Дмитрий Иванович

Пока не будет импульсов с датчика холла соответственно не будет ни искры ни импульсов на форсунки. Для того чтобы были импульсы с датчика холла к нему должно поступать питание, тоже самое относится и к катушке зажигания и ЭБУ, эти питания и проверяются в первую очередь когда дело касается проблемы с электроникой. Откуда столько прыти, не проверив все до конца ставить под сомнение исправность ЭБУ.

А если в тот момент когда двигатель только запустился резко подкинуть обороты кратковременным нажатием на педаль акселератора, проблема уходит или остается? С КПА все просто, на время проверки данной проблемы его можно вообще отглушить, тем самым убрать его из уравнения.

Так вот почему клиенты стали оббивать пороги магазинов и пугать продавцов требуя от них продать сетчатые фильтрики для форсунок. Так этот фильтрик заедино с форсункой прекрасно моется в УЗ ванне без разбора . Думаю выдерая сетки и устанавливая обратно, возможно так герметично как с завода они могут и не сесть на свои места.

Не торопись с помпой, так как при не исправной помпе отопитель не смог бы охлаждать систему, да и мотор быстро закипал бы. Разбирайся почему нет циркуляции через основной радиатор, иногда не полностью открывается термостат, закупоривается маленький шланг для развоздушки радиатора, бывает что хозяева зафигачивают в систему герметики для устранения течи зимой, в результате это говно забивает соты радиатора и к весне охлаждения уже нет........ и т. д.

Не выключаются так как скорее всего циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор слабая, сами пишите что температура не падает, если не падает карлсоны будут молотить до посинения. Вам же говорят включайте отопитель салона на максимальную температуру и высокие обороты и следите за температурой, если циркуляция через отопитель хорошая и не забит радиатор температура начнет падать, по результатам данной проверки либо сами поймете в чем дело либо вам подскажут в каком направлении двигаться. Не забывайте что система охлаждения должна быть герметична, особенно касается пробок расширительного бачка и радиатора в зависимости от системы данного авто.

Без OpenDiag пробывал разобраться в чем причина не правильной работы двигателя? 1.Компрессия? 2.Фазы ГРМ на сегодняшний день установлены правильно и с задающим демферным шкивом ДПКВ все в полном порядке? 3. Искрообразование на всех цилиндрах и свечи зажигания? 4. Давление топлива? 5. Исправность форсунок? Сам должен расписывать что уже было сделано для определения неисправности, если только подключил прибор и на этом все - это не ремонт.

Поточнее, на данный момент автомобиль троит или глохнет ? После сброса ошибок, они (ошибки) опять появляются? Какую скорость видит ЭБУ когда автомобиль стоит на месте? Газовое оборудование стоит?

Встречал на данном авто три типа двигателя 2.0, с разной мощностью, разный обвес и ЭБУ, у вас какой двигатель? Питание на катушках есть?

Изменить версию ПО, или подключить другое диагностическое оборудование.

Ну если блок вскрыл, тогда нужно становится осцилографом на ключи управления катушек. Предварительно вызвонить проводку от катушек до ЭБУ.

На данный момент вопрос решен, машинка отремонтирована, и успешно катается дальше. Развитие событий происходило так - клиент в поисках быстрого решения поехал к другому диагносту, где ему так же быстро забраковали турбину. Клиент не поскупился, заказал оригинал, далее замена турбины не решила данной проблемы. Время шло и клиент вернулся но уже ситуация явно ухудшилась, появились более сильно выраженные подтраивания ДВС, диагностика выявила пропуски по первому цилиндру. Замена первой форсунки (как раз она оставалась родной которую еще ни разу не меняли) полностью решило данную проблему у этого автомобиля. Извеняюсь, забыл отписаться по данной проблеме, призабыл, так как решение данного вопроса растянулось на долгий период.

На лампочке, он же не выставляет ошибку, а это совсем не спираль лямбда, только имитация. Он может выставить ошибку если разница достигает большого предела, а если разница не большая ЭБУ молчит. Зонд должен стоять в полном соответствии к данному автомобилю. Сталкиваюсь с тем что даже по оригиналу не получается заказать детали для данного авто, приходят датчики но совсем не такие как установлены с завода,и часто с отклонениями по параметрам.

