nikolja 1201

Имеется в виду неисправность ДМРВ или неправильная его тарировка?

Мы наверное не правильно друг друга поняли. Не после инициализации хуже, а после периода адаптации.Ну, скажем где-то через недельку езды.

Нет не сток. После адаптации не на много, но хуже ( тупее ).

Доброго времени суток. Не для кого не секрет, что после инициализации МР7.0 машина некоторое время едет лучше чем до сброса адаптации. Потом происходит процесс самообучения и машинка немного " тупеет ". Кто нибудь пробовал с этим бороться? Или это бесполезно? Как будет вести себя блок если поставить в максимум температуру включения адаптации по лямбда-регулированию? Наверное это неправильно, но я хочу поэкспериментировать. Буду благодарен за любую информацию по теме.

После капиталки 2111 лью только ХАДО 10W40. Почти 100тыс. - ни каких проблем.

Я тоже хотел найти - так и не нашел. В итоге в M7V16V12 перекинул калибровки с M7V16X02 - результатом доволен. Самое ценное там, на мой взгляд, УОЗ в мощностном режиме. Разница со стоковой M7V16V12 чувствуется сразу.

Если блок не включает нагреватель - он его и не тестирует. Алгоритм диагностики нагревателя программно включается после команды контроллера на включение нагревателя. Нет команды - нет тестирования - нет ошибки. Не веришь - сам попробуй.

Извини, не понял какой BOSCH. А на МР7.0 я ставлю температуру вкл. нагревателя ДК в -48 и все ок. Ошибки даже прибивать не надо - их просто нет. Но это касается второй лямбды. Первую я тоже считаю лучше не убирать.

А зачем? Ты же сам говорил, что просто отключаешь и ни какой разницы.

Насколько я знаю для 1,5V16 это и есть последняя серийная. Адсорбер программно можно отключить только совместно с ДК-1. Если Вам нужно отключить диагностику пропусков воспламенения - значит двигатель уже на исходе. Не думаю, что с отключенными лямбдами будет толк от этого мотора. Уточните, что с двигателем и, что Вы реально от него хотите. Е-2 с него не сделаешь, а отключить вторую лямбду можно. Адсорбер лучше не трогать. Могу подкинуть что-то на пробу естественно бесплатно, и конечно без гарантии.

Ездили мы на газе, знаем, что к чему и на эжекторном, и на впрысковом. Потому и высказываю свое мнение. Кстати на ВАЗе, как и на Феррари, с завода не предусмотрено установку ГБО. Если Вам нравится постоянно находиться в поисках решения " газовых " вопросов - никто же не против. Занимайтесь на здоровье. В чем я с Вами согласен так это то, что за машиной действительно нужно следить и заливать только качественные ГСМ. А динамика - это для спорта. Прошивка должна быть оптимальной под Ваш двигатель и стиль езды. Ездить нужно с удовольствием, а не с мыслями об экономии. В конечном итоге все ровно скупой платит дважды. Удачи !!!

Это какой же должен быть стиль езды с таким расходом - 60 км/ч по трассе? И то, что вы посчитали теоретически - на практике все совершенно по другому. Кстати Вы не заложили в свою бухгалтерию статью расходов на ремонт ГБЦ и двигателя. В супермаркетах и в сетевом маркетинге тоже всем втирают про экономию, особенно если посчитать за год, а еще лучше лет за десять. Каждый сам кузнец своего счастья и каждый имеет право на свою точку зрения. Имеется в виду только личный легковой автомобиль ( не для зарабатывания денег).

Где-то на форуме встречал фразу, что ГБО ставят только очень скупые люди. От себя могу добавить: и не очень далекие. По своему опыту знаю, что реально ни какой экономии установка ГБО не дает, тем более не увеличивает ресурс двигателя. Я думаю многие со мной согласятся. Ну если, конечно, газ не " на халяву".

У меня стояла такая же, только УОЗ чуть пониже. Ехала довольно мило, но горячий запуск не очень.

А в реальности - умер ДМРВ. Хотя на диагностике АЦП было в норме. После замены на новый все стало на свои места.

4000км.- полет нормальный. Нет ни одной ошибки ( ни по чеку, ни при диагностике ).Авто едет прекрасно, расход по городу - около 8,5л. Оказывается мр7.0 отличний контроллер и лямбда-2 в нем отключается корректно и без последствий ( только немножко не так, как написано в хелпе к СТР ). И не нужны ни какие эмуляторы, переходы на Е65 или L29.

А еще лучше машину поменять! И страну.........

Понимаешь, на блоке изначально стояла M7V16X02 ( судя по надписям на нем ), а мне он достался уже перепрошитый под M7V16V12.На нее в нете есть и FF и сами калибровки, а на M7V16X02 только калибровки. Интересно, что за зверь такой. Имеющиеся у меня программы читают эту прошивку не корректно. Я конечно понимаю, что МР7.0 уже практически никто не занимается, потому и пытаюсь собрать как можно больше информации и самому во всем разобраться. Хотя я вижу тут не особо рады с кем-то делиться опытом.

Не знаю со смыслом или без но факт налицо - ХХ стал практически идеальным.

И еще лямбду в режиме ХХ отключить.

Именно так я и сделал. Все таки машинка прошла около 100тыс. Конечно железо уже не в идеальном состоянии, хотя бегает резвенько и масло не берет.

Извиняюсь. У меня ДК-2 отключен сейчас и косвенно и физически.

А какой отключал первый или второй, или оба? Я так понимаю при отсутствии ДК ЭБУ работает только по заложенным в него таблицам ( без коррекции по выхлопу ). Если я не прав - поправьте. Или по ДК существует какой-то аварийный режим работы? ( При обрыве проводки, например ). Не будет ли он обогащать или обеднять смесь? Не знаю, я наездил без второго ДК 2000км - машина едет хорошо, расход в смешанном цикле - около 7л ( по трассе езжу больше). Изменений никаких не заметил. Кто, что думает по этому поводу. Или 2000км. - это не показатель.

Ну и Бог с тобой. Я и без твоей помощи все сам сделал и настроил. А "демп"- мне больше нравится, звучит красивее.

Ув. специалистос. Не знаешь или не хочешь - помолчи. Интернет и так загажен всякими умниками.