. не забывайте что многие блоки обучаются е если при диагностике в программе есть такая функция то пользуйтесь ей не стесняясь . хуже блоку не станет от этого.

извините конечно же за прямоту мне тоже не приятно общаться с мало грамотным человеком в этой сфере да и еще каторый не прислушивается к советам профессионалов. да и еще самое обидное , что человек слышал звон да не знает где он. и приэтом всеравно уперается ножками как барашек на новые ворота. а если всетаки не верите мне и этим данным то откройте программу авто мастер это хорошее подспорье для начинающих диагностов . в этой проги при наведении на окно показаний выходит подсказка , что за показатель и какой он должен быть. данная функция зделана авторами для обучения и подсказки. а для асобо одаренных поправит и все вопросы пропадут сами. мой совет приобрети ее себе и поучись , а лучше всего выучи мат часть и начни с железа.

заметь ! ты сам написал менять! вис хорош собой но толька для раскаксовки колец и не более . эффекта промывки хватает на один день катаний . и со своими агрессивными качествами он скорее вредит топливной системе чем улучшает ей жизнь . я начинал ей мыть в свое время но после каждых 3 машин мне приходилось менять насос в станке так как магниты в несосе не выдерживали такой агрессии они просто разлогались. вот и делай выводы . а по моему анализу за всю практику я рекомендую мыть форсунки в районе 60-70тыс. основываясь на факты , что форсам чаще проходит конец в районе 90-100тыс. и промывка зарание только + для их живучести и надо не забывать о клиентах и их кашельке тоже . ни каждый клиент в состаянии выложить круглую сумму за промывку. а производителю житкостей я бы не доверял , просто они заинтересованны в продажах , чем больше продали тем больше заработали. просто развот как и житкости каторые вливаются в бак для промывки форс и при этом ни кто не задумывается , а , что у него в баке чисто или... вот после таких само лечений и приходится менять форсы . эти житкости моют баки скорее чем форсы.

видно вы далеки то электронники . ключи тут не причем обсалютно . виновата память и проц каторые при таком шоке начинают глючить . а глюки такие они ловят из-за того , что они не защещены от попадания высоковольтки в сеть бортовую. и сами блоки по своему классу приближены к веку динозавров. если сравнить их с 5.4 то это покрайней мере лучший вариант и всяко лучше чем VS и Соате. а параметры похоже вы смотрите по газели и сравниваете их с волгой . воздух на волге 14кг до 16 , а на газели 19-21 , а так все зависит от калибровки в проге . так , что получается порог показаний может быть от 14 до 21 . просто смотрим какой идет показатель и выбираем его величину 1ую или 2ую. с РДВ проще при таком показателе скорее всего дыра в заслонке или подсос воздуха вот и все объяснение этому показанию. а когда метки не наместе показатель воздуха далеко за 20кг и РДВ открывается за 100ш. и уводить угол в +8 гр. как написано , это просто глупо. как правило это делают люди каторые не могут расчитать камеру згорания . при раннем зажигании камера згорания увеличивается, а при позднем уменьшается. да и еще для твоего общего развития , чтоб не морозил глупости и не спорил зря . у меня за плечами 5 лет интенсивной работы на ГАЗсервисе и эти машины я делаю каждый день по 10-15 машин в день на полном автомате и до этого 10 лет отданы ремонту двигателей и радио эликтроники . и не думай , что здесь модеры сидят идиоты.

эт ты откуда такие параметры взял? назави ка эту литиратурку и автора , а то плюнуть охото ему в глазки чтоб честных людей не опускал на замену форсунок после таких промывок. не надо влезать в чужие темы . если есть вопросы и хотите получить полноценные ответы лучше откройте свою тему и задайте вопросы о бовсем, что Вас интересует. а влизать в чужой разговор и со своей темой просто не прилично! все показатели в норме и воздух и рассход топлива кроме угла зажигания -6 это многовато для газа достаточно -4.5 в полне . а так этими регулировками она загнана в полную экономию. и скорее всего нужно смотреть высоковольтку проявления и синдромы больше похожи на нее . и не забываем , что утечки по высоковольтке пагубно сказываются на блоке управления . если такое присутствовало то нужно отстегнуть блок управления от штекера и дать ему побыть выключенным для его востановления после электро шока. проверяй наконечники , катушки , провода, свечи, форсы отключай по одному и смотри на каком целиндре меньшая реакция и делай удар на проверку именно его и все найдешь сразу . были случаи когда катушки давали искру только на 1 целиндр полноценно, а второй при хх тоже работал.

да, встречаются такие кнопки в авто , но они стоят для блокировки бензонасоса , чтоб тот при аварии отключался во избежании разлива топлива и большей вероятности его возгорания , а не продолжал работать. такие кнопки устанавливают под капотом рядом с акумом или под панелью у водителя в ногах и при этом они не приглядные и мало доступны. на ниссанах они стоят над пидалью газа , а в киа их ставили под капот.

была такая машина и все работало нормально . а на угол зажигания обратить нужно по таму, что при неправельной установки угла можно и не завести машину и предварительно без ремня при включенном зажигании прокачай систему. на сухую насос этот ни когда сам не закачает. можно целый вагон акумов посадить и стартеров сжечь, а результата ноль будет. помогай насосу прокачивать систему, врезай грушу или бензонасос и вперед, но прокачается только при вращении ТНВД. поэтому и не ставь ремень сперва и прокачивай врукопашную.

чаще всего это зависит от старого софта каторый стоял в блоке. рассмотрим такой вариант, стоит 32 прога в блоке при пуске в холодное время и иногда в теплое происходят раскачки при каторых иногда возникают хлопки в каллектор. тем самым это и объясняет фактор выхода из строя ДМРВ. многим известно, что при хлопках на газу первым выходит ДМРВ из строя, такие хлопки не благотворно влияют на пластинки в датчике, каторые иногда и отлетают.

и с чем она работает ? с простым K-лайником или ?

можно менять, все такое же только настройки угла зажигания не забудь проверить. а так какая причина для замены насоса ? я за все время ни одного не сменил и нариканий не было на них. единственная причина каторая мне известна , это когда механизм опережения зажигания западает или насос с водой стоял долгое время.

для начала дружище заполни профиль как подобает или заработаешь пилюлю в виде предупреждения, а дальше будет хуже! шьет без замыкания в диагностику при соответствующем буте. если бут не позволяет то только на стол и замыкать или допаевать не достоющие компоненты.

считаться то он считается но вероятность 50-50 а, вот залить туда мало вероятно у тебя что то получится. а еще лучше лазеть туда не стоит для пущей уверенности если конечно не хочешь нажить себе проблемм.

для начала заполни профиль как подобает или заработаешь предупреждение!!!!! + у тебя получается проходящий от замка зажигания, а зделано так , чтоб питание не оставалось на насосе при выключении питания для прочей безопасности ( это предусмотренно производителем). а управление идет минусом с блока и должен стоять предохранитель с реле развяска защиты блока. а вот расталкивали их на каждый год по разному могут стоять в багажнике под капотом или у водителя над ногами блок предохранителей. и еще схема зависит от двига, но найти ее практически тяжко или смотри в митчеле по америкосам там должна быть. и дай полные данные по машине будет проще искать

тупо подогрей паяльником и будет счастье ! я сегодня почти так поднял только зажигалкой ;)