Sergey reg 16

Новые датчики очень часто бывают неисправными. Даже оригинальные. Поищите с рабочей машины или свой на нее подкинуть и проверить. Еще при замене мотора часто забывают прикрутить массу двигателя и после первой прокрутки стартера моторник сразу на выброс. Переполюсовка наверно тоже. Проверить осцилографом сигнал на разъеме коленвала при включеном зажигании. Принцип его работы там особенный не как на всех машинах. Микруха на входе датчика в моторнике OQ9811T тоже часто умирает.

Во все правильно сказал. И про форум вот http://www.auto-bk.r...3/#entry465506/ пост свой перечитать еще раз. Пост #7 Особенно!!!!!!!! Именно так все и начинали сутками или по ночами искали инфу. Посмотрите профиль и свои сообщения, подумайте кому и сколько они помогли. Если думаете что все сутками сидят и ждут как бы вам помочь, то это не так. Многие работают и свои дела у них тоже есть. Конкуренции бояться никому не надо. Кто то допустим завалит панель и сделает овощ из авто. Для него это будет полная (_!_). А кто то её починит и заведет за хорошие деньги.

Дык пусть сама сига и нажимает доп-каналами.

Со стороны буквы Е в корпусе есть углубление под крышкой. Удобно засунуть туда отвертку и выковыривать крышку. Другой вариант зажать в тиски по бокам (без фанатизма). И поддев отверткой уперев её на тиски приподнимать уже корпус. Герметик отходит хорошо не как клей для стекол. Вот оно углубление напротив крепежного отверстия.

В ESI SIS-CAS там есть схема.

Дело в цене. Выгодно вот и гоняют. Будет не выгодно не будут. Или обратно погонят. По делу без фото, дампа и полного описания авто смысла в теме нет. Если сравнить аналогичные дампы автосов в hex-kompare все сразу видно будет.

Делали через " дырку", вот там дубль и сидит.

Еще не плохо задействовать концевик педали сцепления. И или тормоза.

Это калькулятор он только считать умеет вместо вас. Дамп считывается прогером и правится. Потом заливается обратно. Мануала нет, и он тут не нужен. Подумайте ( только без обид ) еще раз может оно вам не надо. Радость от смотанной панели может легко поменяться на печаль ( ну и деньги тоже ) от заваленной.

Диагност к вам не приезжал не путайте народ. Приезжал ошибкочитательстиратель сказал ошибок нет у вас значит все хорошо и можете дальше спокойно кататься. PS Попробуйте догадаться с чего надо начать.

Что то не очень суровы Челябинские мужики. Надо было в 4 или даже 8 раз. Это же ремонт после шинки.

Ну вот опять лунч и ниссан. Уж сколько раз твердили миру. А профиль заполнить наверно религия не позволяет. Зато взаимопомощь блин и давайте все быстро помогайте.

По боковым стопам робот понимает о нажатой педали тормоза. Из за этого может не происходить адаптация. Тем более ездить с этим нельзя. А еще в пробках желательно ставить N иначе изя постоянно проверяет сцепление. А это плохо шеткам и транзюкам. Так же при адаптации нужен хороший АКБ или подключенная зарядка. По возрастанию тока двигателей запоминаются положения. А при слабом АКБ борт-сеть может просесть и адаптация прервется.

Эта машинка наверно BMW. И если открутить крышку с надписью 2020300 то там запросто можно будет найти hard-disk. Вот его и паяйте. А если сами не разбираетесь отдайте цацу специалистам. Если имеете BMW оно тоже будет вас немного иметь. Получается похоже на это -- " Зуб болит и я купил дрель и 5L водки. Завтра буду сверлить. Сверло брать на 5мм или 3мм достаточно."

1,5 литра и погреться.

Если свободного время не жалко можете повоевать с ними. Частое явление это вода в нутри блоков. Подрезать резину по краям и открутив 5 торксов выдрать плату. Отходит хорошо потому что там на плате клеенка. Начинать отдирать корпус надо от разьема. Вот для наглядности. На первой фото между платой и разьемом белая пластиковая планка. Герметик под неё не попал а вода запросто. Плохо видно но там все зеленое.

Полярность на датчике имеет большое значение и проводка еще часто падает на выхлопной коллектор и спекается в пучок.

Проверить еще раз задающий диск все ли зубы на месте и если да то попробовать его поменять. Редко но бывает что он намагничивается. И трубку тормозную отогнуть ближе к кузову. Было бы неплохо генератор 58-Х подкинуть но видимо его нет. PS Проворот задающего на резинке надеюсь исключен.

Проводка на них слабое место. Гниет под расширительным бачком в гофре и в жгуте под акб.

Сплав Вуда так правильно а Вуду это типа колдовства что ли. А по температуре надо смотреть характеристики микрохем.

В особо ответственных случаях можно использовать сплав Розе. По одной плюшке с каждой стороны и перемешать. Температура плавления сильно понизится. Немного подогреть феном и можно снимать. Или подсунуть между корпусом и ногами стальную тонкую проволочку и подогревая припой потихоньку с одной стороны выдвигать ее наружу. Ножки немного приподнимутся и еще припой выйдет из под них. Микруха останется только на клею. Останется погреть и акуратно снять.

Да на блоке надпись Элприм ЕР 01 - 8 / 42.01. Система старая и больше не выпускается. Машину человек продает родственникам вместе с гбо. На новую хочет ставить такую же систему. Как он посчитал сэкономил за все время на газу примерно 1 рубль с каждого километра. Итого 230 000 р. примерно. Датчик давления поменяли уже после гарантии причем бесплатно. Позвонили и попросили приехать в удобное время. Поставили внешний ЕП 03.02. Немного ошибся газ ставили 02.04 2008г. И градусник газа тоже заменен но когда неизвестно. Не знаю про других может просто так повезло ему. А шнурок и ключик жалко.

Можно так

Да он сейчас к дилеру побежит и ключи закажет. Транспондеры ему новые нужны.

Вот позвонил знакомому у него старая альфа с 2007 года поставлена. Пробег под 230 000 только фильтра и регулировка форсунок. Ремкомплект редуктора недавно поменял. Два раза менял градусник газа. Говорит все отлично. Машинку собирается продавать. Вы если альфы снимаете то не выбрасывайте он готов даже купить. И от шнурочка для диагностики с ключиком тоже не откажется. И где живете если не секрет как то не удобно с призраком общаться.