mrkisly

Пока с турбиной связываться не хочу, если собирать турбо, то сразу сил на 300 не меньше... Хотя посмотрел на друзей у кого турбо, постоянные проблемы с коробкой, сцеплением, шрусами и прочее...

Да хотел собрать более менее резвый атмо-мотор, а тут вон как вышло :) Что касается турбы, то я думаю что лучше строить на штатном двигателе с нивскими поршнями под пониженную степень сжатия. А компрессор я даже не знаю какой поставить можно, Авто-Турбо до 0,5 бар, не думаю что какой-то реальный прирост мощности будет, зато стоит 30 тыс. руб. примерно :) А те модели что якобы дуют до 1 бара и выдерживают 9 тыс. об. насколько я понял не производят больше (их вообще кто-нить пробовал ставить интересно).

Странно, про приоро-поршневую наоборот пишут что она никуда не годится и хлипкая очень, и что меняют ее в первую очередь на поршневую от 124 мотора. Что касается поршня бьющегося об головку, вполне возможно, но следов никаких не заметил...

Доброго времени суток! Может кто имел опыт установки и эксплуатации данных шатунов? Интересуют шатуны 2110, есть 2 вида: облегченные и облегченные супер, первые на 125 гр., вторые на 200 грамм. Можно ли их ставить в крутильные моторы, не оборвет ли его на высоких оборотах? Или лучше не заморачиваться и поставить штатный шатун 2110? Что вообще скажете о качестве продукции этой фирмы? Заранее спасибо!

Адаптер Юрия Маслова, на микросхемах, причем если я использую его с USB-COM переходником, то все ок даже когда внешнее питание ноута подключено, а если напрямую подключить к аппаратному COM-порту ноута проявляется такая канитель. Каким образом можно экранировать адаптер и провод, как это правильно делается? Заранее спасибо!

Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме: собрал инженерник, все вроде работает нормально, но возникла проблема вот с чем - если я подключаю к-лайн адаптер и один провод на к-линию, питание из прикуривателя, без подключения ноутбука к борт сети автомобиля, то все работает отлично, стоит мне подключить питание ноутбука через адаптер 12V -> 19V, как сразу же связь начинает обрываться, в диагностической сессии лезет куча каких-то ошибок и работать невозможно. Пробовал конвертер 12V -> 220V, тоже самое. Что это может быть, это вина моего блока или копать в другом месте? Пробовал на разных авто, ситуация не меняется. Заранее спасибо!

Это будет очень хорошо, если 8500 будет крутиться, но почему должны появится проблемы с ХХ? Я сам настраиваю мотор (ШДК + Инжектор Онлайн + ТРС прошивка), на прежней конфигурации никаких проблем не было. Перекрытия выставил 3,5/3,0 для валов, все работало отлично, выраженный подхват был примерно с 5 тыс. оборотов, проблем с ХХ не наблюдалось, обороты ХХ ставил 1200. Степень хочу получить 10,5-10,7 не более..., 12 много уже на мой взгляд. Меня сейчас больше интересует раскошелиться ли на шатуны Юнайтед Моторс H-образные L=121, или купить Фор-Маш облегченные на 200 гр за 3500 руб. :) Не оборвет ли их на 8500, и также если поставить штатные без облегчения выдержат или нет?

Ну а что тут такого, я считаю что имея гбц 16V с увеличенными клапанами, пружинами шрик (правда одинарными), жесткими толкателями, валами СТИ-7, плитой усиления блока, почему бы и не крутануть в 8500, другой вопрос, что хотел по уму, с длинным шатуном, но блин, не получилось, а заказывать поршни дороговато стало... Обязательно проверю плоскость, но мне кажется прокладку продуло из-за высокой степени сжатия... Я что-то боюсь с такими прокладками связываться, это наверное если в автоспорт переходить из тюнинга :) Купил Viktor Reinz прокладку, посмотрим как с ней будет... Привлекаю мощности "Механики" (не реклама), благо от дома не далеко до нее ехать :)

С чего именно снять, с какой детали? С поршней? Если с поршней, то не представляю как в гаражных условиях это сделать :) Я правильно понимаю, что проверить для того чтобы выяснить причину почему продуло штатную прокладку? Ох, боюсь накосячить с этими смазками :) Видел на рынке прокладку Pro Sport металлическую, что про нее скажете плохого/хорошего? Какая у нее толщина в сжатом виде?

Не представляю даже как это покрыть тефлоном, никогда не слышал про такое :) На счет того что поршни выступают - заказали поршни, забрали, собрали блок, поршни вылезают соток на 5, что было делать, выкинуть поршни за 11 тыс. руб.? Я понимаю, что то, что они вылезали выше плоскости блока, пусть и совсем немного, не есть хорошо, но что делать если такие изготовили? Вот и накрылось все в итоге...

Для турбо действительно штатные шатуны вполне подойдут, там мотор крутить в 8-9 тыс. не нужно...

