romario-1

Там нужен полевой транзистор с хорошим защитным диодом 600-800v. Так как работает на низкоомную обмотку то нужно низкое сопротивление открытого ключа, сотые доли ома, иначе будет греться. Управление логическим уровнем. Ну и подходящие габариты. Как то ставил туда полевик от импульсного преобразователя 12-220v номинал уже не помню.

Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня.

При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора.

Сами то поняли что пишите? Суть в том что датчик срабатывает на замыкание магнитным полем что в 8 кл что в 16 кл. Принцип только разный, в одном случае замыкается поле выступом на распредвале , а в другом разрывом шторки экрана.

При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу. Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло.

Похоже на резюк подтяжки. Проверь если сидит на плюсовой шине или земле значит подтяжка. Тогда вымеряешь однотипный на другой ноге и ставишь подобный, обычно они в районе 5 ком.

В 16 кл поле не размыкается, а замыкается. Шторка это магнитный экран.

Там много масла и не нужно, если будет масло ощутимо уходить, тогда дым будет уже белым. Обычно клиент всегда говорит что масло движок не ест, достаешь щуп а он сухой.

Я бы проверил давление масла, и клапан сброса.

Гляньте статус иммобилайзера.

Обычный пробег на японцах в районе 100 тысяч, для малолитражки. Те что приходили с пробегом в 300 и более, гоняли по автобану с одного края острова в другой. А если по магазинам, намотать десятку в год это нормально для японии. Я на своём митсубе максимум 30 тысяч в год делал, на работу с работы детей в школу и.т.д.

На японцах на пробеге в 300-350 тысяч кончаются щётки в генераторе в стартере и бензонасосе, примерно в это же время умирает двигатель печки и дворников если ими регулярно пользуются. Умирают сальники в двигателе и коробке, выходят из строя масленые колпачки на клапанах и так далее. Короче, такая ситуация не пугает только русских. Приус имеет электропривод, а это совсем другой ресурс.

У королы и подобных был заводской ресурс в 350000 км, возможно в новых малолитражках убавили до 300000 км и остановкой счётчика мягко дают понять что нужно покупать новую машину.

Это новая прошива от шиномантажки для привязки клиента

Возможно есть такая тенденция, как то сам не замечал. В принципе существуют авто где совсем нет печки, те что для экваториальной зоны клепают. Менял недавно свечи на свежем паджеро не обратил внимание на наличие крана.

Не видел ни разу японское авто без крана отопителя, даже на самых древних краны стоят. Иногда в японцах ставят кран за корпусом печки, что бы добратся нужно разобрать всю переднюю часть салона.

Никто и не ругается. Работайте любым инструментом, какой нравится. Никто не запрещает. Насчёт "фуфла" это вы верно подметили.

Что то вы с темы спрыгивайте. Речь не о приборах. Речь о конкретном авто. Переубеждать ни кого не собираюсь, каждый имеет право на свое мнение и на ошибки. Негативный опыт то же полезен, он приучает к другому мышлению.

Этими приборами вы можите мерить уазики тазики и им подобное. В двигателях типа Хонды просто выбрасывается и ставится новое или б/у в хорошем состоянии. Мерить там не хер. Проверено годами.

Это не моё ноу-хау. На любой солидной разборке автомобилей можно получить консультацию по данной теме, у них обычно огромный опыт не только в продаже но и технический.

Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом. Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом.

Да, забыл сказать, датчик температуры влияет на угол разварота механизма vvt. Проверить не помешает.

У меня как то был такой случай коротнуло плюсовой провод с массовым в кожухе ДК. Причем это запалил сам клиент у меня на глазах, полез чего-то там подтягивть и ключом видно прижал провода. Лезть в блок было неохота Так как уже знал что и где обычно отгорает в таких случаях тупо прикрутил на корпус массовый провод от ДК и всё поехало. Возможно кому то пригодится.

Там лопасти очень производительные, когда включается муфта то кепку сдувает с головы. А когда вентилятор крутится в холостую, обдув то же есть но не такой силы. Что бы проверить подручным методом нужен обыкновенный кухонный безмен. Делается что то наподобие паруса возле вентилятора. Можно из тряпки или клеёнки. Один конёц цепляется жестко второй через безмен. По граммам смотрим как и на сколько меняется поток от вентилятора при повышении температуры. Второй более цивилизованный метод, это использовать датчик ДМРВ от Жигулей как регистратор потока.

Да, вроде чем могли помогли, осталось только направить валантёра электрика в Нижний Новгород, поченить клиенту генератор.