Dmitriuk

Гарантии простые до безобразия: посли чистки форсунок должно что-то измениться в работе двигателя. И желательно, в лучшую сторону. А иначе в промывке нет никакого смысла. И может вообще проблема была не в форсунках. А по поводу ДК - тоже достаточно все просто - АЦП ДК на хх и на стабильных оборотах должен изменяться в диапазоне от 0.1 до 0.9 вольта, по траектории близкой к синусоиде.

Просмотрите массы - силовую стартера и массу ЭБУ. И не исключено что где-то проводка подкорачивает. У меня когда-то была подобная ерунда на одной машине - бензиновый клапан (для переключения газ\бензин), был прикручен к двигателю на кронштейне, к кронштейну - масса клапана, кронштейн лопнувший (издалека не заметно), клапан висит на самом трубопроводе. При маслании стартером двигатель чуть наклоняется против направления вращения, масса прерывается, клапан закрывается и машина не заводится. А с толкача - заводилась с полоборота. А-а, да, забыл сказать - там еще такой прикол был - с толкача заводится, но только с места трогаешься - сразу глохнет. И, причем, если просто газуешь на месте - то все ок. Все дело было в степени отклонения двигателя на подушках при старте и\или запуске. Не исключено и у вас что-то похожее. Может, проводка перетёрлась, и при определенном угле поворота двигателя на подушках она подкорачивает или прерывается какой-то сигнал.

Ну, так это нормально - рдт работает синхронно с подъемом давления воздуха во впускном коллекторе - там же ваккуумная трубка для этого стоит. И зачем так заморачиваться давлением в рампе, если двигатель нормально работает - и по динамике и по расходу. "Белый дым" от давления точно не бывает. И это, скорее всего не дым а пар - некоторое количество воды в выхлопе - это тоже нормальное явление.

Олег, я согласен. Но у меня просто времени не было рассматривать табличку с наименованием двигателя. Это у вас на станциях все оформляется через стол заказов, а у меня клиент, как правило, стоит над душой, и ему, обычно, через час уже надо быть за 200 км от того места где он сейчас находится. Поэтому времени всегда в обрез. Если я 40 минут буду стоять и смотреть на прибор - упадет утечка или нет - меня просто неправильно поймут. Да и денег за это никто не даст. И за сказки о том что "блок засыпает, потому что умные дяди на форумах так пишут" - тоже. Особенно если у него на следующие день утром опять сядет аккумулятор. А по поводу точного названия двигателя - я смотрел по автодате, но там не было ничего, по чём можно было точно сказать что это за двигатель - ни электросхемы ни схемы расположения компонентов. Так что прости.

Странные вы, ребята. Или мужички. Как точно к вам обращаться не знаю даже. Если человек нормально (профессионально) работает, то он, что ли, должен ходить "грудь колесом", с важным видом весь в орденах. Наверное именно так вы и ходите там, на ваших работах, где вы свои деревянные рубли заколачиваете. Да? Я бы не удивился, если именно так оно и есть. С чего вы решили, вообще, что профессионал не может быть просто человеком - эмоциональным, со своими приколами, весельем и т.д.? Ну ладно. Хватит лирических отступлений. Теперь по делу. Прикольно конечно, но что он (блок комфорт) делает все это время? ))))) Мы вообще-то довольно долго ждали - минут 10 а то и больше. Концевики все я перепроверил - везде все в норме, свет нигде не горит. Нифига не могу понять, чем блоку заниматься целых 40 минут. Ну я понимаю, замки закрыть, светом моргнуть, вежливая подсветка и все такое. Но 40 мин колбаситься внутри релюшками .... )))))))) Ладно, проехали. Будем считать что там все ок. Да и клиент, в принципе, пока не звонит по этому поводу. -------------------------------------- А по поводу утечки, предохранители по одному вынимай и на амперметр смотри. Нормальный ток утечки 20 мА. Комфорт может не выключаться из-за убитого концевика одной из дверей. ----------------------------------- Ну так именно этим мы , по сути, и занимались. И вышли на блок комфорт. ----------------------------------- Надо уметь проигрывать и признавать проигрыш ----------------------------------- Блин, какой проигрыш. Наоборот - везде сплошные выигрыши )))))) И я между прочим писал что я не уверен что там двигатель BFQ (см заголовок темы)

А с этого места можно поподробнее? Или вы профессионалы только пыль в глаза пускать?