Тоже склоняюсь к такому конфигу, посмотрим что получится... Я еще плиту усилительную поставил (правильную, а не такую как на рынках везде продают), поэтому и думаю больше 8 крутануть попробовать :)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Поделитесь опытом и подскажите как лучше поступить в следующей ситуации: зимой собрали вазовский атмо-мотор в блоке 194,8 с 78 коленвалом, 129 шатунами Юнайтед Моторс, и заказными коваными поршнями. Головка 16V с клапанами 32/27, плоскость занижена по максимуму. т.к. головка была немного повреждена в прошлом сезоне. Поршни были плоские, без лужи, под стандартную степень сжатия, немного выходили из блока. Использовали стандартную прокладку ГБЦ. В итоге километров через 500 прокладку продавило, и решили поставить приоровскую... В этом видимо была наша ошибка, так как после пробега в 1500 км. один из поршней лопнул. Видимо тут все сложилось воедино - читал уже потом на форумах что нельзя ставить приоро-прокладку если поршень выходит выше блока и плюс степень сжатия получилась очень высокой. Теперь думаю как лучше сделать чтобы не связываться с заказными поршнями - поставить коленвал 75,6 + 121 шатун и поршни ТДМК под такой коленвал, но возникает вопрос, нужно ли в поршнях изменять цековки под увеличенные клапаны, или не нужно, т.к. поршни имеют недоход, или же цековки нужно делать независимо от того есть недоход или нет. Валы стоят СТИ -7 (9,82/9,82 фаза 314/308). R/S при конфиге 75,6+121 шатун получается 1,6, насколько это плохо для мотора который планирую крутить тысяч в 8-8500? Если поставить штатный шатун и крутануть в 8-8500 об, может оборвать шатун? Или лучше не жалеть денег и купить 121 шатун Юнайтед Моторс (или еще какие существуют, видел Формаш, но что-то страшно их брать). Что если оставить 78 коленвал + 121 шатун, но тогда Р/С получается вообще 1,5, что видимо совсем плохо для крутильного мотора и шатуна в частности, или может кто-то пробовал такие конфигурации... Заранее спасибо за любые советы!

Товарищи, подскажите, катал машину с LC-1, все было нормально, заехали на заправку, машину не глушили, заправились 95 Экто и через несколько минут заморгало 7,4 и на этом все, красный светодиод не горит, на показометре постоянно 7,4 значение моргает. Замыканий никаких не обнаружил. Что это может быть? До этого всегда так заправлялся, все было нормально. Может просто так совпало что на заправке контроллер приказал долго жить, а может я чего не знаю? Заранее спасибо!

Подскажите, что нужно поправить в прошивке чтобы тачка одурела, в хорошем смысле этого слова :)

2 ряда точно ставить не планируется :) Я просто хочу выяснить, может быть такое что форсунки просто переливают, от того и идет переобогащение и нужно ставить другие, менее производительные форсунки...

Доброго времени суток, уважаемы форумчане! Хотел задать следующий вопрос - собрали атмо-мотор, на широкофазных валах, ресивере и т.д. и т.п., и возник вопрос с форсунками. Поставили 431 форсунки от Сааба, стали настраивать мотор с помощью ШДК, Инжектора Онлайн, прошивки ТРС, смесь на ХХ выставили 13,2, все нормально работает. Но возникает проблема, когда например с рабочих режимов обороты падают до оборотов ХХ происходит переобогащение смеси вплоть до 11, или если попробовать тронуться внатяг, происходит тоже самое. На рабочих режимах смесь нормальная. Статика выставлена согласно опциям в Инжекторе Онлайн, динамика взята из темы о форсунках на этом форуме. Может быть что этих форсунок, так сказать, слишком много для мотора и они переливают на ХХ, и нужно ставить например 905? Пробовал менять калибровку Минимальное время впрыска, ставил значения 1 и 0,496, эффекта никакого. Если нужно напишу полный конфиг мотора. Заранее спасибо!

Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: имеется ноутбук с аппаратным COM-портом, при работе от батареи, если подключиться к диагностической колодке, то все прекрасно работает, никаких ошибок, стабильная связь с контроллером. Если же подключаю внешний блок питания к прикуривателю автомобиля, то начинает обрываться связь и в логах появляются ошибки, повествующие о том что какие-то глюки в диагностической сессии и работе COM-порта. Грешил на К-Лайн адаптер, но потом взял переходник USB-COM подключил через него, и ошибки пропали даже с подключенным внешним адаптером питания. Та же картина наблюдалась если подключал ноутбук через преобразователь 12V -> 220V. Может кто сталкивался с подобным и как можно решить данную проблему? Заранее спасибо!

Присоединяюсь к поздравлениям, респект за приложенные усилия!

Подскажите пожалуйста Наклон и Смещение для данного датчика, прошивка J5LS_L43. Спасибо!

Интересно! Спасибо за информацию! Т.е. что получается, лучше поставить гидрики? А если я хочу мотор крутить в 8 или более с этими валами, то видимо все таки лучше оставить жесткий толкатель и подбирать фазу оптимальную?

Все верно, я так и рассуждал, так как планирую в 8 и более крутить мотор. Просто насторожило что был задан вопрос что я установил валы рассчитанные производителем под гидрики, на толкателях.

Получается так, СТИ указывает что под гидрики. Почитал форумы, народ пишет что нужно ставить жесткий толкатель на такие валы, так и решил сделать. А в чем может быть засада?

Спасибо за ответ!

А в какой именно тарировке менять? Там есть например "Коэффициент тарировки ДПДЗ", "Таблица квантования ДПДЗ" и т.д., где нужно крутить? :) Сорри, если туплю, просто не сталкивался никогда еще с этим :)