romario-1

Гул убавится когда обороты движка пылесоса сбавите, что бы поршня не засосало в выхлопную трубу.

Проверить нужно на разряднике в 3 см. А свою свечку выкинте в мусор и сделайте себе нормальный регулируемый разрядник.

Вы бы к этому велосипеду ещё спектрометр прикрутили для полного диагноза. Проверте искру на пробойнике.

Берёшь старый пылесос типа "вихрь" у которого шланги цепляются как на вход так и на выход. Прицепляешь два шланга выкидываешь фильтр. Прикручиваешь тиристорное управление движком и бюджетная вытяжка готова.

Так же в 1940 году границы спешно передвигали от Ленинграда и оттяпали у финов малость територий. Быстренько прибалтов присоединили. До этого запад Украины и Беларусии прицепом подобрали. То же до последнего тянули, хотя фашизм в европе давно поднял голову.

Запросто. Только между колодок клин вставить.Есть ещё вариант, перевернуть машину на крышу и прокачать.

Ну, у вас большие познания в электронике, вам видней.

Хороший постулат. Но бывает так, пока ты их превращаешь в друзей они тебя быстро хоронят. Мир не там где не хотят войны, он там где к войне постоянно готовы.

При чем тут шим? Это полярность двигателя. А БДЗ это видно большая ДЗ

Тогда возможно что м- это мотор редуктора заслонки масса а м+ это мотор редуктора заслонки плюс, для электродросселя с подпружиненой заслонкой.

Сатанинские не обязательно. А так, Гиту, Коран, Библию, Тору, для общего развития не помешало бы. Но в зрелом возрасте и на трезвую голову естественно, что бы сделать правильные выводы. Если мозг ещё не созрел, лучше почитывать "три мушкетёра" или подобное развлекалово.

Сейчас народ полезет смотреть что за ошибка 2102. Гадать кокай стоит автомат, с каким блоком и в каком месте вы нашли пины 4,5,6 и прочие. Нужно как то поконкретнее писать.

Сильная книга, проливает свет на огромную часть истории. Рекомендую. Что бы победить, нужно понять врага. Ну а если враг написал книгу то нужно непременно её прочесть и быть таким образом во всеоружии.

Если проблема только в драйвере главного реле, то можно сколхозит включение от таймера. Небольшая задержка при включении зажигания и большая при выключении. Но может быть обрывает питание по другим линиям, тогда брать лупу и искать по плате. Бывает такое что кристаллы отлетают прямо внутри микросхем.

Ваша проблема стоит хороших денег. Так что менее затратно, здесь не уместно. Если имеется оборудование для такой работы, обратитесь в платный раздел за помощью.

Надеюсь не родным ключом пытались потом запустить. Провода все в салоне по этому повредить сложно. Вот электросваркой могли укокошить чип в ключе или входной контур в блоке иммо. Схема то вам зачем там три проводка из которых два питание и цвет у всех разный ,

Когда стучишь по блоку и что то меняется, это могут быть конденсаторы, реже микросхемы или непропайка контактов и пистонов. Обширное поле для поиска. Попробуйте дать на вход ДПКВ сигнал с генератора импульсов 60-2, и посмотреть что изменится.

Был аналогичный случай в моей практике: Захандрило на семёрке реле вентилятора. Я посоветовал клиенту сменить реле. вентилятора. Клиент вытащил все реле из гнёзд возле ЭБУ потом поставил обратно но перепутал и нерабочая релюшка встала на место бензонасоса. Машина перестала заводиться. Долго искал в чём дело, наконец понял что что то перепутал. Снова вытащили все три релюшки возле ЭБУ и попытался вставить как было. На этот раз нерабочее реле встало в гнездо главного реле, естественно пропало питание на ЭБУ. Машина снова не заводится да ещё и желтая лампочка пропала. После менял местами насосное и главнре реле. Снова облом. Затем переставил между собой двае рабочих релюшки. Полный Атас. Я стоял рядом наблюдая весь этот цирк, напоминающий игру в напёрстки и думал: - везёт же людям. Похоже у вас что то подобное.

Мерить нужно напряжение под нагрузкой а не в холостую. Блок не может давать 5 вольт на форсунки, так как управляющие ключи сидят на корпусе. Блоки эти крепкие и сами как правило не умирают, нужна помощ со стороны.

Смотреть куда уходят параметры двигателя, сразу после запуска. Отсюда и делать выводы.

В американских моделях авто как правило своё оборудование и программы. Проще поискать панель с авто аналогичного рынка производителя. Хотя можно и поиграть с перепрошивкой если есть желание.

Есть люди в крупных городах которые помогают с выбором авто. Проверяют техническое состояние и внешний вид, помогают сделать документальное оформление. Обычно такие люди крутятся в авто бизнесе и знают многие тонкости этого дела. Стоит такая услуга примерно 100-200 баксов с машины. Возможно есть резон поискать таких людей в помощь.

А как искру будите потом на пять цилиндров делить?

С завода то оно заложено, но это же схему нужно смотреть что не каждому дано, да и просто лень обычно. От себя я бы не советовал подключать нештатное оборудование на внутренние штатные схемы, что бы не запалить лишнего. На тахометрах выносного типа обычно заложен счет трамблёра. Проще говоря четыре импульса за два оборота коленвала, или два импульса на один оборот, для четвёрки цилиндров. Что бы запитать такую чехарду допустим от зажигания ВАЗа где пара спаренных катушек, нужно подцепится одним проводом к обоим катушкам через сопротивление примерно 5-10 кОм на катушку. Так мы получим те же четыре импульса на два оборота коленвала. Если на тахометре имеется делитель то возможно подключится и к одной катушке. При этом придётся выставит переключатель делитель с 4 на 2 цилиндра.

От катушек нормально цепляется. Возможно понадобится резисторный делитель. Ну и на тахометре должен быть переключатель количества цилиндров 2-4-6-8. Не забываем что на спаренных катушках импульс бьёт два раза на цилиндр, соответственно делим ещё на два.