iceman

простите, а swap это что? свой дамп слить не удалось, вот то что щас залито astra_93c56_123002_vdo110008830019.rar

Хдравствуйте уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Вскрыл щиток приборов Opel astra G 2001 VDO! внутри стояла микросхема st 93с56, я ее выпаял и неправильно подключил к понипрог, собранному вручную, - как результат она померла! В ближайшей телемастерской купил новую микросхему atmel 93c56, подключил ее (правильно) зашил в нее дамп "astra_93c56_123002_vdo110008830019" припаял к приборке. поставил ее на место, а на дисплее вместо пробега - - - - стрелки не работают! Подскажите что делать! очень прошу помочь! зарание благодарен

я пробовал по отдельности к 3 пину и к 7 и к 12, работает только 7! а если прицепить, к 12 пину мультиметр, что он должен показывать? там есть потенциал?

Здравствуйте друзья! Такая проблема, подключаюсь с помощью к-лан шнурка к своему авто через 7 пин обд 2 и все работает, но если к примеру подключаю к-линию к 12 пину, чтобы посмотреть ошибки аирбега, центр.замка или панели прибора, то ничего не выходит, все программы пишут, что не могут выйти на связь! Пробовал программы : opel tech2, ab-com, opel com и многие другие! подскажите куда копать! может нужно прозвонить 12 контакт? как это сделать?

на счет бензина, говорит, что 95, каждый раз перед стоянкой заливает по 10 литров, значит каждый запуск с новым бензином, а результат ноль! Я тут заметил, что при снятии клеммы с ДМРВ, эффект такой же как при снятии ее с ДТОЖ, - машина заводится, форсунки начинают сильно лит, конец катализатора очень сильно греется, - до красна! как проверить этот термодатчик, спрятанный в ДМРВ???

Свечи вчера поставил новые, метки ГРМ проверяли , а вот насчет подсоса воздуха, тоже на это грешу, ведь может же из-за подсоса, не достаточно сильно всасывается топливо... ! Еще странно, что клапан продувки адсорбера всегда в открытом положении, я его заглушил на всякий случай, но это не помогло!

около 3 очков

и при нажатой глохнет! ВИдно что РХХ работает, то есть еже до старта двигателя, при включении зажигания заслонка начинает открываться! Попробовал симитировать прогретый двигатель, подключив разъем ДТОЖ через резистор 30кОм в результате температура поднялась, но машина завелась с оборотами 2000 и сразу заглохла!

ДМРВ проверил, - сначала просто отключил не помогло, потом попробовал от ВАЗа поставить, - ничего! На катушку не похоже, т.к. искра есть, да и если бензин в коллекторе есть, то она заводится сразу! такое ощущение, что бензин от форсунки в камеру сгорания не попадает, - но такого быть не может! Какие еще будут проедложения???

Уже отключил! сейчас только о бензине речь идет, т.к. стартует она все-равно на нем!

форсунки проверил, для профилактики промыл! Попробовал снятые форсунки вместе с рампой подключить к проводам и покрутить стартером, - после промывки видно что распыляют хорошо, но машина все-равно не заводится, а только схватывается! Если в воздухан плеснуть немного бензина, она заводится и через какое-то время снова глохнет, - ощущение будто работает пока не сгорит бензин в коллекторе! Результат - после двух малых доз бензина в дросельный узел, машина заводится и прогревается с сильным троением, потом после прогрева работает хорошо! Может проблемы в ГРМ?

Часто из в-донска приходят проблемные авто придется и с этой повозиться!

Пришла машина: Чери Фора 2,0L пробег около 20000км, проблема в том, что если машина полностью остывает (за ночь например), то ее не получается завести! Хозяин говорит, что пробовал менять все датчики и ничего не помогло, чтобы завести ее он каждое утро таскает ее на буксире, пока движок не прогреется, потом заводится хорошо! Если перед холодным пуском, снять датчик температуры, то она заведется, но обороты держатся в районе 1000, а не 1200 как обычно! Подскажите пожалуйста в какую сторону капать! Заранее всем ответившим спасибо!!!

Я все-таки сделал! Открутил я шланг, который идет от трубки к штуцеру рабочего цилиндра и увидел, что в нем торчит спичка! Похоже на то что на каком-то сервисе, так называемые мастера, специально засунули спичку в трубку, чтобы клиентов было побольше! вот му..ки! видимо все работало, пока спичка не набухла и не перекрыла проход! Сейчас сцепление работает очень мягко и без проблем! Благодарю всех кто откликнулся! А по-поводу рабочего цилиндра фирмы люк, - то работает он отлично, посмотрим сколько он проходит....! Тему можно закрывать!

Еще возник такой вопрос: За главным цилиндром сцепления идет штуцер с демпфером, мне интересно как он работает? Не может ли он создавать проблемы при движении жидкости! Его можно купить отдельно?

так..., а его можно будет разобрать или сразу нужно ехать за новым??

