romario-1

Снимается задняя крышка, демонтируется реле регулятор. Проверяются обмотки на коротыш и обрыв. Затем звонятся диоды на пропускную способность, обрыв и короткое. Далее проверяется сам реле регулятор, для чего цепляется на регулируемый источник напряжения, на щётки вешается лампа от поворотника на 20 ватт. Должна быть отсечка выхода на щётки в районе 14 вольт. Вот и вся процедура, 15 минут занимает.

Возможно, но сомневаюсь. Пригласите электрика, там пару раз цешкой ткнуть нужно и всё станет ясно. Генератор у вас простейший как на тазике.

Надо бы определится от чего закипает. Недостаток тосола или воздушная пробка, превышение температуры тосола, некачественная охл. жидкость. Не держится давление в системе охл. Если голова бурлит, на оборотах будет подыматся давление в системе охл, можно манометром унюхать. На всякий случай загляните между радиатором кондея и радиатором двигателя на предмет грязи и прочих предметов.

Ничего не увидел про конкретное авто. Может там: z20let? y22dtr? x18xel? z20lel? a17dtg? z19dtl? Больше склоняюсь к Z16XER, окончание нравится. Какой вопрос, такой ответ.

Если нерабочему генератору дать питание на клемную колодку то зарядка может появится, это так для размышления.

Похоже адаптация и настройка нужна.

Ну голыми руками точно не зделать. А так страшного нет ничего, если опыт есть можно и на слух точно поставить.

Зубья видимо доварили.

Насос случаем не механника?

ChipLoader 1.96 Капризная штука, чуть что не так хрен связь установишь. Для примера, у меня обычный январь 5.1 на столе с трудом один раз епром удалось прочитать. Подрубаю Трейд всё пашет как надо.

Был почти такой двигатель. Крутишь насос и смотришь опережение в графе по сканеру. Правда попасть сразу не получится, так что с первого раза болты не затягивайте сильно, ещё раз пять откручивать придётся.

Состояние иммо нужно смотреть по сканеру. Дальше проверить подачу топлива по манометру. Ну и воздушный фильтр посмотреь на наличие воды.

Проще пнуть клиента купить пару книжек по этим автомобилям, Для такой тачанки нужно будет обязательно эти книги в одной подшивке возить в бардачке. Если зимой встанет на трассе будет чем согрется.

Обычно делается следующие: Вскрывается блок, находятся пины питания и массы. Так как это японец то иммо скорей всего нет. Подрубается питание напрямую к контроллеру( если с косой от двигателя идёт коробка предохранителей то ищем там главное реле, реле питания блока управления, реле вентиляторов, реле бензонасоса и соответствующие предохранители. Подаём на них питание). Дальше нужно определить пины управления лампой "чек", (бензонасос срабатывает или по сигналу от стартера или при наличии искры на катушках) После чего можно стартануть двигатель. Ищем выход тахометра, пины концевика педали тормоза. Не забываем задействовать блокировку стартера в селекторе АКПП. По результатам диагностики выявить остальные недостающие соединения.

Ставьте оба датчика (коленвала и распредвала) со старого двигателя,

Да, там ещё по механике нужно будет менять ступицы привода и стойки, колхозить подушки троса и прочие мелочи. Главное что бы после установки закрылся капот, ато придётся вырезать модинг в центре капота.

Ну вы даёте. Там же все переделывать нужно, машины совершенно разного класса. Я всего пару раз за такое брался и то ради интереса. Вскройте блок, возможно пины подписаны на плате изнутри.

Если проблема с массовым проводом ДМРВ то можно неверно замерить напряжение, так как обычно мерят относительно минусовой клеммы АКБ. Разбег бывает до 0.7 вольта. Эти напряжения как правило одно с диагностической колодки а второе с АЦП проца. Цешку изолентой к колодке диагностики примотать и будет два напряжения с обычной прогой.

Бортовое напряжение, приложенное к колодке ЭБУ процессор с помощью встроенного АЦП преобразует в данные для обработки и диагностики. Следственно нет разницы какой программой смотреть, везде должно быть одно показание. Тут два варианта, или имеется падение напряжения на входе контроллера в ввиду окисления масс, питающих проводов и пр. Или процессор начинает клеить ласты. Проверяется просто, смотрим графу АЦП ДМРВ, затем мерим реальное значение на датчике ДМРВ. Убеждаемся, что масса на ДМРВ не ушла в свободное плаванье. Вольтметр должен быть откалиброван. Разница будет показателем, насколько реально видит напряжения сам процессор.

Где не заводится на Таймыре или у подножья Килиманджаро? И главное, у кого?

Кривым загрузчиком лить ПО, а потом думать где косяк, как то не очень правильно. Хотя могуть быть тупо ноги проца не пропаяны.

Что там не понять? светодиод к клапану VVTI прикрутили и всё видно.

Недавно была похожая ситуация, два раза снимал показания с блока в движении, но ничего не нашел. Ошибок нет, а машина после прогрева упирается в 2000 и всё. Если ехать 1500, то всё в норме. Перепровел всё что можно. В результате замена ЭБУ решила загадку.

В чём проявляется неработоспособность? Я бы при такой операции сначала залил родное ПО без всяких модификаций. После нужно проверить выход на диагностику с блока. Проц кстати от куда поставлен?

Я думаю вы не знайте почему люди не читают инструкции. Всё очень просто, все инструкции написаны на техническом или академическом языке. Прочитать и понять такое, может только техник или инженер. По этой причине хотят спецы и показывают за 500 ре хозяевам какие кнопки жать на стиралке, спутниковом ресивере или телибане, что бы оно работало.