Dmitriuk

А какой смысл заморачиваться на андроиде? Стандартной винды уже мало, что ли? Берете ноутбук, и работаете сколько влезет, хоть стационарно, хоть мобильно.

masterok, и кстати, еще один ньюанс. Вы будете крутить заржавевший болт крепления датчика, на не очень свежем авто, а он возьми и оборвись. БздЫнь - и шляпка отвалилась. Ваши дальнейшие действия? - Будете высверливать болт, или будете нагружать клиента: "ты - ленивый, ремонт суппорта - это осознанная необходимость"? А он вам скажет что-то вроде: "какого ты вообще туда полез"?, и будет прав.

Ну, вот именно - протрахаешься, время потратишь, а датчики окажутся разными. Не знаю как вам, уважаемый masterok, а мне жаль потраченного зря времени. Тем более что его и так всегда не хватает. Вы ж сами говорите, что датчики токовые и их можно проверить только в движении. То бишь, авто должно двигаться и датчики должны быть на своих местах. По вашей методике можно проверить только цепь на разрыв, и то не всегда. Потому что не факт, что разные по форме датчики внутри одинаковые по своим электрическим параметрам. Если проверять цепь на разрыв - не проще ли просто воткнуть перемычку в разъем, вместо датчика, снять разъем с ЭБУ и прозвонить цепь? Блин, мастера, йолки-палки. Только б ярлыки всем навешать - этот ленивый, этот - не ленивый и т.д.

У меня была похожая ситуация пару дней назад. Делал Т4 92-го года, двигатель ААС (двухлитровый бензиновый). Похожая сиптоматика - на холодную заводится нормально, хоть и чуть туповата на разгон, поработает несколько минут - начинает давиться и потом совсем глохнет. Из ошибок было только: "лямбда-регулирование - замыкание на шину питания". Все перепроверил, хотел уже лямбду приговорить, но всё оказалось просто: снял разъем с ЭБУ, а там воды по колено, аж контакты позеленели. Хорошо хоть в мозгах внутри всё было сухо. Высушил, почистил контакты - всё путём.

И кстати, вопрос: а что значит "настроил на 850 об\мин?" За счет чего настраивали? ХХ настраивается автоматически, за счет прошивки. В диагностических программах есть вкладка "тест ИМ". Можно протестить работу РХХ, но значение положения РХХ которое вы задаете в тестовом режиме, не сохраняется.

Спасибо, буду изучать. Правда, документация то ли на итальянском, то ли на португальском. Но понять можно. А еще бы узнать инфы по форме сигналов на форсунки. Есть разные виды форсунок - с катушечным клапаном или с пьезоэлектрическим. Формы сигналов разные. И есть форсунки со ступенчатым впрыском, насколько я помню ... Стенд - хорошая штука, но мне лично он не по карману - от 20-ти до 50-ти тысяч $, а то и больше. Так что прийдется самому что-то изобретать. Хотя бы, для начала, базовые функции - тест на баланс и производительность. Может быть, с возможностью промывки промывочной жидкостью.

У меня даже где-то даташит на нее был, но я сейчас его не найду. Сфоткать тоже было нечем. Так что, увы.

"Вроде правильно" - это как? Вроде правильно - это если знать точное текущее значение температуры ОЖ и если это значение совпадает с цифрой, которую ЭБУ выдает при диагностике. Проверить не сильно сложно, если есть тестер с функцией измерения температуры. Вполне верю - такая ерунда возможна, если врёт датчик. Правда одна, но вариантов ее реализации может быть много. Это так, к слову. Можно еще поспорить об устройстве самого адсорбера, который не предполагает подключение вакуумного шланга напрямую к баку.

А что диагностика кажет? И вы не ответили на вопрос: какая прошивка на январе?

Ха. Уважаемый, да вы фантазёр. Температура +37.8, зимой, в Ухте .... Ухта - это где-то в районе Красного моря, да? Человек, который создал эту тему тоже не в Египте живёт, между прочим. Потом. "Давление насыщенных паров" - это на паровозах. Паровая машина тройного расширения, двойного и т.д. А мы имеем дело с холодным топливом в жидком виде. И потом, при кипении создаётся давление а не разряжение. То бишь, если б в герметично закрытом баке закипел бензин, его б надуло как пузырь, и бензин бы потёк изо всех щелей офигенной струёй, даже без включения бензонасоса. Пары бензина в баке, безусловно, присутствуют, но они не настолько насыщенные, чтобы создавать там давление или противодавление. И не забывайте, то давление разряжения не увеличивается при работе двигателя. Оно никогда не может быть больше (или меньше) давления во впускном коллекторе.

"Развалился хх" в каком плане? И какая прошивка на Январе?

Если всё исправно, хх настраивать не надо - он сам настраивается, в автоматическом режиме. По крайней мере, на стоковых прошивках.

А можно с этого места поподробнее? При чём тут насыщенные пары, если "всас насоса" находится в нижней точке бака? А в нижней точке бака мы имеем жидкое топливо и никаких паров не наблюдается? И, кстати, у столба жидкости, в нижней его части, тоже есть свое давление (небольшое), которое объясняется тем, что жидкость тоже имеет свой вес и свою плотность. БОльшая часть топлива сливается обратно в бак, в ту же колбу, из которой насос ее закачивает обратно в магистраль. А "начинает кипеть и испаряться на всасе" - это явление известно как кавитация, и наблюдается на высокооборотистых гребных винтах катеров. А мы имеем топливный насос роликового типа, но отнюдь не пропеллерного.