Итак дорогие друзья, спасибо что откликнулись на мою беду! Моя идея с заменой карзины и диска сцепления не оправдала себя, - вчера провозился до часа ночи и в результате мы имеем новый цилиндр сцепления фирмы LUK, новую карзину и диск сцепления фирмы NK AUTOTECHNIK! в результате сцепление как зависало в нажатом состоянии так и продолжает это делать! Теперь по поводу главного цилиндра, - можно по-подробнее, - как его проверить? Можно ли и целесообразно ли его восстановить? что именно с ним могло произойти, - судя по лопнувшему предыдущему рабочему цилиндрику, - качает он будь здоров!

Ну вот! Я все-таки купил новый цилиндр сцепления и точно так же как и старый, - он исполнен в пластиковом корпусе! На всякий случай я снял диск сцепления, чтобы убедиться в правильности его установки, но как результат, - все оказалось в порядке! На корзине сцепления никаких повреждений небыло, но когда я все собрал, картина повторилас, - сцепление нажимается сначала хорошо, со второго раза уже до половины и очень плавно отпускается (подвисает в выжатом состоянии) в третий раз уже не нажимается, чувствуется что цилиндрик до отказа накачен жидкостью и ему уже не куда выходить! Подскажите пожалуйста, в чем дело, - корзина или диск сцепления??? Может диск слишком тонкий и он уже не отбивает корзину??? тогда подскажите какой должна быть его толщина? Ну и что может такого случиться с корзиной, - что она не отбивается??? очень жду ваших ответов!

Может мне попался бракованный или все же я что-то не так мог поставить? там вроде просто все...! Можетс корзиной что-то быть?

Здравствуйте уважаемые специалисты по механике авто и все форумчане! У меня недавно перестало работать сцепление на автомобиле (Опель Астра G, двигатель Z16XE, коробка механика), - просто потек цилиндр сцепления! как вы наверное знаете, в этой модели авто он находится между коробкой и двигателем (объединен с выжимным подшипником)! Я снял КПП, снял диск и корзину сцепления, - после осмотра они показались мне вполне еще хорошими (тощина ведомого диска 7мм). Приобрел в магазине новый рабочий цилиндрик сцепления фирмы LUK, за него я отдал 5000р, от моего оригинального он отличался тем, что был не дюралевым, а пластиковым. Продавец уверил меня что ЛЮК хороший производитель и я поставил этот цилиндр на свою машину! После того как я собрал все на место, решил прокачать сцепление и обнаружил что педаль ходит очень туго! после трех нажатий на педаль, раздался щелчек и педаль провалилась! из под машини потекла тормозуха! Я снял коробку и увидел, что мой новый цилиндрик сцепления просто напросто лопнул! Теперь внимание вопрос: Скажите пожалуйста в чем может быть дело, - я что-то не правильно собрал или все-таки LUK не такая уж и хорошая фирма???? У нас в магазинах все предлогают только такой цилиндрик, других и не найти! Боюсь покупать новый, но и без машины никак! Прошу вашего совета! Зарание СПАСИБО!

Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитал эту тему от начала до конца, и сделал несколько выводов: 1) Китайская копия Galleto, - это ничто иное, как USB-K-Line адаптер на схеме FTDI, которая либо завязана с микросхемой ипром (FT232BL) , либо уже имеет свою микросхему как (FT232RL) 2)Каждая программа привязана к конкретному серийному номеру, который можно легко поменять с помощью программы Mprog 3.5 3)Для того чтобы программировать автомобили французского производства, - нужно впаивать перемычку между к и л линиями разьема ОБД2 Я решил попробовать на своем дешевом адаптере VAG KKL (CHINA), собранном на FT232RL и транзисторах! У меня все получилось и устройство определилось как Галета, тест без подключения к машине прошел (100%), но когда я подключил это устройство к своему Opel Astra G (Z16XE) и нажал на ECU DATA, - результат был тот- же что и во время теста (информация о блоке управления была в виде точек, а строка состояния прошла до 100% за 67S)! Если я что-то не правильно сделал, поправьте меня пожалуйста, мне очень интересен этот вопрос и надеюсь вы поможете мне решить его!

полистав немного схем по этой машине, обнаружил что при подаче напряжения (+12) на 75 пин ЭБУ! кондиционер включается (начинают вращаться вентиляторы, включается муфта компрессора и воздух идет холодный! куда капать дальше посоветуйте пожалуйста! зарание благодарен!

что-то никто мне не поможет.... очень жаль! господа откликнитесь пожалуйста!

датчик этот я нашел, но не знаю как его проверить! на этой машине стоит четырехконтактный датчик, видимо он отвечает и за повышенное и пониженное давление, только вот закоротить его я не рискую, т.к. боюсь спалить чего-нибудь! посоветуйте как проверить???

конечно включаю, там климат контроль, на нем ставлю температуру на минимум (LO) ?, и вентилятор в салоне включаю, пробовал на всех скоростях, - не работает все-равно! А на счет давления, то там все ок, -смотрели холодильщики, сказали что для запуска достаточно + при приинудительном включении муфты, начинает идти холодный воздух, значит что-то там точно есть!