Dmitriuk

Если шлейф "уставший", врят ли вы его нормально сделаете. Надо найти "среднюю точку", при укладке, чтобы он не рвался при повороте руля. А по расположению пайки - смотрите по разъемам с двух сторон. Там должно быть видно, где провода на аэрбэг а где на сигнал. Спаять, прозвонить - это не сильно сложно.

Проверить очень просто: достаёте контроллер, вскрываете, если палёным не воняет (сильно) тогда скорее всего он не пострадал. При таких замыканиях ему обычно или совсем торба (дорожки прогорели насквозь, дыра образовалась на месте микросхемы питания и т.д.) или всё ок. Если ошибок нет, то скорее всего всё там с контроллером хорошо. Считайте, что вам повезло

А почему сразу "проблемы с контроллером"? Во, блин, мания у людей - чуть что - сразу контроллер курочить, прошивать, перепрошивать и т.д. Начитались всякой фигни в интернете. Вы хоть давление топлива замерьте для начала. И еще момент: насколько давление быстро поднимается после включения насоса. Если не быстро (дольше чем 2-3 сек), значит наверняка забита сетка. И если при подгазовке падает - то же самое. Может там вообще насос ко дну бака примерз. И еще не мешало бы метки на валах глянуть, может шпонку срезало.

Честно говоря, не совсем понял. Power Steering - это, вообще-то гидроусилитель руля. Implausible Signal - "недостовеный сигнал". То бишь, недостоверный сигнал модуля гидроусилителя руля. Как-то так ... А Hydraulic Unit - это "гидравлический модуль". Но тоже не понятно, то ли это модуль ABS, то ли гидравлика рулевого управления. А по поводу ABS в вашем логе: Fault Codes have been Erased. То бишь "коды стёрты". А в чём выражается вообще? Не работает ABS? И после чего перестали работать, после диагностики? А чем диагностировали если не секрет (вдруг кто-нибудь попадёт в такую же засаду)

А там в даташите на нее есть описание команд по которым она работает. А по поводу оригинал\не оригинал - выбор достаточно большой. Я заказал оригинал, вышло не дорого - примерно 25$. Спаял адаптор (схема тоже есть в даташите), только я его чуть модифицировал - со стороны компа (линии связи с компом) не транзисторная сборка а стандартная микросхема MAX232. Плюс, предусмотрел возможность переключения линии связи с COM на USB (микропереключатель на плате). Схема подключения тоже есть в даташите. Правда к ЮСБ еще не подключал: стрёмно слегка ЮСБ - слишком нежная штука... )) А так - всё отлично работает. Не одну машину уже им тестировал. Берет как К-лайн так и CAN. А не так давно вышла версия программы OpenDiag, для отечественных авто, которая тоже работает с ELM. Так что это перспективная штука на самом деле. С Новым Годом!!! ))

Надо было сохранить как еепром, так и флеш. В еепроме вполне может быть проблема. Хотя, если чек не горит - это плохой признак. Либо мозгам - торба, либо питание до них не доходит.

Как обычно: хотели сэкономить, вкисли на н-ную сумму. Январь 7.2 нормально шьется, в принципе. Скорее всего вы там что-то намутили и не туда втулили питание. И еще вопрос: мозги новые\не новые, вы их проверяли? Если б\у, то там может быть активирован иммобилайзер. Если так, то заливка чистого еерrом вам поможет.

Про воздух в проводах первый раз слышу. Спасибо что просветили. Всегда знал что лямбда работает на разнице в наличии молекул кислорода внутри выхлопной трубы и снаружи. Я думал что наружный воздух герметично запаян в той "колбе" которая из трубы торчит. Всё равно немного странно - если лямбда качает воздух по проводам, то куда и откуда, и за счет чего? Насчет воды - рабочая температура лямбды около 300 градусов, так что вода там я думаю не помеха.

