Aleksandr A

Купить сканер нормальный и диагностировать.

В самом верху раздела по диагностике, есть ветка мануалы, вот и выкладывайте туда свою базу, если хотите помочь кому то на форуме.

В любой мурзилке по СУД приведены сопротивлениям ДТОЖ при определённой температуре. При +15 градусах, сопротивление ДТОЖ 4450 Ом Возможно, если Вы в первом посту написали про давление в 4 не известно каких единиц, при этом его нихрена не по мерив. Ну и начните с проверки ИКЗ и замены свечей.

drive12, в случаях, когда всё перепроверено и устранено, а мотор на горячую всё равно заводится не хочет, можно, как говорили выше, добавить топлива в малой и большой цикловой подаче при пуске, при температурах двигателя от 80 до 110 градусов. И положение РХХ при пуске поставить 130 шагов. А не заводится мотор, думаю из-за того, что топливо в рампе начинает кипеть, потому как очень "качественное".

Читает проф. форумы и ждёт, когда диагносты России найдут решение этой проблемы. А потом, на основании этого решения, спустит официалам инф. письмо

Какого хера её было открывать, если всем откликнувшимся, только спасибо? Подробный отчёт о ремонте где?

А что, у Вас типовые параметры на СУД камминз завалялись, или мануал на русском, по ремонту мотора?

Mr.Nik, учитесь использовать доступную информацию http://almisoft.ru/pin_mikas7.htm РАСПИНОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭБУ.pdf

Или попадаются "умники" с перемычками со "стопов" на "габариты", шоб ярче горело.

Если температура двигателя меньше +7 градусов, не поможет.ип-07-22500-15.doc

Вы хоть перечитывайте то, что написали, прежде чем кнопку "отправить" нажать. Где это Вы на приорах, видели опорные подшипники с пластиковыми обоймами?

Вообще то, пайки с завода там быть и не должно. Там две заводских обжимки масс ЭБУ и датчиков. Гуляющее, или просто огромное значение АЦП ДМРВ, встречал до сих пор, только на стареньких ваз 2109(99). Достаточно пропаять дальнюю от ЭБУ обжимку (массы датчиков) и АЦП ДМРВ приходит в норму. На более свежих ваз 2114 (15), как правило, окисленные, да ещё не затянутые массы ЭБУ на шпильке тоннеля, под воздуховодом к ногам задних пассажиров в кожухе центральной консоли.

Уважаемый, что то Вы меня совсем запутали. То у Вас мотор 1,5 8V, рампа с РДТ, то у Вас мотор 1,6 8V, рампа без обратки, может у Вас и машина не ваз вовсе, а трактор К 701, например? Чё за херня в проф. разделе?

На некоторых ВАЗовских софтах, при включении зажигания, на управляющие входы МЗ проходит ряд паразитных импульсов. Топливная пленка, оставшаяся в коллекторе, плюс цикловая, оставшаяся в цилиндре ( форсунки плюнуть до выключения зажигания успели, а поджечь нет), испарившиеся за те 4-5 минут, готовы хлопнуть от искры. Заметьте, на холодную такого не случается и, если авто постояло не 4-5, а 20-30 минут, тоже не случается (пары успевают выветриться). Это всё происходит, когда после включения зажигания, плюс на МЗ уже есть. А если питалово МЗ взять с реле ЭБН, то сначала замкнётся ГР, потом реле БН, и с задержкой в несколько миллисекунд, когда паразитные импульсы затухли, питание приходит на МЗ. В результате, нет холостой искры и нет хлопка.

Возьмите +12 В на МЗ не с замка зажигания, а с питания ЭБН, после его реле.

Если всё это происходит после нажатия педали тормоза, смотрим ВУТ, а если при включении ВСО, смотрим массы. Езжайте в другое место, там где есть нормальный диагност с ноутбуком, или портативным сканером, способный на ходу отловить неисправность, или качественно про диагностировать систему на месте.

Тогда РДТ в помойку. 2,5 атм. на ХХ должно быть, при прогазовке до 3-3,2 подниматься.

В Томске спецов полно, раз уж местные не устраивают. 64 км., судя по карте. Иначе, ещё неделю гадать будем.

Судя по компрессии, мотор сильно устал. Ремонтировать надо, однако. Читайте внимательней первый пост.

Судя по подписи под аватаркой, у Вас большой круг интересов. Вот бы в это круг включить изучение русского языка.

Проверяйте в первую очередь, разъёмы форсуночного жгута. Ищите, почему до форсунок, +12 с замка зажигания не доходят.

Для начала, выложить данные диагностики, починить автину, а не прошивку на неисправной ковырять.

Ну так и выберите в ручноую блок, как Р83. А реальное значение АЦП ДМРВ можно и мультиметром посмотреть. Жёлтый с синей полосой провод на разъёме датчика, сигнальный. Ни чего себе, очки одел, а тема то древняя

Во первых, каким боком тут какой то производитель? Во вторых, поскольку еще с технаря знаю, что на холодную стучит палец в бобышках поршня, то при первой же разборке уделю особое внимание именно этим сопряжениям и для этого не нужно работать в Феррари. Это самая что ни на есть обычная диагностика мотора по шумам. И в третьих, умные люди не обижаются на критику, а учатся. В том, что Вы не знаете как стучит поршневой палец, я не виноват. Так что, учите мат. часть. Если будут вопросы, спрашивайте. Будет время, всегда отвечу. Пы сы. Порекомендую почитать книгу А.Э.Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей".

Во первых, внимательней читаем, что ТС про авто и мотор написал. А во вторых, при зазоре в паре поршень - поршневой палец, стук всегда на холодном моторе и по мере прогрева пропадает. Если Вы таких вещей не знаете, то и не удивительно, что делаете бестолковую работу, собирая и разбирая моторы по нескольку раз.