Fast

да я в начале подумал что в горячий воздух более разреженный, и скинул обогрев, еще на я51-71 8-ми клапанная, девятка, как ни странно исчез небольшой провал на второй передаче, в самом начале с тех пор и повелось что на своих авто обогрев скидываю...а вот почему и как пусть раскидывают те кто прошивки настраивает и знает весь алгоритм процесса, а я просто тупой диагност...причем по Ваз-ам, но как ни странно народ тянется и вроде не ругает

я видел. два года полет нормальный....зимой температура за бортом до -37

эт уже бенз. но по поводу пропусков в 4-м цилиндре, склоняюсь к коксу на направляющем или на клапане, а вот как эт дело вычистить, эт к мотористу.

zuc-а в студию. пусть рассказывает, а то доп вопросы появлятся начинают.

другану подшил именно такую же, нареканий нет. и никаких позвякиваний на холостом тем паче.

Чего они там регулируют на ТО-1? вы меня умиляеете.....такой большой и в сказки веришь. Как обычно два клапана зажаты, а периодически еще и все зажатые приезжают, а пробегу и 3 000 нет. тока потом вот проблемы бывают, они после первого ТО ездят и мучаются, что двиглоколбасит на холодную. ошибка выскакивает. намучавшись с годик ползут в сервси, там клапанишки регулируют нормально...чел довольный уезжает...через недельки две возвращается уже с прогоревшим клапаном и с претензиями...вот тут появляется проблема в попытке объяснить что в этом были виноваты на ТО-1, и его собственная наивность. По поводу прогоревшего клапана...я так думаю объяснять не нужно каким макаром он появился

откуда вывалился, с клапанной крышки или с дросселя? маслице обычно появляется когда забита как раз таки эта малая вентиляция. а точнее проход в дросселе. обычно получается прочистить предварительно сняв дроссель и снутри тоненькой проволочкой. если вывалился с клапанной крышки то на герметик. если с дросселя то моно также но с умом, а лучше взять трубку с карбюратора тока диаметр подобрать, аккуратно резьбу на ней, и аккуратно резьбу в дросселе. но все намного проще решает холодная сварка. частенько также появляется маслице там если на непрогретую.....тапочку к полику прижимать и резину прогревать

Заливал я ее, работает, причем без нареканий. а вот с ЛХ есть вопросы...но думаю там хозяйн виноват, ездит неважно...жаловался на расход, потому что остальные были счастливы.

вот еще для флуда...(К)-клиент (Д)-я диагност К---машина жреть начала Д---а сколько жрет? К---до х----я Д---а до х-я эт сколько, у мну от пупа до него маленько К---ошарашенно молчит. И вот только после такого диалога начинается опрос. а выесняется. расход не мерил, ему кажется, потому что раньше он заправлял на 500 руьлей и ездил неделю , а теперь почемуто на ту же сумму заправляется и ездит меньше. Но забывает про повышенную стоимость горючки, и увеличенное время стояние в пробках, плюс скоро зима тут у нас и холодает. А вообще топик стартер вопрос то как замерили расход? действительно если б так ела свечи былиб ужасно закиданы гарью непрогоревшего бензина. и вообще странно бортовик показывает меньше чем реальный расход....вывод либо ктото сливает либо кто то без ДС катается и потом ошибку сбрасывает но как то сомнительно

приоромотор эт как? имеете ввиду объем1,4 16-ти клапанная?

и так догадываюсь что блок стоит 797, потому и долго заводилась без ДФ, после замены ДФ инициализацию сделать бы не мешало.

да причем тут обратный клапан, просто насосу уже много лет и так по утрам подвывает, у отца так уже год ноет , а качает исправно. вообще без диагностики сложновато конечно тебе помочь. но думаю. сначала если начать с мелочи замени РХХ, а вообще далее менять форсунки нафиг, у тебя пока поршнями топливо во взвесь не превратит она и не заводится, глохнет после запуска-----РХХ не встает сразу. тут помоему уже гадать то нечего.

вот тут в первом посте прога для диагнсотики и регулировки СО http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/ если физического СО-потенциометра нет, то она Вам поможет. а если блок на вашем авто стоял до вашего бош, то попробуйте все таки отыскать СО-потенциометр физический, Установлен в салоне на левом щитке облицовки тоннеля пола и представляет собой переменный резистор. выглядит примерно вот так и не всегда может там находится. очумелый руки шалят, бывает в подкапотном пространстве.