Стопудово в напруге. А вообще пусть Lexus-Toyota диагност втыкнет сканер куда надо и посмотрит А если сканера нет, можно проверить версию про напругу: снимаете силовую клемму с генератора, заводите, смотрите на "чек". Если тухнет сразу после запуска - стопудово проблема в генераторе. Тока силовой провод не забудьте заизолировать или хотя бы пристегнуть куда-нибудь чтоб не коротнуло.

Смешное название у темы: "умер моцк, что делать" )) А с чего вы взяли что он умер? По чём это видно? И еще вопрос: причина по которой произошло данное событие? То бишь, задумайтесь, не повторится ли та же ситуация, если вы вставите новые мозги. Вопрос не праздный - у всего есть свои причины. А ежели менять мозги, то есть два варианта: либо купить одни мозги и перепрошить (удалить иммо), либо купить комплект: ЭБУ (мозги), блок иммо (небольшая коробочка), ключ с чипом и замок зажигания (механическую часть в сборе)

А я б на вашем месте не паниковал: дайте машине поработать на хх. Если лямбда рабочая, нормальная раздача топлива должна восстановиться через несколько минут. Но лямбда уже видать там подгулявшая, если пишет по ней ошибку. То бишь, я б на вашем месте дал машине чуть поработать на хх, может быть - перезапустить пару раз. Если не восстанавливается - тогда лямбду под замену. И тогда снова та же процедура - завести, прогреть, прокатиться пару км. И не помешало бы проводку проверить на предмет перетёртостей и плохих контактов. Там первая лямбда всегда важнее, думаю, с нее надо начинать. Можно попробовать поменять их местами (до катализатора и после), если они одинаковые.

А-а, так это питание 5 v на ДМРВ и ДПДЗ. То бишь, авто заводилось по таблицам топливоподачи согласно температуры ОЖ, а потом переходило на работу по ДМРВ. А с него сигнала - хрен. По диагнозе это сразу было бы видно. И ошибка должна была быть как минимум одна: неверный сигнал ДПДЗ. а как максимум - штук пять - ДПДЗ, ДМРВ, адаптация ХХ и т.д. Если интересно, вот скрин из автодаты . C24NE.bmp

Геморойная процедура, скорее, от безисходности, если нет других вариантов. По опыту, шлейф обычно обламывается в самом начале, там где меньший диаметр "улитки". Отлом в середине я лично не встречал. А качественно припаять шлейф к разъему, и потом залить силиконом, чтоб нигде не тёрло - это тоже геморрой приличный.

Горят предохранители в чём? И предохранители чего? Может быть как минимум два варианта: замыкание в шнурке и замыкание в самом приборе Можно, для начала, проверить входные цепи питания прибора и прозвонить шнурок, если он отсоединяется от прибора. Входные цепи - это защитный диод, стабилитроны, конденсаторы и т.д. Я думаю там самый вероятный вариант - перекрученый и перетёртый шнурок в том месте где он заходит в корпус прибора.

А видео, я так понял, штатное? Нужен диллерский сканер. Попробуйте Launch, но лично я сомневаюсь что получится. Может просто добраться до управляющего сигнала, по которому включается\выключается видео. Может быть несколько вариантов: по концевику ручника, по сигналу с датчика скорости (или со щитка приборов) или по сигналу с ЭБУ двигателя. Самый простой вариант - если по сигналу с концевика.

Во тему раздули. Мужики, вы, я вижу, крупные спецы по пи*дежу. Я вам и без сканера скажу что чек там горит из-за повышенного напряжения бортовой сети. Разберитесь с генератором для начала. Он должен выдавать, максимум, 14.5 вольта на любых режимах.

О, спасибо, буду пробовать. Я б сам до этого не додумался. Кстати, осциллограмма первичной цепи от катушки тоже зависит - число витков, толщина провода, проницаемость и форма сердечника и т.д.

