ilja172

Тогда Опишите конфигурацию Вашей системы и скиньте работоспособный экземпляр

Хотите примеры отчего компрессор может включаться-выключаться? Пожалуйста! 1. Suzuki Grand Vitara Заправлено до нормы. После 5 минут работы началось отключение-включение компрессора. По манометрам давление в барах : высокое 17 и не менятеся; низкое стремится упасть, но этому препятствует отключающийся компрессор. Как только низкое давление возрастает до 1,8 - сразу компрессор включается, и давление снова падает до 1,4 - отключение компрессора. Бесконечный цикл. Конденсер - горяченный. Вентилятор конденсера работает, пластины конденсера не загнуты, сам конденсер снаружи чист. Думаете, воздух в системе? Да, действительно. На трубке низкого давления масляный след в месте ее крепления - здесь и утечка и подсос воздуха. Трубку отдали в ремонт. Заправили и ... то же самое (включается-выключается) . Так вот, оказалось что конденсер забит черной массой (без стружки) и не пропускает фреон вообще. Датчик давления один в системе и стоит он в секции высокого давления (в ней давление не меняется, там те же 17), а реагирует на низкое давление. Почему? А потому что оно передается через испаритель из секции низкого давления. Два часа работы - и система прочищена. 2. Ford Focus российской сборки (таких приезжало три - на всех происходит одно и то же) В процессе заправки пока давление не достигнет достаточной величины, будет постоянно отключаться-включаться компрессор. Поэтому я предлагаю такую методику проверки: при выключении компрессора давления в секциях должны стремиться выровняться (если это не происходит, то возможен засор, именно возможен, но вовсе не обязателен!) давление в секции низкого давления не должно падать и уходить в "минус" (это тоже указывает на возможный засор) стрелки манометров в случае системы с компрессором постоянной производительности не должны покачиваться (это указывает на наличие воздуха в системе) из секции низкого давления при стравливании должен выходить только фреон. Если выходит воздух, то, продолжая выпуск газа, можно дождаться, когда пойдут остатки фреона или выйдет весь воздух. Соответственно можно дозаправить или заправить с нуля (с вакуумацией). давление в секции высокого давления не должно чрезмерно повышаться. На большинстве систем при 18 барах в секции высокого давления должен включиться или увеличить скорость своего вращения вентилятор. Когда этого не происходит, давление продолжает расти, конденсер нагревается, прекращается охлаждение салона. ячейки радиатора должны быть чистыми и не должны быть загнуты, иначе толку от работы вентилятора вообще не будет никакой при вакуумации возможны резкие скачки давления по манометрам. Это вовсе не утечка. Так происходит на многих системах. Поэтому минимум 10 минут вакуумации необходимы. Некоторые системы вакуумируются хорошо, другие - плохо, одни - быстро, другие - медленно. За счет вакуума может зайти 200 грамм фреона, а может и все 900 грамм - всегда по-разному. ни вакуумация, ни нагнетание сжатого воздуха часто не выявляют вообще никаких утечек. Зато, когда давление при работе компрессора увеличивается до 18 бар, течь может быть хорошо видна по парам фреона и его струйкам видимые признаки утечки - масляные следы если при подключении манометров в системе не оказывается давления вообще, это тоже может быть признаком утечки (но не обязательно!). Обычно, если фреона в системе нет или его мало, то есть воздух под давлением. Все системы набирают воздух рано или поздно. по температуре трубок в моторном отсеке можно сделать вывод о работе системы, по плотности резиновых шлангов - о давлении. Без приборов. На ощупь.

Самотеком заправляете 200 грамм - и включаете. Если мерседес достаточно старый - то включайте муфту напрямую. Если новый, то обратите внимание, что кондей может включаться, не когда красный индикатор горит, а наоборот - когда погас. А если еще и компрессор переменной производительности - может сразу не включиться.

Самотеком заправляете 200 грамм - и включаете

В продолжение Вашего вопроса. Вчера я и мой напарник промывали конденсер на Suzuki Grand Vitara. Началось с того, что кондиционер поработал пять минут и образовался засор. Конденсер был ПОЛНОСТЬЮ забит черной не похожей на стружку массой. Продували его 2 часа со всякими промывочными жидкостями. Вопрос примерно тот же...

Собственно, вопрос я хотел задать такой: почему загорелся STOP и где искать причину Авто-сканирование показало наличие ошибок по: 1) двигателю, 2) радио и еще чему-то Бензонасос работает (как-то не понятно с неисправностью цепи управления: что в цепи бензонасоса может быть неисправно) Автодата не выдает код 1644 для двигателя NFU, Зато для RFJ есть такой код: коррелляция датчика педали акселератора (и ультраскан пишет про акселератор) А STOP загорелся, когда владелец очень сильно нажал на газ - и с тех пор он в основном горит, хотя иногда погасает...

