Aleksandr A

Там мануалы, в том числе и по ремонту автомобилей. Например, в самой первой теме "Техническая документация". Все мануалы собраны в одном месте. Очень удобно. Не нужно весь форум лопАтить, в поисках нужной инфы.

Что б не забивать голову себе и другим, купите нормальную прошивку для боша и всё. Например, прошивки Виктора (Ледокол), в плюсовых бошах работают намного эффективней попадавшихся мне самоустановленных на шнивы январях.

На классике задающий диск не проворачивается, а вот шпонпаз на шкиве разбивает у любителей крутить этот мотор.

Тоже не понял, зачем ещё один замок зажигания покупали. Dmitriuk, вот внимательно почитайте АПС 6.1 и СУЭП Люкс - устройство и порядок работы.rar

Каков АЦП ДПДЗ при нормальных оборотах и при 1600?

А что ж так не уверенно, про давление то? Длинный шланг, манометр на стекло и замерить на ходу. Естественно, всё делать аккуратно, что б машину не сжечь. А что проверяли ещё из того, что Вам советовали? Поймите, чем больше информации от Вас, тем точнее будут Вам советы давать.

Купить сканер нормальный и диагностировать.

В самом верху раздела по диагностике, есть ветка мануалы, вот и выкладывайте туда свою базу, если хотите помочь кому то на форуме.

В любой мурзилке по СУД приведены сопротивлениям ДТОЖ при определённой температуре. При +15 градусах, сопротивление ДТОЖ 4450 Ом Возможно, если Вы в первом посту написали про давление в 4 не известно каких единиц, при этом его нихрена не по мерив. Ну и начните с проверки ИКЗ и замены свечей.

drive12, в случаях, когда всё перепроверено и устранено, а мотор на горячую всё равно заводится не хочет, можно, как говорили выше, добавить топлива в малой и большой цикловой подаче при пуске, при температурах двигателя от 80 до 110 градусов. И положение РХХ при пуске поставить 130 шагов. А не заводится мотор, думаю из-за того, что топливо в рампе начинает кипеть, потому как очень "качественное".

Читает проф. форумы и ждёт, когда диагносты России найдут решение этой проблемы. А потом, на основании этого решения, спустит официалам инф. письмо

Какого хера её было открывать, если всем откликнувшимся, только спасибо? Подробный отчёт о ремонте где?

А что, у Вас типовые параметры на СУД камминз завалялись, или мануал на русском, по ремонту мотора?

Mr.Nik, учитесь использовать доступную информацию http://almisoft.ru/pin_mikas7.htm РАСПИНОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭБУ.pdf

Или попадаются "умники" с перемычками со "стопов" на "габариты", шоб ярче горело.

Если температура двигателя меньше +7 градусов, не поможет.ип-07-22500-15.doc

Вы хоть перечитывайте то, что написали, прежде чем кнопку "отправить" нажать. Где это Вы на приорах, видели опорные подшипники с пластиковыми обоймами?

Вообще то, пайки с завода там быть и не должно. Там две заводских обжимки масс ЭБУ и датчиков. Гуляющее, или просто огромное значение АЦП ДМРВ, встречал до сих пор, только на стареньких ваз 2109(99). Достаточно пропаять дальнюю от ЭБУ обжимку (массы датчиков) и АЦП ДМРВ приходит в норму. На более свежих ваз 2114 (15), как правило, окисленные, да ещё не затянутые массы ЭБУ на шпильке тоннеля, под воздуховодом к ногам задних пассажиров в кожухе центральной консоли.

Уважаемый, что то Вы меня совсем запутали. То у Вас мотор 1,5 8V, рампа с РДТ, то у Вас мотор 1,6 8V, рампа без обратки, может у Вас и машина не ваз вовсе, а трактор К 701, например? Чё за херня в проф. разделе?

На некоторых ВАЗовских софтах, при включении зажигания, на управляющие входы МЗ проходит ряд паразитных импульсов. Топливная пленка, оставшаяся в коллекторе, плюс цикловая, оставшаяся в цилиндре ( форсунки плюнуть до выключения зажигания успели, а поджечь нет), испарившиеся за те 4-5 минут, готовы хлопнуть от искры. Заметьте, на холодную такого не случается и, если авто постояло не 4-5, а 20-30 минут, тоже не случается (пары успевают выветриться). Это всё происходит, когда после включения зажигания, плюс на МЗ уже есть. А если питалово МЗ взять с реле ЭБН, то сначала замкнётся ГР, потом реле БН, и с задержкой в несколько миллисекунд, когда паразитные импульсы затухли, питание приходит на МЗ. В результате, нет холостой искры и нет хлопка.

Возьмите +12 В на МЗ не с замка зажигания, а с питания ЭБН, после его реле.

Если всё это происходит после нажатия педали тормоза, смотрим ВУТ, а если при включении ВСО, смотрим массы. Езжайте в другое место, там где есть нормальный диагност с ноутбуком, или портативным сканером, способный на ходу отловить неисправность, или качественно про диагностировать систему на месте.

Тогда РДТ в помойку. 2,5 атм. на ХХ должно быть, при прогазовке до 3-3,2 подниматься.

В Томске спецов полно, раз уж местные не устраивают. 64 км., судя по карте. Иначе, ещё неделю гадать будем.

Судя по компрессии, мотор сильно устал. Ремонтировать надо, однако. Читайте внимательней первый пост.