Хорошая штука осцилограф, сам им пользуюсь. Но не всегда можно добраться до вторичной цепи КЗ. Особенно в тех системах где на каждый цилиндр своя катушка. Или где вообще сразу 4 катушки в одном модуле, как на некоторых моделях Opel. По первичной цепи о чём-то можно судить но не всегда. И кстати такую фигню как пробой корпуса КЗ на массу тоже не всегда можно отследить - катушка в колодце стоит. То бишь, прежде чем приговорить к выбрасыванию в мусорку дорогую весЧ, надо бы ее еще раз всесторонне протестировать. Вполне может быть что @ порылась в чём-то другом.

При желании, можно перевести при помощи компьютерного переводчика. Можно прямо в гугле, без установки переводчика на компьютере. Правда машинный перевод не всегда получается в удобоваримом виде.

А может дорожка перетерлась в ДМРВ?. То бишь, авто заводится, бегунок в ДМРВ выходит на позицию ХХ, а там в дорожке - дыра. При работе двигателя это - самая частая рабочая позиция поэтому там чаще всего изнашивается. Еще как вариант - клапан и каналы ХХ. Или, может, нет сигнала управления на клапан ХХ.

Пару штук было. Тест - полезная штука, особенно если надо проверить канал управления КЗ (проводка, ключ в ЭБУ и т.д.) А если на холодную троит, значит там есть межвитковое замыкание во вторичной обмотке. Из-за чего вторичное напряжение меньше чем должно быть. При помощи вышеописанной приспособы можно проверить практически любую катушку, в т.ч на иномарках.

Если есть время и желание, можно сделать несложную приспособу для проверки катушек зажигания. Берёте комутатор с Ваз 2109 + так называемое "аварийное зажигание" (эмулятор сигналов датчика Холла) + проводку (жгут системы зажигания на Ваз 2109 без ЭППХ). Собираете все это в кучу, подключаете к катушке, вставляете в катушку разрядник (можно сделать из старой свечи), кидаете на аккумулятор и проверяете катушку. Есть более цивильный вариант - тест исполнительных устройств, через диагнозу. Точно таким же макаром - вынимаете катушку из двигла, вставляете в нее разрядник, подключаете диагностику, включаете зажигание. В диагностической программе находите вкладку "тест исполнительных устройств", затем включаете тест катушки нужного вам цилиндра. Но правда есть один ньюанс: серия импульсов очень короткая, и вы не сможете проверить КЗ если неисправен канал управления КЗ. И есть вероятность повредить блок управления, если будете проверять катушку на пробой на больших зазорах.

Странно. Вообще-то какой стенд - это, обычно, пофиг - форсунки на балланс можно проверить на ЛЮБОМ стенде. А по загрязненности форсунок можно судить по цвету жидкости, которая через них течёт при промывке. Насчет датчиков Холла - тоже довольно глупо. Диагноза же не пишет типа "обрыв\короткое замыкание в цепи датчика положения распредвала", а пишет "желаемое положение распредвала не достигнуто". Так что меняли датчики зря. Там надо проверить валы по меткам и проверить гидравлику привода изменения фаз газораспределения. Это моё мнение.

А Январь 7.2 это чудо техники не читает? Хотя, теоретически, если читает J5.1, то должно читать и J7.2 Я так понял это просто самодельный аналог "мультика" - бортового компьютера с минимальным набором функций. Во вложении даташит на ELM327, может пригодится. Но только он на английском языке. ELM327_datasheet.rar

Там всё просто: 4 провода: управляющий "+" бензонасоса, масса, сигнальный датчика уровня топлива и сигнальный лампочки минимального уровня топлива. Возможен вариант с тремя проводами: "+" бензонасоса, сигнальный ДУТ и масса. "Опорный с клеммы 15" там не нужен, и его там никогда и не бывает. Разве что кулибины какие-нибудь бензонасос подключат прямо с замка зажигания а не через реле. Проверяется элементарно, контролькой. Включаете зажигание (второй конец провода с контрольки крокодилом на кузов), втыкаете контрольку и смотрите на щиток приборов. Если стрелка уходит вправо, значит в щитке приборов и в проводке все ок.