а сели просто собрать адаптер для диагностики... и не изобретать заного велосипед....куда уж потом полноценнее смотреть... ребят.. не извращайтесь уже.

давление топлива в рампе? и данные бы по дмрв....проверька дмрв, он вообще там остался (внутренности, частенько от газа хлопки и его кусками находишь в воздушном ресивере)

у еще и на чиптюнере можешь глянуть куда какая и зачем.на худой конец, если уж обычные не запомнил

да забудьте вы про просмотр ошибок в комбике . что вы прицепились к нему, ну есть и есть. Вам же написали при подключении на столе к блоку ничего не зацеплено вот и выскакивают, скачайте прогу для диагностики на нашем форуе, купите обычный кл адаптер, обойдется он Вам в 700-1200 рублей, и пользуйтесь на здоровье.

если ДПДЗ изготовитель арзамас. то они долго работают. а втвоем случае, все таки массы. у тя при включении карлсона скорей всего АЦП ДПДЗ увеличивается. и блок постепенно переводит положение нуля дросселя на другое ацп. проверь электроцепи. а не меняй просто так ДПДЗ.

не переживай, скоро приедет, насос менять топливный

текстоого редактора наверно у тебя тоже нет, там же инфа прилагается, копипаст оттуда: I226DO10v2 классика 1.6 v8 динамик-в меру сил,хх-850,отсечка-6200,вент-99-96,частично ДК эко-I226DO10v1-для более флегматичных мечтающих сэкономить @mitia

смотрю быстро читаешь и некоторые вещи пропускаешь промеж глаз (ушей) ПРОСТО замер компрессии это еще не сто процентная уверенность что в клапанах все пучком. при зажатом впускном клапане компрессия тоже будет нормальной, а цилиндр работать не будет. да и по поводу МЗ, не тяни с этим. знаешь как одновременно с МЗ из строя выходит ключ управления этим модулем в ЭБУ, и ладно если его тупо пробьет(стоит 100 рублей и пять минут времени на перепайку. их две штуки один на 1-4 цилиндрик, и второй на 2,3 цилиндрик), а если еще что нить выгорит там же.

в моём случае приорка то была с кондеем, ты прикинь просто так скинуть впускной коллектор ради пробы и замены форсунок местами, вот поэтому я ее не хотел менять. причем эта сраная форсунка при проверке имитатором сигнала и при помощи топливного манометра (тварь такая, хрень железная) показывала что все пучком, и сбрасывала как и все остальные. вообщем вела себя как исправная, пока на стенд ее не поставил. вот там и проявилась вся ее поднаготная спустя час ее насилований.

проблема в иммо еще имеется, либо что то с проводкой к нему, так как по описанию если медленно поворачиваешь (это если включить зажигание и обождать пока насос отработает а потом заводить и стартер молчит)но как то не очень верится в это. хотя и сам замок зажигания запросто. просто при резком повороте ты сильнее его прижимаешь. нет возможности подкинуть на время новый замок? по поводу температуры, плин и все таки что то с питаловом, которое от замка зажигания. но электрик из меня слабоватый. можа кто из ребят что еще посоветует. и все таки что то с питаловом, массой. иммо не причем. так начнем все таки с начала. ты говорил нажимаешь сцепление, а тут высвечивается что проблемы с питаловом. там возле педальки есть разъемы нехилые. ты вроде как их задеваешь, проверька проводку тамочки под рулем и замок зажигание. где то все таки проблема там.

089 и gingiwit, вы меж собой то как то согласуйте один у топик стартера спрашивает показатели (хотя мне вообще не понятен вопрос а нафига, нужно то? пытаетесь прокинуть лабуду по поводу типа ДТОЖ врет? так это бред). а второй заместо топик стартера тому отвечает типо тебе надо ты и меряй, анекдоты Вы оба плин. Ща я себе еще и пред заработаю на Вас... но я хоть улыбнулся прочитав ваши распри апосля неудачной рыбалки. А по поводу проблемы, была такая приора, с такими же траблами, я неделю не хотел менять форсунку, как итог все же форсунка оказалась.

вроде по инфе уже мастер а до сих пор поиск не лабаешь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/