Dmitriuk

А нафига его шЫть, не могу понять. И вообще-то работу "железа" определяют не по скринам а по факту. И по звуку. А для Сенса 8.5 .. 9 литров на сотку - это не так плохо. Может, его просто надо поднастроить - свечи поменять, СО подкрутить и т.д.

Если катализатор вырезан, то показания должны быть один в один. А если кат рабочий, они должны отличаться - на второй лямбде амплитуда сигнала должна быть меньше и сам сигнал смещен по фазе. А по признакам - скорее всего задающую шестерню провернуло. Задающая шестерня и шкив привода генератора - это одна и та же деталь. Иногда она цельнолитая, иногда - с резиновым демпфером. Иногда шкив проворачивается на демпфере. А иногда шпонку раздалбывает на коленвалу, из-за чего задающая шестерня смещается на 2-3 зуба. У меня была подобная ситуация на одном авто.

Я не помню точно, какой в GM и январе 4 драйвер РХХ, но наверняка он там есть. В интернете можно на него найти даташит. А дальше - дело техники. Я бы перед заменой блока попробовал бы его заменить - всё равно терять нечего. Работы там не много, а если получится, можно срубить неплохие деньги.

Идею реализовать можно, но по-моему проще блок отремонтировать В блоке скорее всего надо поменять микросхему - драйвер РХХ. Она не сильно дорого стоит - в пределах 10$. А если изобретать велосипед - геморроя не оберёшься. Можно чисто вручную выставить РХХ обротов на 900, и - пускай катятся, если им платить лень.

Спасибо. За всем сразу не уследишь. В принципе, основные моменты я сразу уловил - изменение сопротивления в зависимости от магнитного потока. И там еще ньюанс в том, что два соседних участка на магнитном кольце намагничены по-разному. Не совсем понятно как его проверять. Теоретически, с блока управления должно приходить опорное напряжение. 1.5 ... 3 вольта что с тестера приходит - этого не достаточно? или может надо стабилизированное около 5-ти?.. Вопрос не праздный - иногда попадаются дотошные клиенты которые просят проверить датчик перед его заменой.

Ребята, а можно - глупый вопрос? :) Просветите меня - болвана, что такое "токовый датчик"? Принцип его работы. Я знаю два вида датчиков - датчик Холла и индуктивный. Про токовый слышу в первый раз, честно говоря. Согласно закону Ома для участка цепи - сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. То бишь "токовый" датчик - это датчик, который изменяет свое сопротивление. Каким образом это применимо к датчикам ABS не совсем понятно. А-а, я понял, это примерно то же что герконовое реле, но только в электроной реализации (вместо геркона полевой транзистор со схемой его управления)

cЭр, мы только этим и занимаемся. А если вы авто будете по шпаргалке ремонтировать, вас уважать перестанут.

Снимите разъем с блока ABS, найдите две клеммы на которые должен приходить сигнал с проблемного датчика и прозвоните на сопротивление. Должно быть в районе 1 килоома или чуть больше. Если намного больше - ищите окислившиеся контакты в разъемах. Еще косяк может быть - цепь датчика звонится но сигнала с него нет. Тогда смотрите зазор между датчиком и зубчатым колесом на ступице.

А ДМРВ какой стоит? Может - несоответствие тарировок - в прошивке и реально. Или ДМРВ подгулял. АЦП сдвинулось и машина перестала ехать. А на другой прошивке может быть это не так критично.

Ну и нафиг эта книженция нужна? Ты прочитал? Молодец. Возьми пирожок с полочки. Главное чтоб толчИна с этого была какая-нибудь. А ее пока не видать.

Если программа ломанная - тогда находит.

А еще полезно иметь такую чепуху как тестер МЗ. Схема несложная - генератор на К561ЛН1 или К561ЛА7 плюс выходной транзистор для усиления. Там сигнал пятивольтовый, эмулятор придумать не сложно. Этой же штукой можно проверять датчик скорости, если подтянуть сигнал к 12 в.

Если питание и сигналы управления на модуле есть, а искры нет - меняйте модуль. Это однозначно. Правда, еще может быть неконтакт между клеммами внутри фишки модуля. Чем проверяли? Сигнал проверяется светодиодной контролькой (а лучше осцилографом), питание - простой ламповой контролькой, масса - тестером.

А там скорее всего забыли этот провод (масса ДМРВ) со стороны ЭБУ перекусить. То бишь, получилось, буд-то это - масса ЭБУ, хотя она на это не расчитана. а масса ЭБУ на десятке (реальная) прикручена к кузову. При включении нагрузки (свет, печка и т.д.) ток течет на кузов, и через перемычку - на акб. А если есть сопротивление на контактах перемычки (а оно всегда есть), а со стороны двигла сопротивление меньше, то получается разность потенциалов. между массой ЭБУ и проводом массы ДМРВ.

