uncle_sem

пробовал делать на нагревателя от лямбда-зонда - говно. в итоге намотал шунт из нихрома и поставил свечу накала от дизеля. вот это - вещь! количество дыма не идет ни в какое сравнение с вариантом на нагревателе от лямбда-зонда. хотя, не исключаю вариант, что я намотал слишком много асбестовой веревки. но в один слой обмотал просто - вроде не должно быть много.

хоть скриншоты бы какие, а то вообще непонятно что качать будем...

по повышенному напряжению на лямбде. вариант первый - повреждение изоляции на проводах. намокло и начало глючить. вариант второй - неисправная лямбда, точнее некачественная. вода попала вовнутрь, результат аналогичный. вариант третий. фирменные бошевские соединители - говно. вода попадает внутрь и по проводам проникает внутрь лямбды. халявский вариант решения (если конечно дело не в изоляции, когда решение более чем очевидно) - поменять местами провода подогрева в разъеме. "пробой" будет не на плюс, а на массу, ну и влиять не будет. это если повезет, конечно. я склоняюсь к повреждению изоляции на проводах.

у меня все были запаяны, но одна издохла и перестала работать. впаял вместо нее большую на проводках, не дай бог полетит еще одна - места внутри уже нету ;)

повезло значит. обычно проблемы с оборотами начинаются на ADY после пробной поездки. что дает снятие патрубка - аварийный режим. после устранения проблемы и стирания ошибки похоже вправляются мозги у блока и проблема уходит.

там изучать-то особо нечего. а как производить определенные действия - расписано, в частности, в википедии на сайте росса. адаптации там, кодировки и прочее. а основное - это чтение ошибок и текущих параметров.

было. наверняка отвалился один из канов. проверять релюшки.

у меня такой тоже есть. капризности не заметил, но однажды сгорел транзистор в преобразователе напряжения. нервных клеток попортил. могу сказать, что особого смысла ЭТОТ стробоскоп не имеет. слишком много наворотов, пользоваться которыми как правило не будешь. лучше взять такой - http://www.autodealer.ru/equipment/item/322. и сразу запасные шнуры к нему, они имеют свойство ломаться на выходе из разъема. я им доволен даже больше чем тем навороченным.

яркостью. как менее образно сравнить - я не знаю. ну сравни противотуманку с фонариком в китайской зажигалке. вот примерно такая разница. АС-2 днем работать тяжело, а пролайт - иногда аж глазам больно... а работать при прямом солнечном свете - вполне реально.

промыть и адаптировать дроссельную заслонку. если все равно будут проблемы с оборотами - попробовать дать поработать со снятым патрубком системы вентиляции между расходомером и дроссельной заслонкой. но лучше отдать специалистам. ADY очень противный мотор в плане проблем с оборотами...

в большинстве случаев предполагается как раз-таки прямое включение форсунки - на один конец обмотки плюс, второй - управление землёй банальным ключевым транзистором.в некоторых системах бывает включение форсунок например через нагрузочное сопротивление, но далеко не всегда и не на всех.

скажу честно - у меня был АС-2М, потом купили prolite. так вот АС-2М по ставнению с пролайтом - как свечка с прожектором. из "наворотов" нужна только регулировка запаздывания для установки УОЗ по нулевой метке. цифровые индикаторы и вольтметры с тахометрами - нужны клиентов пугать. да и собственно сам стробоскоп для современных машин как-то без особой надобности. зажигание-то один черт не регулируется. ну проверил ты его. и что ты будешь делать с этими данными? на стенку повесишь?

барометром? 3 бара? а на какой хоть планете-то?

вот сдался тебе этот ток. не ток они выдерживают, а напряжение на которое рассчитаны. ток зависит от сопротивления и напряжения. его НЕЛЬЗЯ регулировать в данном случае.

странно. мой мультискан старые форды берет не все. скажем, первые мондео - нет. пользую софт с http://creator.bcsoft.org/eeciv/

то бишь, как долго можно подавать на форсунку постоянное напряжение? при проверке форсунок на производительность - включаю на минуту просто от 12В. нормально. при условии что форсунки 12-вольтовые.

посчитай по закону ома, через напряжение питания и сопротивление форсунки. если без резисторов - то 14В и где-то 16Ом типичные форсунки. итого 0.875А.

хочу спросить - что регулируется потенцами? в том смысле - зачем две микрухи последовательно? первая, частота вторая скважность, или как?

мочалка - это инетресно, спасибо! я пробовал сечение отверстия уменьшать - как-то оно неоднозначно. надо будет с мочалкой еще попробовать.

два вопроса. во-первых - как осуществляется промывка по последнему методу? кавитация в УЗ ванне? или по очереди? второй вопрос - как определить вид форсунки - керамическая/тефлоновая или обычная, ну чтобы узнать можно ли ее мыть в УЗ?

тема вообще-то о совсем другом, но отвечу. нет, этот адаптер работает только со своей программой. программа от этого адаптера работает только с этим адаптером. весь этот комплекс, соответственно, диагностирует только те машины что есть в списке. вопрос - F-super обычно называют фордовский адаптер. у тебя точно фиатовский?

молодые клиенты считают что мы их разводим на бабосы, а для ремонта машины нужен компьютер и знание КОДОВ. ввел код - и всё заработало. вот компьютер у него уже есть. а кодов, сволочи, не дают. зажали, гады.

а может там просто катализатор забит? а эта фраза - вообще убила. а что, выложить свечи рядком и посмотреть чего куда идет - совсем никак?

да никак не разносит, не могет такого быть ;) либо какое-то сверх-хитрое включение катушки. потому что по логике - у систем с бегунком и ОДНОЙ катушкой полярность всегда одинаковая. а у DIS-систем, со сдвоенными катушками полярность будет попарно-разная.

да какой к черту ЕЛМ? ты посмотри на наличие контактов! там ни исо, ни pwm ни vpw контактов нету. тдин какой-то типа CAN есть, может быть это sw-can, но елм такое не понимает. это 94 год, там еще никакого обд-2 и близко нету...