По своему опыту знаю, что ультраскан p1 с французами работает очень своеобразно. Пытался сбросить ошибку, но она не сбрасывается. Нажимаю на газ - пропадает красный индикатор. Потом снова появляется. Но Check Engine не горит на работающем двигателе. Ультраскан пишет, что это Педаль акселератора Hard Spots (какие-то участки повышенной твердости) и замкнуто все это на "плюс". Побрызгал, как всегда, вд-шкой в разъем педали акселератора на заведенном двигателе (и получил еще 2 ошибки: дорожка 1 и дорожка 2 ... обрыв, надо полагать). Теперь их у меня три - и все не стираются ультрасканом (даже в OBD-II-режиме). Двигатель работает неровно. Прошу помощи по ошибке p1644. Что она означает?

На сколько я знаю, в Ультраскане этот блок (управления вентиляторами и муфтой компрессора) есть в диагностике (я сам смотрел параметры на такой же машине по этому блоку). Соответственно, когда отсоединял фишку (а она вся в грязи была) связи с блоком не было. Через эту же фишку могут и сигналы некоторых датчиков проходить. Я тщательно ее очищал. Доступ снизу (машина на яме). В моем случае вентиляторы не работали вообще, оказалось - отвалилась силовая масса (ее уже кто-то восстанавливал до меня, она снова отвалилась) - выходит из жгута от вентиляторов и по-штатному крепится к кузову.

В Москве за баллон фреона 134A уже просят от 8 до 10 тыс. руб.! Где-нибудь есть дешевле?(Хочу купить, нехватает)

Прочтите тему Моя ссылка - и вы все поймете (на этих машинах проблема с железом - с клапанами) SB 06-12-2007 GM DAT.pdf

Пока я искал ответ, мой напарник починил датчик с помощью супер-клея Датчик действительно резонансный - с одним проводом

Или может быть можно склеить старый датчик (он разломался на две половины)?

Условно назовем модель "Accord", поскольку я не помню точно название. Машина относительно новая, снабженная широкополосным управляющим датчиком кислорода. Ввиду дороговизны датчика и наличия опыта по внедрению ВАЗовских датчиков в японский автопром (например, удалось впихнуть установить датчик колена вместо датчика скорости колеса на Mitsubishi с полным сохранением работоспособности) требуется способ отбраковки ВАЗовских датчиков детонации ввиду того что в магазине напротив из 20 датчиков - 19,5 являются бракованными не соответствующими ТУ и продаются под видом исправных. Как я могу проверить датчик? Снять заведомо исправный, проверить емкость, ударить по нему отверткой или может мультиметром?

двухобмоточный трансформаторного типа для системы с фазовым детектором

Вот, держите схемы из толеранс: S07-датчик

Вот можно поподробнее про то, как можно перепутать впускной и выпускной вал ...? Тема не закончена! На этом же авто появилась новая ошибка P0014 (Exhaust Camshaft ... Coherence ...) - по выпускному распредвалу. Основная неисправность, которую мне нужно решить: обороты холостого хода иногда увеличиваются до 900 об/мин (вместо положенных семисот с лишним). Мотористы пробовали менять местами клапаны управления системами впускного и выпускного распредвалов (не знаю, как им это удалось, возможно, что клапаны одинаковые) и не смогли справиться с проблемой. Что рекомендуют проверить в случае возникновения этой ошибки?

134-й заправляли - много не потребовалось и нормально охлаждает

Сегодня еще раз проверил: не получилось с kwp_2000 (у Вас она ТОЧНО работает? Ответьте, пожалуйста!) Причина: "связь прервана" после нажатия F7 OS: Vista 32-bit сборка 6000 USB-COM: Prolific, нестандартная скорость обмена в реестр добавлена K-line: проверен с программами Vag-Com 3.11, stevaz, diagnostic tool 1.3.1, и мн. др. - все работают нормально с COM-4 Параметры Com-порта: COM-4, устройство работает нормально, буферы во вкладке "дополнительно" отключены

Проверил сопротивление в цепях управления форсунками 2 и 3 от ЭБУ. Сопротивление составило 0,2 - 0,3 Ом. Прочистил разъем WD-40. И клиент больше не вернулся - предполагаю, что все работает.

А менять его сложно (доступ к нему)? Если там пол-дня надо возиться, то я за такую работу даже не возьмусь. Я за это время лучше пять кондиционеров заправлю. А вот если просто - вот это то что мне надо.

Это MAF и вакуумный регулятор EGR, согласно тому, что пишут на англоязычном форуме?

Ford Transit 2.2L 2008 года Дизель

Как и чем можно вернуть звуковое предупреждение о непристегнутом ремне

Двигатель 3FZMM4MP2. Проблема в том, что через минуту после запуска двигатель переходит с работы на четырех цилиндрах на работу на трех цилиндрах. Да, при включении кондиционера это происходит незамедлительно. И все сначала сброс ошибки - нормальная работа - появление ошибки - работа на трех цилиндрах.

Вот лежит этот сканер у меня и никак он не задействован. Может купит кто? Не могу подключаться к новым машинам. К старым - пожалуйста. То-ли он неисправен, или что-то не так настроено. По OBD-II тоже ничего не читает.