Спасибо. Но я вообще-то не уверен что это именно та схема. Машины сейчас нет под рукой, поэтому проверить на месте ее сейчас не могу. Генератор фирмы Valeo. Я уже писал что там отнюдь не классическая схема с девятью диодами в диодном мосте - шесть силовых и три диода в цепи возбуждения. Выход с этих трех диодов возбуждения и называется D+. Кстати, опять ерунду вы городите - там минус бывает только в момент включения зажигания, а при работающем генераторе там появляется плюс 14 вольт. А на даном генераторе всего шесть силовых диодов внутри, и регуляция напряжения происходит по двум фазам переменного тока. Ну хорошо, допустим, что схема в вашем вложении - это именно та схема, которая мне нужна. Тогда искомый вывод, который нужно прозвонить - это не D+ а DFM. С горем пополам мы пришли наконец к какому-то более или менее нормальному выводу. Но меня, вообще-то интересует не столько генератор сколько нестабильная утечка в блоке комфорт (см заголовок темы)

Кстати, если не в курсе, там возбуждение активируется сигналом с замка зажигания, "клемма 15", а регуляция напряжения происходит по двум фазам переменного тока внутри генератора. А "выход на лампочку", который вы спутали с "D+" - это всего лишь выход на лампочку и ничего более. Так что кто из нас баран - это очень большой вопрос. Может есть смысл почистить свой профиль от лишних слов, а?

Спасибо, но я вроде не дурак. Все что надо там загорается. Зарядка сразу была нормальная - ок 14.2 вольта. Диагностику я делал в тот момент когда все было ок. То бишь, зарядка была нормальная и появлялась сразу после запуска. И естати, клиент говорит что после перегазовки зарядка не появляется И если вы не в курсе - сигнал D+ и сигнал нагрузки на генератор (т.е. токовой нагрузки на генератор) - это разные вещи.

Очень нужен совет. Skoda Octavia, 2004г, 1.6L, двигатель (по автодате) BFQ (или BLF), Эбу (по сканеру) Simos 71. Номера компонентов не готов выложить - машина сейчас не в ремонте. Суть проблемы примерно в следующем. Не было зарядки аккумулятора и были жалобы на то, что садится аккумулятор, если машина простоит на стоянке больше двух дней. Заменил щетки на генераторе - зарядка появилась. Проверил утечку - было почти 1 ампер в час. Переподключил приемник (приёмник не штатный) - чтобы включался только в первом положении замка зажигания. Утечка стала .... - при первом замере примерно 90 миллиампер в час, потом еще упала до 20-ти миллиампер. При втором замере - примерно 390 миллиампер, и не падает. Снял клемму с аккумулятора на 2 минуты, надел, снова проверил утечку - опять упало до 20-ти. То бишь утечка нестабильная. С чем это связано так и не понял. Напряжение судя по всему уходит куда-то в блок "комфорт", в цепь внутреннего освещения (свет нигде не горит). Потом, через 2 месяца после ремонта генератора звонит клиент, говорит что зарядка появляется, но не сразу - после того как он проедет на машине метров 200. И еще, перед этим, я делал на ней диагностику. Было: N 18327 (P1919-007) Load Signal from Alternator: Short to Ground То бишь: "сигнал нагрузки на генератор - замыкание на массу" Может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим. Чем это черевато? Я думаю, прийдется или заменить интегралку в генераторе (удовольствие не из дешевых) или проводку звонить.... Хотя что именно звонить тоже пока не совсем понятно.

