igor4230

Вопрос о СО. В прошивках с поддержкой рсо. Регулировка СО влияет на хх и на малые нагрузки?

сначала нужно хорошее топливо что бы было на АЗС. потом будет и экология нормальной. можно ездить и с Е-3 и Е-2. а так бензин продают в перемешку с ослиной мочей, вот машинки и начинают работать плохо . + к тому ДК и катализатор быстро выходят из строя после таких заправок. да и стоимость ДК и катализатора не маленькая . вот люди и ищют выход как сделать попроще и подешевле.

девушка блондинка 100пудово

6-ти дырочным термостатом с 2110 будет лучше. навсегда забудете о пробках в системе. если конечно нет проблем с головкой и прокладкой. после установки может немного дольше двигатель прогреваться до рабочей температуры минут на 5.

добрый вечер. вот слил прошивку со своего блока.. скорей всего пустая. при архивировании пишет размер 249 байт.

- Какая разница между мужскими и женскими ногами? - Между мужскими болтаются одни и те же яйца, а между женскими - всё время разные!

ДК это датчик кислорода (лямбда зонд). Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.

это почему же? вот например у меня друг купил 2115. стоит 8 кл голова и что? тоже жалуется на долгий прогрев. термостат 21082. в чем прикол то? обьясните пожалуйста. машина новая пробег 2500км.

вот возьмите например ваз 2108 года так 90. и двигатель прогревается быстро и печка греет неплохо. и сравните систему ОЖ тех авто и теперишнюю та которая стоит на приоре. блок двигателя какой был такой и остался. а грется стала хуже. в чем прикол.

смысл ставить такую прошивку. по статистеке с экономичной прошивкой увеличится расход. лучше поставить нормальную.

поставте обычный 8 термостат и заглушите печку. летом работа карлсону обеспечена.

не работает но ОЖ идет через него. краника то нет. + к тому часть ОЖ идет через пароотвод а он в свою очередь идет от радиатора охлаждения.

на классике заборный воздух с улицы а не с салона

кпд двигателя очень мал. блок маленький а ОЖ 8 литров + к тому заужен байпас в термостате всего 10 мм. большая часть ОЖ идет через отопитель, вот вам и не догрев.

термостат проверен полностью. не надо меня учить как проверять термостаты. клапан на большой круг закрыт полностью герметично. начало открытия клапана 85 градусов. все проверялось на снятом термостате и не один раз.

я тоже считал что чем больше лопаток то и производительность выше. насос что во вложении не ставил. ставил вот такие как во вложении. самая большая производительность была с 6 лопостями.

а расход ваш клиент как замеряет? на глаз наверно или по лампочке. или по БК?

считайте как хотите. вы просто с этим не сталкивались. у меня 99 стоял обычный термостат восмерочный. двигатель прогревался нормально за 10 минут до 80-85 градусов. заменил на десяточный 21082. и начались проблемы с прогревом. термостат полностью исправный. до температуры 80-85 прогреватся стала 15 минут. после установки 21082 появилась струйка с пароотвода так как пароотвод включился в малый круг. на 8 термостате пароотвод сделан на большой круг. стояла 6 лопосная помпа фенокс струйка с пароотвода била напором на хх. со временем потекла помпа. выбрал 8 лопосную турбо фирмы лузар. производитель обещает производительность выше на 15 процентов от стока. установил как положено, зазор между блоком и крыльчаткой гдето 0.5 мм. после установки заметил что струйка с пароотвода пропала на хх и появлялась только при 2000-2200т оборотах такая же как была с 6 лопосной помпой при работе на хх. двигатель при этом стал значительно быстрее прогреватся. что вы скажете по этому поводу?

до было плохо после стало еще хуже. может не в прошивке дело.

что бы понизить производительность помпы не нужно обрезать крыльчатку нужно подложить прокладку потолще, между помпой и блоком. патрубки передавливать нет смысла. у меня стояла помпа с большой производительностью была 6 лопосная фенокс, тоже двигатель долго выходил на рабочую температуру. летом при жаре вентилятор не включался вообще. сейчас стоит 8 лопосная турбо, производительность ее меньше. двигаталь сейчас легко прогревается до рабочей температуры. на хх при -10 может и карлсон включится.

не прогревается из за термостата и хорошей производительности помпы)))

опыта с дмрв АвтоТрейд Калуга небыло. считаю лучше взять оригинал бош. чем брать непонятно какое изделие. с дмрв АвтоТрейд будет как в поговорке ( скупой платит дважды).

берите Bosch.

не на всех прошивках расход на хх 0.7-0.8 л/ч. если на стоковой он будет больше то нужно искать причину. а на тюненых расход может быть разный. на стоковой обороты хх 800 +/-40. а на тюненой могут быть разные вот вам и расход на хх. тема вообще о высоком угле зажигания. угол понизили расход на хх увеличился. прошивка тюненая не факт что автора. + нет ни каких конкретных показаний. нет АЦП датчиков того самого ДМРВ. нет лога работы двигателя на стоковой прошивке. тема непонятно о чем.

может кому понадобится. заморочился когда то рейкой стучит да стучит. думаю разберусь и разобрался. только в жизнь еще не воплотил. ну это дело времени. ну начнем, стучала у меня тоже рейка думаю подтяну (по советам разных спецов с СТО) подтянул ефекта 0. как стучала так и стучит и руль к тому стал туго крутится. пошарил по разным форумам ответа так и не нашел почему стучит, точнее нашел но не все. как оказалось стучит опорная втулка рейки. разобрал я свою рейку посмотрел на ее потроха на вид вроде нормальные износ минимальный. сравнил старую втулку с новой на вид одинаковые старая может немножко изношена. заменил в рейке втулку на новую положил новую смазку орегулировал зазоры. установил на автомобиль. вот думаю теперь будет как новая без шума и разных стуков. но не тут то было. как стучала так и стучит. беру в руки мануал по ремонту зубил нахожу раздел рулевое управление и начинаю изучать что да как в нем устроено. и вот нашел в чем загвоздка почему стучит. оказывается втулка стоит в двух резиновых колечках. по схеме рулевого механизма, они называются уплотнительные кольца. при сборке обратил внимание на их состояния старые были заподлицо с втулкой. новые когда надел на новую втулку тоже оказались заподлицо. сделал для себя вывод, стучит втулка потому что кольца не устраняют зазор между корпусом и втулкой. думаю если поставить кольца потолще то стук рейки исчезнет. еще по поводу износа в месте зацепления червяка и рейки. можно еще на некоторое время продлить срок службы этих деталей. делается просто: нужно при сборке механизма приводную шестерню ставить не по меткам а повернуть ее на 180 градусов. при этом изношеные зубы приводной шестерни и рейки никогда не встретятся. и износ который был станет на 50 процентов меньше. чуть не забыл на приводной шестерне нужно сделать новую метку через 180 градусов от старой что б легче было собирать, и сделать новую выточку под болт.