Максимум что можно проверить - микруха что выдаёт питание на процессор. и так же входные цепи питания - диоды, стабилитроны, конденсаторы. Вскройте блок, подключите питание "на столе" и попробуйте найти элемент который сильно греется. Иногда помогает. Он правда может греться из-за того что что-то дальше по цепи подкорачивает. И не факт что если вы его поменяете, то блок заработает. Если на выходе микрухи питания 12 вольт вместо 5-ти то процессору и памяти точно торба пришла. На боше принцип построения такой же только элементы другие.

Комутационный блок зря выпаивали. Это либо защитный диод (зенеровский, или стабилитрон), либо конденсатор танталовый. А еще хорошо бы разобраться с причиной выхода его из строя. Я думаю, либо переполюсовка была, либо слишком высокое бортовое напряжение ("перезарядка")

А поподробнее? Желательно фото. Скорее всего - это защитный диод.

А задавить расход за счет RCO не пробовали? И, я так понял, лямбды на автомобиле нету? Машина тупая, потому что идет перелив топлива. Возможно - датчик врёт какой-нибудь, или даже все сразу (например из-за повышенного напряжения "массы" датчиков) А если давление в колекторе изменилось после снятия ремня генератора - то это потому что изменилась нагрузка на двигатель.

Эта тема отношение к диагностике имеет. Но только это диагностика не компьютерная а визуальная. Такую фишку расчехлить - это тоже чего-то стоит.

Чёрная коробочка - это серьёзно. Коммутационный блок или что-то в этом роде.

Жук Александр, готовьтесь к тому что ваша тема улетит в помойку. Опель Виваро, год выпуска, название двигла? Ошибок куча. "Жи-ши" пишется с буквой "и", правило первого класса. Но я не об этом. "Слишком большой объем рециркуляции выхлопных газов" - скорее всего завис клапан рециркуляции ОГ. Тока не надо задавать вопросы, типа, "а где он находится"? Вы вообще диагност или Ванька з Камбурлеевки?

А может там показания какого-нибудь датчика "уходят". ОЖ или ДПДЗ. Плохие массы и всё такое. При запуске двигатель тряхнуло - хоп, заработало. Потом опять тряхнуло - хоп, опять не работает. Эту машину можно прочитать при помощи ЕЛМ, если автоас некорректно читает. Насчет DDT - на форуме есть соответствующая тема, пользуйтесь поиском. Я бы выложил, но она тянет на 21 мегабайт. В той теме не все ссылки рабочие. В первом посту - точно не рабочие. Чуть дальше - еще рабочие. Сам недавно качал.

Зачем морочить голову себе и людям. Зашили бы ту же прошивку что стояла на машине с завода. Если старый блок нечитабельный, прошивку i303cf06 можно легко найти в интернете.

Соображалку включайте свою. Или обратитесь к нормальному мастеру, если своей тЯмы не хватает. Элементарно: заводите двигатель, крутите руль, в одну сторону, в другую, считаете количество оборотов до упора. Обычно - 1.5-2 оборота в одну сторону. Ставите в среднее положение (колёса ровно), глушите мотор, снимаете рулевое колесо, ставите на винтах улитку. Крутите пальцем, в одну сторону и в другую. Число оборотов в одну сторону должно быть не меньше чем число оборотов рулевого колеса до упора, с "запасом", чтоб шлейф не шел внатяг. Ставите улитку. Ну и т.д. Шлейф сам найдет своё место в улитке, восьмеркой, ноликом или как ему там понравится. Лишь бы только намотка была ровная и шлейф не пожёванный, все остальное не важно И там вообще-то пофиг по какому диаметру укладывать, по наружному или внутреннему. Шлейф все равно внутри переместится, когда вы будете крутить улитку. Блин, и чё я должен всё это вам тут разжевывать. Задайте себе этот вопрос. И профиль, кстати, заполните иначе ваша тема может улететь в помойку.

А там вообще все просто, если соображалово включить Вы его просто уложите, спиралью. Потом ставите на машину (на винтах), (рулевое колесо не ставите). Аккуратно пальцем проворачиваете в ту сторону куда крутится, до упора. Считаете количество оборотов, делите на два. Допустим: 5 оборотов\2=2.5 оборота. Крутите назад на 2.5 оборота, ставите рулевое колесо. И- всё. Элементарно, Ватсон!