Ranger

Тогда встречный вопрос - на каком основании сделан вывод, что не приходит + в эбу, методом прозвонки по схеме или по не горящему чеку????? И все массы не забудьте проверить,(28,33) а реле там уже включает эбу.

пиши в личку, обсудим.

если на реле приходит и уходит, то остается один провод, кот идет до эбу. Если не доходит, то в чем проблема , можно даже прокинуть времянку. Но настолько мало вероятно, похоже не там ищем. Еще бы сказали какой эбу стоит, у вас на авто. И какого питания там нет, постоянного или +15?

Смотрим не на прозвонку а на сопротивление нагревающего элемента. Если в обрыве, то дк на замену. Если сопротивление не соответствует заданному, то же дк на замену. Можете сравнить сопротивление первого и второго, при одинаковой температуре -должны быть равны. Если второй живой поставте на первый, а вместо второго, заглушить сгоревшим и прошить на Е2.

А кто будет проверять питание на реле, питание с реле??? Что такое эл схема мы знаем? или в элементарной электрике познаний 0.

Может еще озвучишь чем помочь надо? . 476 серийка лежит свободно. При этом 473 более стабильная и предсказуемая. Мне, пока, с ней больше нравится работать.

Учусь чему? Если вы учитесь работать, то покупайте проф оборудование и все будет ок. Если так, за пиво поиграться в прошивальщика, то вряд ли вам кто тут поможет.

Вы то сами поняли, что хотели и кому сказать

1)Меня пугают ваши познания в данной области. Поэтому фраза показания адекватные - по вашему мнению и машина при этом чуть не глохнет - не имеет под собой ни каких оснований. 2)При не ровно работающем моторе ни когда не может быть адекватного УОЗ и ДЗ. 3)Лямда не начинает после коррекций переключаться, а все с точностью до наоборот, топливные корекции могут начать действовать после полного выхода дк на рабочий режим. 4)Зачем вы отключали одновременно то, что вы считаете с адекватными показаниями?? 5)Вы проверили метки, а мы говорим о фазах, +- зуб - это уже проблема, без приборов вы видите +- 1,5-2 зуба. По моему надо отдать авто тому кто знает и тому у кого есть чем искать, а вам потренироваться на авто попроще и серьезно подъучиться

-20 не поедет ни кто. Что на оборотах с коррекцией?. Реакция дк на резкое обеднение? Давление топлива? Отключить систему евап. Проверяли наличие бензина в масле? (можно временно отключить вентиляцию) В фазах уверены, чем проверяли???

Это больное место этих панелей, менять детали и моторчики. не устаранив банальное- глупо. Если все пропаяно проверено, а все равно дефект присутствует, тогда вход идет тяжелая артелерия в виде оборудования и знаний или замена приборки.

Китаеза может показать на что угодно, а чтение при этом может идти только через к-line. Еще раз проверьте настройки в программе и пробуйте разными вариантами.

+1, вскрывать приборк. Полная разборка и ремонт всех подозрительных и дефектных паек.

Пора обслужить не только кондиционер. Своевременная профилактика избавляет от более дорогостоящего ремонта. И профиль заполнить и правила форума прочитать, тоже давно пора.

Маленький совет всем на будущее, особенно со свежими авто. Прежде чем что то снимать или разбирать. прежде чем ставить сигналку или любой эл тюнинг, подключите все свое диагностическое оборудование и свяжитесь со всем чем можно, сохраните к себе на комп все конфиги, кодировки и настройки. А потом примите решение, сможете ли вы восстановить или от диагностировать систему, если пойдет что то не так. И только после этого начинайте разбирать или менять что либо.

Встречал несколько редких случаев, когда после нагрева дк, паразит появлялся в самом нагревателе. Тут только внимательность.

Дк ори? Если универсальный или хз отсылайте клиента за оригигалом. В противном случае ищите эбу.

Не активный дубль, это значит изменили пробег в приборке и он изменится везде где есть. Активный дубль, это когда в приборке изменили пробег, а в абс или в моторе он сидит и считает км сам, своей жизнью свой пробег, или еще круче может после выполнения определенного алгоритма в приборке вернуть скрученный пробег обратно, как было .

как уже ответили, дублей нет. Увидеть реальный пробег (приближенно +- 50000 км) можно по общему состоянию агрегатов в совокупности: состоянию кузова (наличие и глубина корозийных участков), состоянию мотора, состоянию рулевого управления, состоянию гибридной батареи. Скажем можно определить приблизительно- пробег до 100000 км, пробег от 100000 до 200000 км и более 200000. После сравнить с тем, что на приборке и принять решение - нужен такой авто или нет.

трудно сделать вывод, перечитайте , что я написал в начале. Сделайте вывод или отдайте машину, кто может сделать элементарные выводы из простейших вводных данных. PS при исправном трв, по секрету, давление тоже разное, но совсем другая разница будет,

Газика достаточно 2х компонентного. В данном случае интересует СО Фазы грм тоже важно. Смотрим по мотор тестеру. Вы пишите, что поднимали давление до 3.8 и изменений нет, поднимите давление до 4-4,5 атм. При таком раскладе могу приговорить дк2, при условии, что нет явных подсосов.. PS ДК в данном авто обычный, а не AF и перепад будет в Вольтах, а не в А.

проверьте газоанализатором, действительно бедная смесь? 1)подсос воздуха может быть и по выпуаску. 2) дк возможно отравлен и пора его поменять.

6-7 бар на входе и на выходе - это давление фреона в закаченной системе при температуре около 22-29 гр цельсия без вкл компрессора. Каким боком тут трв и прочее????

сколько в низком? сколько в высоком? сколько скачал? сколько закачал? Так, обычно за я..ца, клиента выпытывать надо. Ты клиент или мастер? если мастер все в цифрах от и до. если клиент - ехай к мастеру.

разберитесь сначала с P1612. Схему с дилер мануалом (англ) могу на почту скинуть, В личку полные данные марка, модель, год, тип мотора Желательно фото(шилдика) или модель эбу. Туда же почтовый ящик.(мануал по одной модели около 150 МБ весит) Разберетесь с P1612, может помогу P1610 программно отключить, без пере привязки ключей.