Согласен, прошивка тоже имеет значение. Но у меня обычно всё наоборот - когда заливаешь стоковую, машина начинает нормально работать. Сколько у меня уже было таких "спортсменов" - то холостой не держит, то расход не вписывается в норму, то дерганина, то еще какая-нибудь фигня нездоровая. Заводская прошивка всё-таки лучше чем состряпанная дядей Васей в гараже. Хотя бы с точки зрения отвественности. Заводские прошивки более надежны в этом плане - у них поток - сотня машин в день. Если где-то провтыкают, геморроя не оберёшься. А если дядя Вася провтыкает - с него ответственности как с гуся вода.

Капец, ну что еще можно сказать - вместо слов - одни матюки. Так этим вашим спецам обкуренным и передайте ))) Развод полный. И нафига было бош на январь менять, я лично не понимаю. И шьется он (бош) вообще легко. Резистор впаять и перепрошить - дело 15-ти минут. А если обороты плавают - дело вообще не в прошивке а в чём-то другом. Например, в высоковольтных проводах. Может, просто напряжения пробоя на свечах не хватает, из-за чего чуть подколбасивает и обороты плавают. Или, может, давления насоса не хватает. И т.д. Короче, не факт, что если прошивку поменяете то всё наладится. Хоть - бош, хоть - не бош, а проблема там точно не в нём.

Yurius, а после "полного умирания", при маслании стартером, какая там кривая? :) Ну, я понимаю так - ехала машина, ехала, потом бац - умерла. Маслаешь, маслаешь, до посинения, нифига. Чуть постояла - опять заводится. Так? У меня была однажды похожая ерунда, но только не на Ауди и не на VW. И причём, глохла всегда на одной и той же температуре - 54 градуса. Заведёшь на холодную - работает идеально. А как только 54 градуса ОЖ - заглохнет, и заводится, сцука, только с 4-го раза. А как заведётся - опять работает идеально. Можешь хоть целый день кататься, никаких проблем. Пока снова не остынет.А прикол еще в том, что если двигатель заглох, руль хрен прокрутишь - такое усилие надо нечеловеческое, чтоб его провернуть без гидрача. А ездила на той тачанке барышня, суптильного возраста и вида. Оказалось - проблема в датчике положения распредвала. И оказалось не сразу - тачанку по всему городу гоняли, то к одному мастеру, то - к другому.

Ребята, туфтень это всё. Насосу хватит дури справиться с любым разрежением в баке. У него максимальное давление до 5 ... 6 -ти атмосфер, а максимальное разряжение в баке, какое возможно - не более минус 1-й атмосферы. И там еще как раз регулятор на рампе есть, который и регулирует давление топлива относительно давления в коллекторе. А давление в коллекторе - это и есть, по сути, давление разряжения. Так что не надо людЯм лапшу на уши вешать. Если б там было минус пять атмосфер в баке, его бы сплющило как батискаф на дне мирового океана. Другое дело, если бак деформируется от этого разряжения. Но опять же - это от конструкции бака зависит. Я лично еще не встречал, чтобы насос стоял впритык к верхней стенке бака, чтобы его зажало между стенок при деформации бака и перекрыло к нему доступ топлива.

Пароль неверный.

То что вы пишете - это огромЕнная глупость. Давление\разрежение в бензобаке никак не влияет на работу двигателя .Давление в топливной магистрали - да, может быть. Но это давление аж никак не может быть связано с разрежением в баке. Кстати, по симптомам похоже что сдыхает бензонасос. Я б советовал подключить манометр и проехаться с ним пару км. А еще похоже на пропадание массы на датчиках, если сразу выстреливает 4 ошибки.

А датчик фаз проверить слабо? Хотя бы контролькой светодиодной. А лучше - осцилографом. Если работает, смотрите метки грм и положение задающей шестерни ДПКВ.

Попробуйте вручную выставить АЦП ДПДЗ примерно на 0.46 вольта. Для этого: снимаете ДПДЗ, вставляете в сигнальный провод щуп тестера (второй провод тестера к массе двигателя) заводите автомобиль и крутите ДПДЗ плавно отверткой до достижения желаемой цифры. Теоретически, если ацп меньше 0.46 вольта - обороты двигателя должны задираться вверх, если больше - опять должны задираться. То бишь, при достижении заданной цифры обороты должны выравняться до хх. Если выравниваются - тогда смотрите дальше - почему ацп ДПДЗ ниже чем должно быть.

А у меня тоже была похожая ерунда. Сигнал с расходомера в пределах нормы, а пишет ошибку "низкий уровень сигнала". Напряжение по тестеру - 0.8 вольта на хх, а в параметрах при диагностике - 0.2 вольта. Проводку прозвонил - всё ок. Грешил на мозги. Закончилось тем, что помыл дроссель и чуть подкрутил винтом хх. Цифры хоть и не уравнялись, зато параметр на нижнем пределе и не выходит за рамки допустимого. А в мозгах - там на входе есть микросхема - усилитель-ограничитель сигнала. Думаю, проблема была в ней. Тем более хорошо видно что ее уже пытались менять.

Совет: когда в следующий раз будете на диагностике, обратите внимание на так называемый "стоп-кадр" - freeze frame. То бишь, на набор параметров, при которых возникает данная неисправность. Зная эти параметры, можно построить какую-то теорию. Может это происходит на каких-то переходных режимах, тепловых или каких-то еще.

А профиль заполнить слабо? В хелпе на загрузчик всё должно быть написано. Напр, см. чиплодырь 1.96

Бомжам и двоешникам не помогаем. Protect потому что магнитола неправильно установлена.