romario-1

Похоже на центральный провод.

При правильном подключении модуль должен просигналить трелью при вкл зажигания. Для этого достаточно зацепить кан и питание. Проверить правильность соединения. Первый провод при подключении блоков всегда массовый, иначе может заглючить. Скинуть клему АКБ потом ещё раз проверить.

Нужно так же проверить при закрученных свечах остальные цилиндры и сравнить.

Согласен. Но от ниссана можно ждать всего что угодно. Напрямую не советую. Там евросвет должен быть. Туда провода и бегут. Правда сделано там всё по конски, я имею ввиду монтаж блоков.

В обычном исполнении плюс на фары подаёт реле света через два преда. Минус идет с подрулевого переключателя. А у вас как?

Похоже на просос в клапанах. Когда крутите без свечей обороты больше, по этому не успевает стравить давление.

Обычно всё с ручки управления светом идёт, но на данной модели точно не могу сказать.

Лады.

Нужно посмотреть в автомагазине по каталогам, номера и взаимозаменяемость внутренних гранат. А то помню случай на старой Камри в 30 кузове. Поменяли каробку, не встали привода. Поменяли привода , не встали ступицы по шлицевой. Поменяли ступицы не сели стойки по болтам. Дальше уже не помню чем это всё кончилось, но помню что так и не смогли поставить. Почти то же самое было на Судзуки при переходе с автомата на коробку.

Там вроде отличия по редукции могут быть. По сему проверьте, встанут ли привода по шлицевой в коробку.

Если программатор не клон, то возможно криво встала сама программа. Попробовать переустановить.

Это радиоприёмник, ловит все что фонит в пространстве. Он иногда выдаёт ложные показания, это нужно учитывать. Один его плюс это дешивизна и доступность. По этой причине у меня в работе три стрелочных омметра. Вы не от туда лезите. Попробуйте со стороны движка, сняв уплотнение жгута.

Мерить нужно напряжение. Что бы реально замерить сопротивление масс, нужен спец прибор с низким входным сопротивлением.

Обычно там всегда умирал датчик потока воздуха или слесаря рвали резинку под форсункой. Трамблер снять, положить на корпус и покрутить вручную за вал при включенном зажигании. Отследить на слух работу форсунки и визуально искру. Да и массы блока управления проверьте, бывают висят в воздухе после ремонта. ВМТ там не нужна. Такая работа системы.

У меня ELM сделан под COM и USB порты. Видно не зря.

Если стоит по входу питания как фильтр, тогда не критично, можно ставить 0.1 - 1мкф.

Там нужен полевой транзистор с хорошим защитным диодом 600-800v. Так как работает на низкоомную обмотку то нужно низкое сопротивление открытого ключа, сотые доли ома, иначе будет греться. Управление логическим уровнем. Ну и подходящие габариты. Как то ставил туда полевик от импульсного преобразователя 12-220v номинал уже не помню.

Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня.

При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора.

Сами то поняли что пишите? Суть в том что датчик срабатывает на замыкание магнитным полем что в 8 кл что в 16 кл. Принцип только разный, в одном случае замыкается поле выступом на распредвале , а в другом разрывом шторки экрана.

При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу. Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло.

Похоже на резюк подтяжки. Проверь если сидит на плюсовой шине или земле значит подтяжка. Тогда вымеряешь однотипный на другой ноге и ставишь подобный, обычно они в районе 5 ком.

В 16 кл поле не размыкается, а замыкается. Шторка это магнитный экран.

Там много масла и не нужно, если будет масло ощутимо уходить, тогда дым будет уже белым. Обычно клиент всегда говорит что масло движок не ест, достаешь щуп а он сухой.

Я бы проверил давление масла, и клапан сброса.