romario-1

Нужно смотреть инструкции и схемы. Так станет понятнее как завязаны блоки между собой. Востанавливайте линию диагностики, а там уже всё прояснится.

Обычное дело, кто то же должен выступать в роли пахана на кан линии. Дальше нужен осцилограф или анализатор линии, что бы найти где порвалось. Можно для начала цешкой потыкать, наобрыв и сопротивление в линии.

Ну так отсюда и нужно плясать. Смотрите через что идёт диагностическая линия и копайте в ту сторону. Скорее всего нет прохождения или конченый драйвер садит сеть

Вы что хотите голыми руками КАН взять? Приборы нужны диагностические тогда не нужно будет пол машины разбирать. Если какой то блок упал в ошибку то найти можно только прибором.

Такое впечатление что лексусы в краснодаре как велосипеды в индии, аж ключи в карманах путают. Чего только не придумают, что бы по дешевле ремонт забацать.

Обычно такие колодки идут когда внутри нет реле регулятора. Регулятор крепится рядом на раме, или в салоне у водителя под ногами.

Из за плохой свечи один из цилиндров делает пропуск, идёт резкое падение мощности и замедление. В этот момент блок не успевает скорректировать порцию топлива и угол зажигания под ситуацию. Следующий цилиндр получит воспламенение с повышенной порцией топлива и ранним углом зажигания, ощутимо ударив юбкой о цилиндр.

Проблема вроде уже решена не раз, ищите по сети. Вот пример: http://www.drive2.ru/l/3529939/

Думаю в таких случаях начинать нужно с проверки стартера и его цепей.

Проще найти такой двигатель на машине и посмотреть чего не хватает.

Если забит выпускной тракт то ЕГР будет сбивать работу двигателя. То что не было изначально тяги, возможно и связано с выпуском. Чтобы проверить нужно механически заглушить ЕГР.

На каком апарате стоит?

Для начала нужно хотя бы проверить разьёмы на педали и дросселе.

Возможно панель умерла во время сёмки ролика и пришлось зарабатывать на её восстановление лечением роутеров. Автор показывает разъем для внутрисхемки, а сам пытается читать микросхему через верхний ZIF, естественно она не читается.

Всё верно. Для работы с прищепкой нужно собрать отдельную небольшую схемку где будет регулироваться ток и напряжение подаваемое во время чтения записи на чип. Таким методом можно цеплять прищепку к TL866CS и работать так же как на серии А. Защита срабатывает в основном от реактивных и прочих элементов на плате где стоит микросхема, конденсаторы резко берут заряд ток при этом превышает допустимый и прогер врубает защиту.

Любой генератор есть возможность проверить на обычном старом стенде. Для этого нужно подать напряжение возбуждения на якорь с выносного реле регулятора в обход штатного. Таким образом проверить мосты и обмотки генератора. Останется проверить штатный реле регулятор и проводку на самом авто.

Возможно, есть выход за пределы допустимого напряжения заряда, лечится заменой регулятора в генераторе. Второй вариант повреждение контрольного провода который тестит напряжение на АКБ. Я бы поездил с вольтметром и понаблюдал, что происходит с напряжением в бортсети.

Может быть дело в адаптере а не в программе?

В авто вся навеска работает на низкой звуковой частоте. Вал двигателя совершает 10 оборотов в секунду на ХХ, это 10 гц. Самый шустрый датчик, это тот который снимает импульсы с зубчатого венца на маховике. На ХХ он выдаст частоту примерно в 1500 гц. По это причине возможно была выбрана частота среза в 40 000. Уверен что технически поднять частоту прибора не будет стоить производителю особых проблем и финансов. Вот только надо ли? Для осциллографа, согласен полоса слабовата, но это мотор-тестер и у них разные задачи.

Лаунч на русском читать не надо, там непонятно кто переводил, для кого переводил и заплатили ли ему денег за этот перевод. Гугл бы лучше справился.

16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал У вас датчик вылетел за допустимые параметры. Обычно это или сам датчик, или перегрев выше нормы.

Это не шутка, это метод работы. Мой гаражный ПК уже раза три мылся в душе, и не плохо себя чувствует. Другого схожего по эффективности метода пока не знаю. Водолеям, енотам полоскунам и прочей водной братии этот метод противопоказан, зальют всё с концами.

Была у меня такая модель с той же хренью. Банально забилось грязью пространство между радиатором кондея и радиатором двигателя. Вентилятор включался но температура не падала. Проверьте соты на чистоту, возможно поможет. Второе это нет протока через термостат.

Вот у людей проблемы Щётками и прочим зубочистками тут не помочь. Снимайте плату с креплений, снимайте все навески: камень, память видео и прочее. Несёте вечером всё это барахло в душ и отмывайте тёплой водой градусов сорок. Да и блок питания не забудьте помыть. Особо нервным не показывать, а то в обморок упадут. После обильного душа стряхивайте остаток воды и кладёте всё хозяйство на батарею до утра. Утром собираем всё обратно и наслаждаемся чистотой.

Да всё просто. Обычно приезжаю в разные слесарки, даже летом запускаю мёртвые машины. Как то авто пришло своим ходом и встало в калашный ряд ждёт очереди на ремонт ходовой. Через неделю подходит её очередь. Слесарь берёт ключи а машина не стартует, на улице середина лета. Приезжаю, там уже консилиум почти капиталить двигатель собрались по тому как компрессия 2 оча в каждом цилиндре. Беру прыскаю по пять кубов масла в каждый горшок и вот оно счастье взревело всеми лошадями. Делаем тут же замер 12 очков как и положено. Зимой целая эпопея начинается с запуском, но там немного всё сложнее.