Sergey reg 16

Во все правильно сказал. И про форум вот http://www.auto-bk.r...3/#entry465506/ пост свой перечитать еще раз. Пост #7 Особенно!!!!!!!! Именно так все и начинали сутками или по ночами искали инфу. Посмотрите профиль и свои сообщения, подумайте кому и сколько они помогли. Если думаете что все сутками сидят и ждут как бы вам помочь, то это не так. Многие работают и свои дела у них тоже есть. Конкуренции бояться никому не надо. Кто то допустим завалит панель и сделает овощ из авто. Для него это будет полная (_!_). А кто то её починит и заведет за хорошие деньги.

Дык пусть сама сига и нажимает доп-каналами.

Со стороны буквы Е в корпусе есть углубление под крышкой. Удобно засунуть туда отвертку и выковыривать крышку. Другой вариант зажать в тиски по бокам (без фанатизма). И поддев отверткой уперев её на тиски приподнимать уже корпус. Герметик отходит хорошо не как клей для стекол. Вот оно углубление напротив крепежного отверстия.

В ESI SIS-CAS там есть схема.

Дело в цене. Выгодно вот и гоняют. Будет не выгодно не будут. Или обратно погонят. По делу без фото, дампа и полного описания авто смысла в теме нет. Если сравнить аналогичные дампы автосов в hex-kompare все сразу видно будет.

Делали через " дырку", вот там дубль и сидит.

Еще не плохо задействовать концевик педали сцепления. И или тормоза.

Это калькулятор он только считать умеет вместо вас. Дамп считывается прогером и правится. Потом заливается обратно. Мануала нет, и он тут не нужен. Подумайте ( только без обид ) еще раз может оно вам не надо. Радость от смотанной панели может легко поменяться на печаль ( ну и деньги тоже ) от заваленной.

Диагност к вам не приезжал не путайте народ. Приезжал ошибкочитательстиратель сказал ошибок нет у вас значит все хорошо и можете дальше спокойно кататься. PS Попробуйте догадаться с чего надо начать.

Что то не очень суровы Челябинские мужики. Надо было в 4 или даже 8 раз. Это же ремонт после шинки.

Ну вот опять лунч и ниссан. Уж сколько раз твердили миру. А профиль заполнить наверно религия не позволяет. Зато взаимопомощь блин и давайте все быстро помогайте.

По боковым стопам робот понимает о нажатой педали тормоза. Из за этого может не происходить адаптация. Тем более ездить с этим нельзя. А еще в пробках желательно ставить N иначе изя постоянно проверяет сцепление. А это плохо шеткам и транзюкам. Так же при адаптации нужен хороший АКБ или подключенная зарядка. По возрастанию тока двигателей запоминаются положения. А при слабом АКБ борт-сеть может просесть и адаптация прервется.

Эта машинка наверно BMW. И если открутить крышку с надписью 2020300 то там запросто можно будет найти hard-disk. Вот его и паяйте. А если сами не разбираетесь отдайте цацу специалистам. Если имеете BMW оно тоже будет вас немного иметь. Получается похоже на это -- " Зуб болит и я купил дрель и 5L водки. Завтра буду сверлить. Сверло брать на 5мм или 3мм достаточно."

1,5 литра и погреться.

Если свободного время не жалко можете повоевать с ними. Частое явление это вода в нутри блоков. Подрезать резину по краям и открутив 5 торксов выдрать плату. Отходит хорошо потому что там на плате клеенка. Начинать отдирать корпус надо от разьема. Вот для наглядности. На первой фото между платой и разьемом белая пластиковая планка. Герметик под неё не попал а вода запросто. Плохо видно но там все зеленое.

Полярность на датчике имеет большое значение и проводка еще часто падает на выхлопной коллектор и спекается в пучок.

Проверить еще раз задающий диск все ли зубы на месте и если да то попробовать его поменять. Редко но бывает что он намагничивается. И трубку тормозную отогнуть ближе к кузову. Было бы неплохо генератор 58-Х подкинуть но видимо его нет. PS Проворот задающего на резинке надеюсь исключен.

Проводка на них слабое место. Гниет под расширительным бачком в гофре и в жгуте под акб.

Сплав Вуда так правильно а Вуду это типа колдовства что ли. А по температуре надо смотреть характеристики микрохем.

В особо ответственных случаях можно использовать сплав Розе. По одной плюшке с каждой стороны и перемешать. Температура плавления сильно понизится. Немного подогреть феном и можно снимать. Или подсунуть между корпусом и ногами стальную тонкую проволочку и подогревая припой потихоньку с одной стороны выдвигать ее наружу. Ножки немного приподнимутся и еще припой выйдет из под них. Микруха останется только на клею. Останется погреть и акуратно снять.

Да на блоке надпись Элприм ЕР 01 - 8 / 42.01. Система старая и больше не выпускается. Машину человек продает родственникам вместе с гбо. На новую хочет ставить такую же систему. Как он посчитал сэкономил за все время на газу примерно 1 рубль с каждого километра. Итого 230 000 р. примерно. Датчик давления поменяли уже после гарантии причем бесплатно. Позвонили и попросили приехать в удобное время. Поставили внешний ЕП 03.02. Немного ошибся газ ставили 02.04 2008г. И градусник газа тоже заменен но когда неизвестно. Не знаю про других может просто так повезло ему. А шнурок и ключик жалко.

Можно так

Да он сейчас к дилеру побежит и ключи закажет. Транспондеры ему новые нужны.

Вот позвонил знакомому у него старая альфа с 2007 года поставлена. Пробег под 230 000 только фильтра и регулировка форсунок. Ремкомплект редуктора недавно поменял. Два раза менял градусник газа. Говорит все отлично. Машинку собирается продавать. Вы если альфы снимаете то не выбрасывайте он готов даже купить. И от шнурочка для диагностики с ключиком тоже не откажется. И где живете если не секрет как то не удобно с призраком общаться.

Дампы слетают если АКБ посажен или клемы на нем болтаются. F это фаулт или ошибка. Хуже если прочерки или пустой экран. Если все прокачано собрано и заряжено правильно, то после адаптации коробаса все обычно начинет работать. Конечно вилки и втулки тоже бывают изнашиваются. Или штырьки на разьеме изика загибают после ремонта. ABS тоже должен быть исправен ведь коробас по передним колесам скорость меряет.