Насколько я знаю, обороты хх еще регулируются за счет изменения угла опережения зажигания в некотором узком диапазоне. Т.е, все это в комплексе - положение рхх, время впрыска и угол зажигания используется для поддержания оборотов и уровня токсичности выхлопа в заданном диапазоне. А "пропорциональная" и "интегральная" коррекция - это можно объяснить чуть проще - пропорциональная - это постоянная константа, которая определяется, преимущественно, исходя из степени износа двигателя, а интегральная - это текущая "плавающая" коррекция, которая определяется факторами, которые трудно заранее предусмотреть. Как-то так ... )))

А сколько там есть на данный момент? Автор вроде писал что проблема была в срезанной шпонке. Но до этого было 24 литра на 100 км. Что-то не очень верится что такой расход может быть просто из-за позднего зажигания. То что тупая на разгон - очень даже верится, а расход в 3.5 раза - .... что-то не очень. Хотя, черт его знает - если свечи как он говорит, чистые... - то может быть просто несгоревшее топливо прямиком выбрасывалось в выпускной коллектор. Такой феномен мне тоже приходилось наблюдать. Но только коллектор в этом случае должен был нагреваться докрасна, и это, обычно, сразу заметно. ------------------------ А если там не 15.6? Если это просто глюк? Или неправильный выбор протокола? Ну, может быть и глюк. Но только не совсем понятно с какой радости он там нарисовался. И у глюков есть такое свойство - они часто нестабильные и появляются спорадически. В принципе, сигналы с лямбды и ДМРВ можно отследить при помощи тестера или осцилографа.

Хм. Прикольно. А меня лично смущает соотношение воздух\топливо - 15.6, как для обедненной смеси, особенно если расход 24 литра на 100 км. То бишь, блок видит якобы обедненную смесь, особенно при нагрузках на двигатель и доливает топлива. Доливает, но никак не дольет до нормы. Поэтому и расход такой несуразный. Вопрос только в том, где он (блок) увидел эту обедненную смесь, которой на самом деле нет. Если там есть лямбда - может быть в ней проблема, или, например, в цепи лямбды. Там вполне может быть искаженный сигнал по какой-нибудь банальной причине - провода в жгуте подкорачивает или сама лямбда неисправна.

А я бы согласился с aleksein-ом - нормальные отношения с клиентом - это 50% успеха в нашей работе. Почему? Да потому что клиент доверяет нам свою машину и свой кошелёк (не весь, конечно), и ждет адекватного ответа. А ежели мы будем "нЫкаться", и посылать клиента куда подальше, мол, диагностика - это дело не для дураков - то есть шанс вообще остаться без клиентуры. У нас в городе есть пара-тройка таких спецов - пальцы веером, цены заоблачные, но к ним, если кто и заезжает, то только "залетные", которые едут транзитом и не знают что почём. Нормальные отношения с клиентом, на мой взгляд - это когда всё, по возможности, прозрачно - ты ему нормальным и доступным языком объясняешь что сколько стоит и чем черевато, а он с тобой адекватно расплачивается живыми деньгами. Секретов никаких нет, все максимально прозрачно. Если ему интересно, в чем была проблема, то почему бы и не рассказать об этом. Диагностика - совсем не такая простая штука, клиент все равно за 5 минут диагностике не научится, даже если ты сильно захочешь его научить, но зато если внятно раскажешь о своей работе - то будешь иметь в его глазах уважение и репутацию как адекватного и умелого мастера. А по поводу учебы клиентов на этом форуме ..... Если спрашивает - почему бы и не ответить. Некоторая польза все равно в этом есть. Мы тоже чему-то учимся, отвечая на дурацкие вопросы. Дурацкие - потому что практичекси все вопросы дилетантов выглядят как дурацкие; любой клиент, по сути - это дилетант в механике, но зато, не дилетант в чем-то другом. Поэтому не стоит судить их слишком превратно - каждый должен заниматься своим делом. И я бы согласился с тем, что просто надо бы научиться модераторам отфильтровывать пустопорожние темы, особенно созданные новичками без заполненного профиля. У нас тоже ребята прикалываются подобным образом. "Ответ на вопрос - столько-то, ответ на глупый вопрос - в два раза дороже, задумчивый взгляд - столько-то, ответ на глупый вопрос с задумчивым взглядом - .. и т.д. ))) Я не помню точно текст, надо будет глянуть на досуге. Может и на форуме надо придумать что-то похожее ))))

