Aleksandr A

Не будет ни какого грохота. Правильно Вам советуют. А по теме, смотрите подсос воздуха под форсунку второго цилиндра, или под прокладку коллектора. Не может такого быть, что бы всё в порядке, а цилиндр не работает. Свеча в нём сухая, или залита?

Данные дигностики выложите. А так, на всидку, проверяйте давление топлива.

На форсунку второго цилиндра управляющий сигнал с ЭБУ приходит? Повесьте исправную форсунку на разъём и сканером пощёлкайте, а то может ЭБУ не исправен, а Вы пол мотора перерыли.

Плавкую вставку проверьте на коричневом тонком проводе, идущем от + АКБ на ЭБУ. И снимите локоть с шифта. Пишите нормальным шрифтом. И предыдущую тему об этой же ниве перечитайте.

Так какая, всё таки, компрессия? Если атмосфер по 7, то никакая присадка не поможет.

Проверяйте массы, особенно, если значение АЦП ДПДЗ поднимается после срабатывания ВСО.

С дуру и х... ломают. А если пользоваться химией по инструкции, то будет только польза.

По компрессии. Замеряете компрессию на двигателе, прогретом до рабочей температуры. В проблемный цилиндр заливаете 10-20 мгр. моторного масла и повторяете замер. Если с маслом компрессия поднимается не больше 1-1,5 атм., то частая причина этого - не герметичность клапана.

Да не лезьте Вы сразу в дебри. Ройте проводку, пробуйте подмену заведомо ИСПРАВНЫМ ДД. Короче, идите от простого к сложному.

Температура соответствует чему, показаниям указателя на приборке? На приборку датчик свой, а на ЭБУ свой. Промерьте сопротивление ДТОЖ на колодке ЭБУ.

По моему, без фазомера - никак.

А вот ту позвольте с Вами не согласиться. Просто считаем. 1кРа=0,009869233 атм.(техническая атмосфера). Из этого следует, что 284 кРа=2,802862172 атм. согласно мануалу.

Сопротивление ДТОЖ соответствует реальной температуре двигателя и мануалу? Что с компрессией?

А Вы проэксперементируёте. Сколько раз попадались движки с отломанным концом направляющей под колпачёк. Дымит, как мотоцикл с двухтактным движком.

Клапана не зависают? А то ланосовские движки грешат этим. И фото поршней не помешали б. А то, не до конца понятен характер разрушения.

Какой автомобиль, какой двигатель, какая сейчас компрессия и на сколько с маслом поднимается? А то там, может поршневой уже нет, а Вы собрались присадки лить. А по поводу присадок могу сказать, что была у меня "шестёрка" движок которой два раза обрабатывал хадо (на 125 и на 250 тык). Так вот, продал её с пробегом в 322 тык. с ни разу не ремонтировавшимся движком (кроме ремонта ГБЦ, естественно). Успокоитель и цепь, даже родные. Так что присадки, думаю работают, но только в движках с не запредельным износом.

Напряжение питания ЭБУ при прокрутке стартером какое? Если меньше 9 В - не заведёте.

По любому вазовскому мануалу в сливной рампе на ХХ давление должно быть 2,8 атм, при "тапке в пол" или отключенном разрежении на РДТ - 3,2 атм. 404, с опережением зажигания что происходит в момент "тупизны"?

РХХ калужский поставьте или сименс.

ЭБУ на что ни будь ругается? И параметры диагнозы при этой температуре озвучьте.

Не обязательно. Смотря в каком положении золотник заклинил.

А фазы к норме приводить Вы то же не снимая крышку с помощью мотортестера будете?

Так понимаю, поршня не оплавлены, а разрушены механически? Следы ударов по головке и клапанам есть? Вы говорили, что двигатель был в виде груды запчастей, а поршневая, шатуны и колено от этого движка?

Может поискать в давно не менявшемся воздушном фильтре?

Залёг золотник клапана VVT-I. Ошибок по нему и не будет. И при проверке меток ГРМ всё будет на месте, т.к. шкив впускного РВ при заглушенном двигателе становится на стопорный штифт. Попробуйте постучать по корпусу клапана (без фанатизма). Если неисправность уйдёт, промывайте систему смазки и пробуйте ездить дальше, а если не поможет, снимайте клапан и убеждайтесь в лёгкости перемещения (или в заклинивании) золотника. Если золотник заклинил, то клапан лучше заменить.