Tumaster

Господа!! закрывайте эту тему, НЕ ОЧЕМ!! четыре страницы бла-бла и толку ноль

Инденты какие-то интересные, случаем это не CHINA и отверстие вроде проштамповано заводом ПОЛТЕРГЕЙС!!

Тут ты не прав,если по твоей логике судить, то и прошивки Е3-Е4 нельзя переводить на Е2 Прошивка хорошо сделанная улучшает тягу на низах, уменьшает аппетит авто и прибавляет пару лошадок. Вот как то так. Поправьте меня если я ошибаюсь. Удачи всем!!

На счет прошивки без ДФ это значит переход на ПП а это не есть гуд, так как будет расход побольше! Датчик может быть и контрофакт, проверяется осцилографом. Установите датчик и открыв кожух ГРМ посмотрите как задающий диск заходит в прорезь датчика. Мне попадался датчик с толстой частью которая крепится к головке и прорезь датчика не до конца заходила в задающий диск.Ну и проверка проводки особенно у колодки как правило сохнет и отламывается( чтоб быть уверенным) замени колодку. Попадалось в колодке контакты, аж спичка лезет, вот и плохой контакт.

Есть подозрение, что вылетел порт процессора!! TLE6240 могла коротнуть внутри-схемно. Проверь осцилом входы на TLE6240

+100500

Блок какой?? если М-74 или 17.9.7 то нет такой ошибки, чем смотришь?? Провека масс и питания иногда помогает

Возможно MC33199D выёживается

Проверь с пристрастием пайку проца на предмет полной пропайки! Часто (по своему опыту) одна или несколько ножек не пропоялись. Беру остро заточенный надфиль и веду по ножкам проца и смотрю , какая шевелится. Проц хоть с микаса или с января все одинаковые! Удачи!! начало положено! Клиента пытай ломом, зачем коротили ДТОЖ просто так эти дорожки так не летят!

Провод коротнул плюсовой или минус и на какую ногу ЭБУ?? Чем шьём?? Первая причина, вылетела микруха или процессор, смотря что на что коротнул! А по нормальному, пора не проводки тыкать а колодку собрать, этой проводки полно на разборках (если этим занимаешься постоянно!

Согласен, еще походит. Просто подумал что направляющие накрылись, значит большой пробег!! Авто-ваз из чего их делает??, если летят через 30000 км

Вы вроде бы из одного города!с NIKOLJA 1201 созвонитесь и решите проблему сообща! А так не понятно куда поставили гайку,если между датчиком и головкой то это точно колхоз, На расход влияет много факторов! надо выложить параметры диагностики! АЦП ДМРВ время впрыска,цикловое наполнение и тд а так гадание по звездам.

А цепь оставил старую?? я в 6 посту писал тебе про это! Если цепь старая вскоре будут не большие проблемы!

Снимаем диодный мост и прозваниваем все 9 диодов, если вылетел один, меняем мост.После установки нового моста, зачищаем втулку на токовом болте (если есть ржавчина) и хорошо его протягиваем после этих тело-движений ставим все на место. Желательно прозвонить обмотки на предмет пробоя на корпус. После сборки зачищаем клеммы у акумы и протягиваем все массы со снятием и установкой корончатых шайб. Проверяем напругу на генераторе без нагрузки, должно быть 14,2-14,5 в под нагрузкой (фары, вентилятор печьки) 13,8-14,00 и не будет писка и показания приборки придут в норму. Удачи!!

Ошибка по пропускам, других нет!

Добрый день коллеги! Принесли ЭБУ с Хундай кефико не работает два цилиндра, (катушки проверены,свечи провода проверены) нет импульса на катушку. Блок вскрыл а там 7 мощных транзисторов, надписи на них не видно. Просьба если кто сталкивался с ремонтом такого блока, подскажите что за ключи там стоят которые отвечают за зажигание и их марку. Буду признателен за любую информацию. Вот фото блока! Авто 1995 года

Регулятор стоит в бензонасосе!! и лить не может так как давление в норме. Если слышны прострелы, то причины могут быть, растянутая цепь, гидрики, направляющие, не герметичность системы впуска, выпуска.

Иногда приборка врет и писк сигнала превышения температуры происходит из за низкого напряжения генератора. Понижение напряжения на 1 вольт дает погрешность 10процентов. Понаблюдайте за температурой с включенными фарами и без них и увидите разницу при включенных температура поползет в верх . Надо чтобы напряжение было 13.7--14.5 тогда и не будет пищать.По течи тосола, меняем бачок , и не трогаем ДТОЖ Постами выше писали что у некоторых блоков температура включения винта в районе 107 градусов и это сделано заводом. и все работает нормально

Издеваться не в моём стиле. Я вам подал направление поиска, а дальше решать вам. Если вы не можете это делать, то попросите того кто это может!

Проверь микросхему (операционный усилитель) TA8025F лучше осцилографом, Сигнал входа с датчика примерно 05 вольта выход (прямоугольник) 5 вольт

Я бы проверил воздухом на предмет пробоя прокладки между цилиндрами

Они в bin формате и прекрасно редактируются

Разница в рампах только в регуляторе и его креплении. Давление в них отличается не много. Давление 2.5 и 2.8 это норма и влиять на запуск не будут. А вот форсы,особенно текущие это беда. По блоку попробуй перешей программу может поможет, так как при пуске шаги РХХ должны быть в пределах 120 шагов

Комбилоудер, это программа плюс адаптер с ключем защиты, берут его у официалов за деньги!!А старый комбик валяется в инете, но твой блок он не берет. Так что или покупай или иди к спецам они тебе поставят программу любую. Если хочешь заниматься серьёзно, то брать надо нормальное оборудование,иначе можно залететь на бабки и на скандал (возможно с пи---лями) Вот как то так. Мне не ясно одно, если ты шьешь I203EL35 то почему не можешь залить другую?? по моему ты и нестираешь старую, а просто что то гоняешь по компу а в блок не поподает!!

Отличие в заводе изготовителе, первая Автел вторая Ителма. Прошивка EL35 c завода глючная и требует замены на EL36 имеется информационное письмо. Отличия в прошивках (i203el36) и (A203EL36) на блоках 7.2 нет, можешь лить любую.