Для меня это тоже новость. На предмет помех можно еще подключить осцилограф к силовой клемме стартера, если очень хочется. На Вазах иногда встречается т.н. херсонский стартер, с электромагнитами и без редуктора. И еще т.н. белорусский - хоть и с магнитами но тоже без редуктора. Зато там якорь с довольно мощной обмоткой. А по вашей логике - чем мощнее обмотка тем больше там должно быть помех.

Представьте себе расположение стартера и ДПКВ на любом вазовском переднеприводном авто. Между ними приличное растояние, и, к тому же, двигатель в качестве экрана. Прикиньте, вообще, какой мощности должны быть катушки стартера чтобы создать наводки в ДПКВ по ту сторону массивного металлического экрана на растоянии почти в 1 м. И, к тому же, провод к ДПКВ экранированный, и сами катушки внутри стартера тоже внутри экрана - металлического корпуса стартера. Даже если там и есть какие-то электромагнитные пульсации, они сглаживаются за счет массивного экрана снаружи. Да и вообще, практика показывает, что даже при очень убитом стартере никогда еще не было такой фигни чтобы авто перестало заводиться из-за наводок от стартера. Там все наводки, если они есть, могут быть только по причине просадок напряжения в сети.

Нет, так а в чем разница. Растолкуйте, если такой грамотный. Разницы, практически, никакой - магнитное поле и там и там полярность при работе не меняет. Электромагнит более мощный, это понятно - в нем магнитное поле зависит от силы тока. Но суть одна и та же - что постоянный магнит что электромагнит создает постоянное магнитное поле.

Хм. Очень интересно. А карты на все остальное там тоже кривые? И какой тогда смысл в этой криво крякнутой фигне? А стр7 - тоже криво крякнутая? И смысл тогда во всей этой мышиной возне вообще и в этой теме - в частности?

Ребята, может подскажете что-нибудь. У меня проблемка одна нарисовалась. Скачал СТР410+хвост, вроде нормально работает - файл прошивки открывается и редактируется. Вроде все путём, но закачать в ЭБУ отредактированную прошивку не удается. Доходит примерно до 45% загрузки и пишет "нет связи". А исходная (заводская) прошивка закачивается без проблем. У меня есть програмка для побитового сравнения файлов - сравниваю два файла - исходный и сохраненный из СТР410 (не измененный а просто сохраненный идентичный исходному) - получается "две большие разницы". В чем причина? Я слышал что вроде бы форматы файлов различаются, хотя там и там расширение bin. И вроде бы существует программа для конвертирования файлов один в другой. Может поделитесь, буду оч благодарен. Закачивал прошивку, естественно, не через "хвост". Прошивка B103EQ09, блок BOSCH 7.9.7, двигатель 21111

