romario-1

Гляньте статус иммобилайзера.

Обычный пробег на японцах в районе 100 тысяч, для малолитражки. Те что приходили с пробегом в 300 и более, гоняли по автобану с одного края острова в другой. А если по магазинам, намотать десятку в год это нормально для японии. Я на своём митсубе максимум 30 тысяч в год делал, на работу с работы детей в школу и.т.д.

На японцах на пробеге в 300-350 тысяч кончаются щётки в генераторе в стартере и бензонасосе, примерно в это же время умирает двигатель печки и дворников если ими регулярно пользуются. Умирают сальники в двигателе и коробке, выходят из строя масленые колпачки на клапанах и так далее. Короче, такая ситуация не пугает только русских. Приус имеет электропривод, а это совсем другой ресурс.

У королы и подобных был заводской ресурс в 350000 км, возможно в новых малолитражках убавили до 300000 км и остановкой счётчика мягко дают понять что нужно покупать новую машину.

Это новая прошива от шиномантажки для привязки клиента

Возможно есть такая тенденция, как то сам не замечал. В принципе существуют авто где совсем нет печки, те что для экваториальной зоны клепают. Менял недавно свечи на свежем паджеро не обратил внимание на наличие крана.

Не видел ни разу японское авто без крана отопителя, даже на самых древних краны стоят. Иногда в японцах ставят кран за корпусом печки, что бы добратся нужно разобрать всю переднюю часть салона.

Никто и не ругается. Работайте любым инструментом, какой нравится. Никто не запрещает. Насчёт "фуфла" это вы верно подметили.

Что то вы с темы спрыгивайте. Речь не о приборах. Речь о конкретном авто. Переубеждать ни кого не собираюсь, каждый имеет право на свое мнение и на ошибки. Негативный опыт то же полезен, он приучает к другому мышлению.

Этими приборами вы можите мерить уазики тазики и им подобное. В двигателях типа Хонды просто выбрасывается и ставится новое или б/у в хорошем состоянии. Мерить там не хер. Проверено годами.

Это не моё ноу-хау. На любой солидной разборке автомобилей можно получить консультацию по данной теме, у них обычно огромный опыт не только в продаже но и технический.

Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом. Б/У вал должен быть в комплекте со вкладышами, коренными и шатунными. Их и нужно ставить. Б/У вал без вкладышей это металолом.

Да, забыл сказать, датчик температуры влияет на угол разварота механизма vvt. Проверить не помешает.

У меня как то был такой случай коротнуло плюсовой провод с массовым в кожухе ДК. Причем это запалил сам клиент у меня на глазах, полез чего-то там подтягивть и ключом видно прижал провода. Лезть в блок было неохота Так как уже знал что и где обычно отгорает в таких случаях тупо прикрутил на корпус массовый провод от ДК и всё поехало. Возможно кому то пригодится.

Там лопасти очень производительные, когда включается муфта то кепку сдувает с головы. А когда вентилятор крутится в холостую, обдув то же есть но не такой силы. Что бы проверить подручным методом нужен обыкновенный кухонный безмен. Делается что то наподобие паруса возле вентилятора. Можно из тряпки или клеёнки. Один конёц цепляется жестко второй через безмен. По граммам смотрим как и на сколько меняется поток от вентилятора при повышении температуры. Второй более цивилизованный метод, это использовать датчик ДМРВ от Жигулей как регистратор потока.

Да, вроде чем могли помогли, осталось только направить валантёра электрика в Нижний Новгород, поченить клиенту генератор.

Снимается задняя крышка, демонтируется реле регулятор. Проверяются обмотки на коротыш и обрыв. Затем звонятся диоды на пропускную способность, обрыв и короткое. Далее проверяется сам реле регулятор, для чего цепляется на регулируемый источник напряжения, на щётки вешается лампа от поворотника на 20 ватт. Должна быть отсечка выхода на щётки в районе 14 вольт. Вот и вся процедура, 15 минут занимает.

Возможно, но сомневаюсь. Пригласите электрика, там пару раз цешкой ткнуть нужно и всё станет ясно. Генератор у вас простейший как на тазике.

Надо бы определится от чего закипает. Недостаток тосола или воздушная пробка, превышение температуры тосола, некачественная охл. жидкость. Не держится давление в системе охл. Если голова бурлит, на оборотах будет подыматся давление в системе охл, можно манометром унюхать. На всякий случай загляните между радиатором кондея и радиатором двигателя на предмет грязи и прочих предметов.

Ничего не увидел про конкретное авто. Может там: z20let? y22dtr? x18xel? z20lel? a17dtg? z19dtl? Больше склоняюсь к Z16XER, окончание нравится. Какой вопрос, такой ответ.

Если нерабочему генератору дать питание на клемную колодку то зарядка может появится, это так для размышления.

Похоже адаптация и настройка нужна.

Ну голыми руками точно не зделать. А так страшного нет ничего, если опыт есть можно и на слух точно поставить.

Зубья видимо доварили.

Насос случаем не механника?