1. Нужно знать какое сопротивление спирали у родного датчика и у того который ставишь в замен? 2. Судя по твоему описанию, это идет не ШИМ на спираль а просто опрос исправности спирали, из этого можно предположить что датчик должен стоять высокоомный с сопротивлением спирали 10-14 Ом. 4. Попробуй повесить вместо спирали лампочку на 12Вольт 10Ват и понаблюдай за ее поведением. 5. ЭБУ и программное обеспечение не при делах, больше похоже на не качественные датчики либо несоответствие данному типу контроллера.

В твоем случае первым делом нужно разобраться что именно пропадает - топливо или искра. Можеш снять насвечник с проводом и на него разрядник или свечу ,в момент когда двигатель глохнет смотреть пропадает ли искра. На форсунку лучше всего стать осцилографом, импульсы могут оставаться но может изменяться длительность в не правильную сторону, в следствии чего будет либо перелив либо слишком бедная смесь. С давлением топлива что? Разряжение во впускном коллекторе? MAP сенсор как поживает?

Если нет желания греть движок до высокой температуры,сымитируй нагрев с помощью переменного резистора подключив его к разьему вместо датчика, а ступени включения карлсона, увидишь по сканеру,соответственно все сомнения отпадут. Единственно после включения малой скорости вентилятора температура ДВС должна начинать падать,а у вас судя из поста 1 она продолжает рости - ?

А по VIN,у тебя какой датчик бьется? Сейчас в пути, сам посмотреть не могу. Важен номер датчика , качество изготовления, точность его параметров. Были случаи что при заказе по оригиналу попадались ДТОЖ с отклонениями, скорее всего подделка. Отсутствие обозначения 12v врядли играет какую либо роль,могут убирать данное обозначение в зависимости от года производства. Вам обратить внимания на состояние клемм в разьеме проводки от авто к самому датчику, если они кородированы или окислены это плохой контакт,который приводит к не достоверным показаниям ДТОЖ.

Не лишним будет сделать проверку следующего плана - при достижении температуры 98-100 градусов на климате выставить максимально горячую температуру и включить отопитель на максимальные обороты, на сканере при этом должен наблюдать постепенное падение температуры двигателя,если все так и происходит то возможны проблемы с неполным открытием термостата,либо не продувается основной радиатор забиты говном соты встречного потока. Бачок,пробка бачка,и вся система охлаждения длжна быть герметична,течь в системе не допустима.

Смотреть давление топлива при прокрутке стартером, результаты измерений сюда.

Проверить тот ли разьем подключен к форсунке, там можно перепутать с другим, по памяти не помню с каким, схемы под рукой сейчас нет.

Так с давлением топлива на данный момент, какая ситуация?

Первым делом откинь разьем от форсунки на котором постоянное напряжение. Далее, какое давление в рампе при прокрутке стартером? Мультиком, думаю импульс не увидиш. Без давления топлива, импульсов не будет. Это на данный момент не самое главное, с этой форсы откинь разьем, если все будет хорошо он и на трех цилиндрах заведется.

На первый взгляд осцилка правильная. Надеюсь при проблематичном запуске искра достойная, и это проверено? Есть смысл обратить внимание на длительность импульса впрыска в момент проблемного запуска, возможно это прояснит картину. Про давление топлива то же не забываем?

Спасибо, с этим все понятно, все находится внутри. А почему данная ошибка никак не проявляет себя внешне во время работы трансмиссии ???

Все что перепробовали по любому нужно описывать, бывает самые простые проверки забывают сделать. К примеру ,вы пробовали удержать холостой ход через управление РХХ с помощью диагностического сканера? А регулировка РХХ через сканер идет? Довольно часто заезжают перелопаченные диагностикой (как вы пишите по 3 круга) семейства ГАЗ по этому вопросу, и наиболее частая проблема в отсутствии либо неправильном режиме ХХ кроется в неправильной установке фаз ГРМ.

Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы. Автомобиль BMW E60 2008г. VIN: X4XNT15478B973751 Двигатель 2.0. N46B20BE 156л.с. АКПП ZF 6HP21 10710320434 джойстик. Висит не стираемая ошибка в ЭБУ EGS - 4E86 эл.магнитный клапан 3 В действительности при поездках на автомобиле ни каким образом данная ошибка себя не проявляет, то есть к поведению автомата у клиента вопросов нет. В ручном режиме все передачи переключаются без проблем как вверх так и вниз. Само ЭБУ я так понимаю находится внутри АКПП, следовательно снаружи соленоид не вызвонить, поправте если не прав. Сам разьем и жгут к АКПП в хорошем состоянии. Основной вопрос - почему нет никаких внешних проблем при данной ошибке???? Пожалуйста ваши советы в плане следующих шагов при данной проблеме????