waleko

А чем подключался?

Такое возможно, если: 1. разряжена батарейка брелка (новая - это не значит исправная, проверь на ней напряжение при подключенной нагрузке); 2. оторван провод-антенна на сигнализацие, или очень короткий, или неудачно уложен в машине, или, то же самое в брелке; 3. не совпадает частотный диапазон работы сигнализации и брелка, связь возникает на "боковых лепестках или иначе говоря не на основной частоте, а на гармонике". Воспользуйся вторым брелком. 4. если нет второго брелка, то вариантов два. Можно купить ещё один брелок и попробовать. Но, если расстроен выходной контур в самой сигнализацие, то результат будет тем же. А значит, чтобы больше не мучиться, придётся купить новую сигналку.

Тормозить можно палкой, с подобранной длиной. С одной стороны она упирается в седуху, с другой в педальку.

Новый генератор с новым регулятором напряжения?

Такое бывает при плохом контакте по питанию или по массе. Ищи или сломанный провод, или перетёрся плюсовой провод и периодически замыкает на массу.

По поводу двухрежимок уже писалось не один раз, они нужны когда на машине стоит ГБО. Если используется один вид топлива, то современные прошивки пишутся таким образом, что при "педаль в пол" машина рвёт, а если отпустил педальку, машина переходит в экономичный режим. Не надо мудрить!

Подобные темы обсуждались много раз. Итог - не теряйте зря время и нервы.

Вопрос конечно интересный. Вариантов ответа и советов множество. Самый лучший - сделать полную диагностику. Это контроль эл. цепей, топливной системы, сканер, мотор-тестер.

Сигнализацию проверял? Она может всё обрубить!

Я почитал Help про ДК, там сказано: Из ЭБУ на холодный ДК подается напряжение 0,45V. После того, как ДК прогреется до рабочей температуры он начинает генерить напряжение в зависимости от состава выхлопа... Т.о., если на прогретом ДК было 0,45V - это означает, что он не исправный.

Перекрой обратку и посмотри возростает ли давление в рампе. Однажды читал такое: всё вроде испрано, всё вроде работает, немного пониженное давление в рампе, двигатель колбасит, особенно при повышении оборотов. Последовательно с трубкой подачи товлива воткнули прозрачную трубку высокого давления и увидели, что насос гонит топливо с пузырьками воздуха Устранили подсос и всё.

Ты же сам нашёл неисправность, заменой ЭБУ. Причем здесь ДС и даление(?) если с другим ЭБУ машина работаети нормально???

Если при замене ЭБУ проблем нет, то это означает, что в родном блоке вышла из строя радиодеталька. По мере прогревания блока у этой детальки "убегают" характеристики и всё, двигатель колбасит. Замени ЭБУ и не парься.

Согласен с автором. Вежливость и уважение должны доминировать.

Тогда, как уже писали выше, тщательно проверить контакты по цепочке ДТОЖ - ЭБУ, и, как последний вариант, попробовать подменить ЭБУ на заведомо исправный. В ЭБУ могут быть проблемы с радиоэлементами в измерительной цепочке к этому датчику.

Если мы не являемся разработчиками ДВС - не стоит углубляться в теорию температур Всё продумано уже давно и не нами. Краткая справка: Что происходит с маслом при работе? ... необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения. Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации. Моторное масло подвергается воздействию высоких температур: в картере —до 110...140°С, в зоне первого поршневого кольца —до 220...280, а в ряде" случаев —до 300...330 и т.д.... Т.о. рабочая температура наших двигателей по тосолу 90-95 градусов. Карлсон включается при 105 градусах. (на зарубежных бензиновых двигателях последнего поколения максимально допустимая температура охлаждающей жидкости + 129 градусов). Ну и что? Примем во внимание и продолжим жить и заниматься любимым делом.

Я брал сдесь: http://shop.siriust.ru/advanced_search_result.php?keywords=LUKEY+852D&x=5&y=9

Когда речь идет о нашем автопроме, нужно всегда помнить, что наша промышленность не в состоянии на сегодняшний день выпускать серийно, т.е. массово датчики любого типа с гарантировано низкими параметрами разброса. Именно эта ситуация заставляет разработчиков ещё раз перестраховываться, расширять петлю гистерезиса. А я например, не уверен, что температура 105 градусов гробит двигатель. Поршневая сделана из такого металла, что лишние 5-10 градусов на его долгожительство не влияет, если только исправны система смазки и охлаждения. Ведь в камере сгорания и по цепочке выпускные клапана - выпускной коллектор - приемная труба - катализатор и т. д. температура намного выше 100 градусов. А лучшие иномарки до первой капиталки бегают от 500тыс. км. до 1000000 км. Если бы всё было так критично, пробег был бы существенно меньше.

Если подключить к рампе датчик давления то с помощью осциллографа можно посмотреть баланс форсунок. Очень даже наглядно, по результату увиденного можно будет судить, нужно ли снимать и промывать форсунки.

И, плюс к этому, новый датчик не всегда бывает исправным. Поэтому рекомендовал бы проверить ДТОЖ по контрольным точкам.

Ну, про стоковую прошивку "выше" ничего не было. Упомянулась она впервые. А кто или что мешает залить другую калибровку? Чтобы прочувствовать работу двигателя?

При установке ГБО необходима сдвоенная прошивка, одна при работе двигателя на бензине, вторая при переходе на газ.

Есть такое выражение "петля гистерезиза", что в данном случае означает разницу между температурой включения и отключения вентилятора. Теоретически, чем больше разница тем лучше. Это означает, что исполнительное устройство (вентилятор) будет включаться реже, значит срок службы его возрастает. Кроме того, производители авто считают, что большую часть времени авто находится в движении, а значит должен быть естественный обдув встречным потоком воздуха.

Проверь компрессию в цилиндрах, возможно в первом есть проблема, если судить по напряжению

Двухрежимка нужна тогда, когда машина имеет ГБО. Если она бегает на бензине, то все лучшие калибровки пишутся таким образом, что когда придавил педальку, она летит и кушает много, отпустил - автоматом переходит в экономичный режим. Не заморачивайся!