waleko

Когда я собрал себе адаптер на транзисторах и стал испытывать, то получил: J5 - ok, J7 - ok, M73 - ok, M7.9.7 - ok, M11 - завалил. Собрал на FTDI, проверил на всех перечисленных блоках и других. Работает без проблем. Не поленился, все испытания проводил поочерёдно официальными: Комбиком, Чиплодырем, OpenBox-ом, и трэйдовским загрузчиками. Да, кстати, иногда лучший результат получается с MotoDocIII-ом, в режиме самописца, хотя цифровики у меня тоже есть, GOS-620 и С1-124.

Хорошо, задам вопрос по другому. Адаптор на какой элементной базе собран? Работает по Com 1, или USB, или виртуалка? Халявные проги - это бесплатные. Нехалявные - это: ScanDoc или SMS-Diagnostic, купленный загрузчик CombiLoader и т.д... Подключался где?? На столе, на авто?? Какое было напряжение питание при этом??? А про руки и клаву вроде как и так понятно... Можно было и не упоминать. Transmit Data - "Передавать данные" Я имел в виду это:

Так я и не понял чем ты работаешь. Если халявными прогами, то это возможно из-за протокола связи. Tx - это обратная связь. Берешь официальный комбик, или чиплодырь с рабочим адаптером на FTDI, подключаешься, и все должно заработать.

Плохо, что не озвучено, какой адаптер? Какой загрузчик? Адаптер на транзисторах весьма капризная "штучка". Из-за не соблюдения сигналов (полярности) протокола связи. Я транзисторным адаптером "завалил" М11. Пришлось повышать напряжение питания и понижать скорость связи, и только тогда всё заработало. В последствии собрал адаптер на микросхемках.

Зачем же так категорично? На первой свечке, действительно, напряжение выше, чем на других. Такое бывает, когда в момент пробоя компрессия в этом цилиндре ниже чем в соседних в момент пробоя в них. А почему компрессия может быть ниже? Регулировка клапанов, неплотное смыкание, лопнувшие, стертые или залегшие (закоксовавшиеся) поршневые кольца. Тщательно проверь ВВ провода 1-ог цилиндра, нет ли там обрыва. Замерь компрессию. Если заземлить провода, то эксперимент может закончиться плачевно, может сгореть КЗ, например. Если в системе стоит коммутатор, то запросто может "вылететь" ключ в нем.

Все ПЗУ (которые стоят в В1.5.4) имеют такую нехорошую особенность, при допустимых режимах эксплуатации, когда их возрос приближается к 10 - годам они начинают "сыпаться". Если их иногда перегревают - это происходит раньше. Поэтому, начинать нужно с замены ПЗУ.

С днем рождения! Успехов! Удачи!

Этот двигатель нужно смотреть осциллографом с вакуумным датчиком. По методу Гната (Виртуозника). Осциллограмма покажет в чем проблема. Не помешает проконтролировать (осциллографом) амплитуду напряжение на свечах.

Максимум, что удалось найти: Префиксы: CJ - Китайский производитель. В ассортименте дискретные компоненты и микросхемы линейных стабилизаторов. http://www.cj-elec.com/enn/

Возможно это

Абсолютно верно, сдвоенная нужна для 2-ух видов топлива. Для одного - достаточно 1-ой, хорошей. Стучись в личку к Виктору (ledokol), у него есть.

Там автор не смог конкретно описать что и как делал. А значит, сам мог напортачить.

Это не профессионалы, начинающие-практикующие любители. Профессионалы делают так, что за ними переделывать не надо.

Вопрос риторический, из серии - какой автомобиль лучше, Ауди или Мерседес? Выше, пост #249, перечислены возможные варианты. Каждый из этих загрузчиков имеет свои достоинства и определённые нюансы. Выбирать загрузчик следует из определения: для каких целей? Чтобы 1 раз им поработать или с перспективой на его максимальные возможности. Если необходимо перепрограммировать один ЭБУ, лучше обратиться к профессионалу.

Официальным комбиком завалить М113??? Виноват только "оператор". Или проблема с питанием, или руки дрожали с похмелья при подключении штекера .

Ник Iron http://www.auto-bk.ru/forum/user/1808/

Такое может быть по двум причинам: 1. плохие контакты на клеммах АКБ или генераторе; 2. неисправен прибор, под названием "комп" (если с контактами на АКБ и генераторе всё в порядке)

Трейдовский очень, ну очень медленно работает. Экспериментировал с J5, J7, M73, МИКАС 11. Читал-писал их Комбиком, Чилодырем, Трейдовским и OpenBox-ом (кроме J5). Приоритет: 1-2 - OpenBox + Комбик - уверенно и надёжно; 3 - Чилодырь - иногда капризничал по питанию; 4 - Трейд - пока он "жужжал" успевал чай попить.

При нулевом расходе воздуха (двигатель остановлен) выходное напряжение датчика должно быть равным 0,98+ -0,02V (от 0,996 до 1,000V) Проверь проводку, контакты, если они исправны - меняй датчик.

я тож!

При таком разбросе компрессии, если зазоры клапанов в пределах допуска, ГРМ в порядке, - однозначно, вскрывать двигатель!

Зачем посредник? Лучше сразу на сайт автора: http://www.mscan.ru/index.php/production/openbox

Русификатор к v2.4.10.0 http://www.spezial2007.narod.ru/rus/PCMSCAN_ru.zip

Виноват термостат. А проверять его нужно не воздухом а в горячей воде. Греем его в воде, скажем до 30 градусов, и проверяем, открылся ли он. Не помню, правда, при какой температуре должен открываться внешний контур, поищи в инете. И уже исходя из паспортных данных проверяй при нагревании нового термостата в воде.

alik77777, думаю, что я понял, почему ты не смог работать котлеткой. Вероятно ты не смог войти в рабочий режим, а был режиме диагностики.