Вообще-то обмотки статора - это те же постоянные магниты - там же ток постоянный, полярность не изменяется в процессе работы. Другое дело что стартера с магнитами обычно бывают редукторными. Там пусковой ток меньше, соответственно, просадки напряжения меньше. Может, двигатель перестает заводиться из-за больших просадок напряжения при запуске, если, к примеру, обмотка на массу подкорачивает?... Электриком уже больше 10-ти лет работаю, никогда еще не было, чтобы авто перестало заводиться после ремонта стартера. Первый раз об этом слышу, честно говоря. Из-за просадок напряжения - да, хотя обычно если есть просадка, то стартер просто тупо не крутит; из-за плохих масс - да, а вот из-за электромагнитных наводок - ... что-то не сильно в это верится. Тем более что самые серьезные наводки обычно бывают от системы зажигания - и почему-то нигде ничего не сбивается при этом. Вообще-то обмотки статора - это те же постоянные магниты - там ток постоянный, полярность не изменяется в процессе работы. Другое дело что стартера с магнитами обычно бывают редукторными. Пусковой ток меньше, соответственно, просадки напряжения меньше. Может, двигатель перестает заводиться из-за больших просадок напряжения при запуске, если, к примеру, обмотка на массу подкорачивает?... Электриком уже больше 10-ти лет работаю, никогда еще не было, чтобы авто перестало заводиться после ремонта стартера. Первый раз об этом слышу, честно говоря. Из-за просадок напряжения - да, хотя обычно если есть просадка, то стартер просто тупо не крутит; из-за плохих масс - да, а вот из-за электромагнитных наводок - ... что-то не сильно в это верится. Тем более что самые серьезные наводки обычно бывают от системы зажигания - и почему-то нигде ничего не сбивается при этом. В системе зажигания на инжекторных авто есть резисторы для подавления помех, но все равно помехи (то бишь электромагнитные колебания) присутствуют. Даже на CDI-шных дизелях есть помехи, как ни странно - импульсы на форсунки подаются под большим напряжением - от 70-ти до 250-ти вольт и в таком диапазоне частот, что это вызывает электромагнитные пульсации. Но программа в блоке не съезжает и помех по ДПКВ не наблюдается.

Хм... Наводки со стартера. У меня такой ерунды еще не было в ремонте. А из-за чего возникают эти наводки? Теоретически, в момент искрения щеток - электромагнитные колебания и все такое. А чем это лечить, может знает кто-нибудь? Почему спрашиваю - потому что стартера приходится делать, практически, ежедневно. А может дело не в наводках, а просто в некачественных массах на двигателе?...

Если проводка в норме - как вариант - отсутствует контакт в колодке эбу между пином блока и "мамой" колодки. Еще иногда бывает проблема с массами - "масса электроники" в норме а т.н. "силовая масса" отсутствует. А вообще, надо смотреть по диагностике - видит ли блок прокрутку; время впрыска - изменяется ли при прокрутке и т.д.. А так же - сигнал ДМРВ. Теоретически, время впрыска при запуске задаётся исходя из сигнала ДМРВ. И еще вопрос - каким способом вы определили что нет управляющего сигнала на форсунках?

Чисто теоретически .... - Если не адаптирован ДПКВ, то дерготни не должно быть (если конечно сам датчик исправен). Должен гореть чек, и, может быть, будут некоторые затруднения в распознавании пропусков воспламенения( ложное срабатывание и т.д.). Это если исходить из всего что написано выше. А чисто практически.... - что называется, чёрт его знает. Поживем-посмотрим ))))

СаникО, я тебе один вешь скажу, только ты не обижайся )))) Я прочитал тему о самодельном стенде для мойки форсунок, которую ты создал. Там в ней есть схемка - управление стендом через ком-порт компьютера. И в качестве развязки там используется оптопара. Ну так вот - это не совсем "по науке", особенно при не качественной сборке схемы, которая подключается к ком-порту..... Так что ... - думай сам. Слишком много экспериментов - это не совсем то что нужно для стабильной работы портов компьютера. Если уж выдумывать схемы - то как можно ближе к стандарту. Напр, используя стандартные микросхемы развязки МАХ232.

Ну да, злобно-спортивный интерес - это круто ))) Если флешка-кипяток, то наверное дело во флешке ... Или может ее что-то подкорачивает. Хотя, это ж вроде не элемент в цепи питания - что ее может подкорачивать как только не она себя внутри подкорачивает. Например, защитные цепи по питанию внутри флешки - стабилитроны и все такое.