Дмитрий Иванович

Схема рабочая. На вашем интегральном регуляторе заменены местами выходы L и DFM, извеняюсь, думал перепроверите распиновку. Надо было как на фото.

В этом разьеме, на самих пинах контакт плохой бывает, т.е. подпружиненная часть пинов разьема ослабевает и плохо контачит с ответной частью блока, повнимательнее осмотреть контакты и т.д.

Интегральный регулятор можно проверить на столе!!! Заклепки вскрывать не надо, смысла нет. По симптомам похоже на диодный мост, но сначала убедиться в исправности интегралки!!! Сюда загляни - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64397-реле-регулятор-напряжения-генератора-астра/

Неисправности получены путем значительного разряда АКБ, и в помощь сказочник - владелец автомобиля с профессиональными навыками полученными из интернета!

Ищите большую ровную площядку, с хорошим асфальтовым покрытием, и полный вперед проходить тест. В таких случаях отправляем к гипермаркету, там площади позволяют. Чем больше площядка, тем реальнее пройти тест, выше написали как. 100% все получится.

Все правильно.

Посмотри, какую скорость в км/час видит ЭБУ двигателя, при таких оборотах?

Воздушный фильтр почаще менять каждые 10000км., а не через 30000км, как там написано. Кольцо резиновое должно быть на месте и плотное , что бы не было подсоса пыли. Умирает от пыли и воды.

Будем параметры смотреть, в момент проявления проблемы, или гадать? Для того что бы приговорить ЭБУ, нужны основания, к примеру что не выдает само эбу в момент проблемы?

Не стоит ждать ошибок. В данном случае нужно отлавливать по параметрам в реальном времени, что происходит в момент проявления проблемы. Естественно и давление топлива, и импульсы на катушку, импульсы на форсунки, выше уже писали. В такой ситуации могут создавать проблему и МАССЫ, блока ЭБУ, а также датчиков системы впрыска. Естественно проверить запитки по +12Вольт на ЭБУ, форсунках, КАТУШКЕ! и т.д.

Перепроверить компрессометр на иправном двигателе! Не поленитесь, перепроверте компрессометр, а то и сами не правильную картину видите, и народ удивляем - про 2.5Бар.

Поддерживаю, само исполнение впуска сделано так, что бы получать наилучшие характеристики в разных режимах работы двигателя.

Метки ГРМ, и заодно компрессию по цилиндрам, возможно после предыдущего сервиса уже по 20 кубиков масла не поможет.

А заменить впуск? В чем проблема?

Если нет завышенного расхода масла? Если расход топлива в норме? К стати неплохо бы сделать замер СО, может от туда ноги растут. Мощностные параметры двигателя в норме? Если все в этом плане хорошо,неужели камень преткновения это цвет выхлопа?

А замерить компрессию на горячем двигателе не суждено??? Разве не с этого начинаем при таких симптомах, или будем гадать??? Осмотр свечей зажигания, и какие есть отложения на электродах, по их типу можно понять, есть ли расход масла через маслосьемные колпачки, по компрессии в каком состоянии ШПГ? И данные в студию.

Параметры, такие же как у всех атмосферных моторов. Если клапан не закрывается, мотор правильно работать не будет!!!

с адреса 8000 по FFFF, или с 8000 до 10000, как удобнее для вас.

Ошибка на этом блоке может появиться намного позднее, не сразу. Что показывает по каналу диагностики??

Заполняйте пожалуйсто профиль плностью! Номер блока указывайте тоже полностью, в конце есть еще две цифры. Ваш вопрос, перепрограммированием блока не решить. Что с родным резонансным ДД?

Выставить коэффициент коррекции СО (-0.004). При этом коэффициент коррекции времени впрыска должен установиться равным 1.000 Вам уже ранее советовали это сделать, повнимательнее это ваша тема.

Без снятия передней панели, и более того, никакими щупальцами туда не пробраться. Работали с такой проблемой на Lexus GS 300, виновником оказался радиатор, у него две секции внутри пассажирская и водительская, одна оказалась забита напрочь.

Профиль заполняем полностью!!! 0. Компрессия на холодном двигателе??? 1. Проверяем наличие искры. 2. Проверяем подачу топлива в цилиндры. 3. Показания ДТОЖ на холодном двигателе??? Отработайте для начала эти пункты, затем можно вести поиск неисправности далее.

Помирает у тебя моторчик электробензонасоса, при зажатой обратке, должен за 6 bar валить, на фото чуть за 4 переехало!!! Манометр перепроверить, или РДТ завышает, при снятом шланге разряжения с РДТ, давление должно быть 3 Bar как на 1фото, у тебя грубо 3.3 bar?

Либо машину в теплый бокс, либо ждать следующего лета. Обрати внимание если авто подержать долго с включенным зажиганием, к примеру 1минуту, и только после выдержки заводить, возможно проблемы не будет наблюдаться вообще?