uncle_sem

можно попробовать проставку, можно попробовать эмулятор.

а всё потому что подавляющее большинство установщиков не имеют схем машины на которую ставят сигналку, и ищут всё даже не тестером, а лампочкой.

как по мне - покупать термопинцет только ради резисторов - нонсенс. стОил бы он 10 баксов - то еще ладно. а так.. лучше взять станцию и воздухом сдувать...разве что если конденсаторы рядом или пластик какой.

отличительная особенность циркониевого зонда - два провода на подогрев одного цвета, типично белые. у титанового все провода разноцветные каким тестером смотришь сигнал? должно быть очень высокое входное сопротивление. да, удобная штука. гораздо удобнее тестера...

каша в голове, путаешь титановые и циркониевые. это у ЦИРКОНИЕВЫХ белые провода на подогрев. и БОШ не производит титановые датчики. их сименс производит и NTK. не веришь мне - вот почитай http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm , http://www.ngkntk.ru/1490.0.html повторяю еще раз - у ЦИРКОНИЕВЫХ датчиков белые провода на подогрев, черный сигнал, серый сигнальная земля. у ТИТАНОВЫХ все провода разного цвета (белый, черный, красный, желтый). ЦИРКОНИЕВЫЕ - дешевле и распространеннее. ТИТАНОВЫЕ - типично 5-вольтовые, используются крайне редко, дорогие как зараза. циркониевые - вырабатывают напряжение, титановые - изменяют сопротивление. то что я тут написал - это не дискуссия, это аксиома. да, на поло твоем ОДНОЗНАЧНО и БЕЗ ВАРИАНТОВ должен стоять обычный циркониевый датчик. с двумя белыми, серым и черным проводами.

чойта я боюсь что ты путаешь титановые и циркониевые. у циркониевых (обычных, которые и на вазы идут) два провода будут одинаковые по цвету (обычно белые). черный сигнал, серый сигнальная земля. если все 4 провода разные - то это как раз титановый зонд. если я не путаю - на ваги ставились только циркониевые. более дешевые и распространенные - как раз циркониевые зодны. титановые ставились в основном на сименсовские системы впрыска....

обычно ищут как-бы это цирконий вместо титана поставить, а тут аж наоборот прям :) во проблемы у человека! схему на кархелпе выкладывали. но ессно в обратную сторону, то бишь обычный циркониевый вместо титанового. потому что никто более дорогой датчик с эмулятором вместо более дешевого ставить не будет... ну, обычно. ничерта там сложного, насколько помню - компаратор, транзистор.. разные уровни - так и подпор от блока идет. разный принцип - ну дык поставь резистор, и шунтируй его транзистором... в обратную сторону даже и транзистор с большего не нужен. только ограничение по выходному напряжению компаратора сделать. вопрос - ЗАЧЕМ?

предлагаю титановый продать, на эти деньги купить два вазовских циркониевых, водки, баб, и на речку.

зачем в эльзе.. можно и в еситронике. LSH-25С. 0 258 005 189 или 190 или 143. чем они там отличаются - я хез. для автоматической коробки почему-то другие номера, видимо другая длина проводов будет, или я ХЕЗ что еще. судя по всему - самая обыкновенная лямбда. как оно не работает-то? серый провод на массу садить пробовал? может в родном датчике он заземлен, а в этом - изолирован. вот и не будет работать.

неплохо бы указать полные данные по машине - год, объем, тип двигателя. а то поло-200 - я такой машины не знаю. если лямбда 4-проводная - проверять сопротивление подогревателя (белые провода) и питание при заведенном двигателе там же.

я с этими резонаторами и кристаллами уже совсем запутался. но не в этом суть - главное окончательно разобрались с остальными фузами, а с этим можно и поэкспериментировать. жаль что похоже никто не пробовал на реальном блоке - жутко интересно узнать, как оно....

во, теперь то что надо :) не уверен насчет ckopt - вроде как для 16МГц его нужно включать, то бишь ckopt=0 а насчет 0 и 1 - атмеловцы намудрили конечно.... кстати, ты его в реальной жизни проверял? а то на дигитал-каосе писали что эта прошивка демо, и толком не работает.

собсно, вот правильная командная строка (пробовал пока только на столе, блока для экспериментов нет) avreal23 +mega16 -p1 -o16MHz -%% -ap -e -w -v -fjtagen=off,bootsz=3,cksel=f,sut=3,ckopt=0 killer.hex

петлюровец ты, serg1o. шо, вот выставил cksel=0000 - и оно заработало? да НЕ МОГЛО! потому что такая комбинация приводит к переключению в режим внешнего тактового генератора. от кварца так работать не нудет никогда. я как придурок первый раз в жизни поверил на слово, не перепроверил - и получил нерабочий контроллер. пойду внешний генератор подключать... для 16МГц судя по сообщениям на форумах нужно ставить ckopt=0 (ON), cksel=1111(все OFF) чаво там с остальными фузами? тоже наоборот должны быть?

"простой китайский тестер" не может отслеживать лямбду "прекрасно". он слишком медленный для этого. но если тестер с линейной шкалой - да, вполне. а осцилл нужен клиенту. я и по тестеру увижу как быстро лямбда переключается. и это будет проще и быстрее чем осциллом. по теме. человек полез в дебри. для ремонта дигифанта вагком не нужен. это слишком старая и тупая система. тем более вагком не нужен если машина аж не заводится. тут всё гораздо проще. что нужно для работы двигателя? топливо, воздух, искра, компрессия. вот и проверяем - искру, метки, установку распределителя, давление топлива, датчики. обязательно проверить состояние свечей, порядок работы (может провода переставили) и качество топлива. завести эту машину на самом деле можно быстрее, чем я этот ответ писал. ну или по крайней мере найти причину. машина завелась, но повышенный расход? отлично, не нужен даже осцилл. подключаем вагком и смотрим ДПДЗ, ДТОЖ, лямбду. причем вагком может это показать и в виде красивых графиков. осталось только опять же проверить метки и зажигание вручную.

тестер для этого, кстати, должен быть или быстрый, или с линейной шкалой. простым китайским можно и не увидеть ничего... в данном случае как аз индикатор на 3914 удобнее чем тестер. а осцилл - наоборот, неудобнее. потому что он во-первых больше, во-вторых по нему неудобно смотреть текущее мгновенное значение сигнала. кстати, ДПДЗ проверять лучше осциллом, либо тем же индикатором, чтобы либо видеть провалы в характеристике сразу, либо потом на осциллограмме разглядеть

не сомневайся. осцилл при проверке лямбды нужен для несговорчивых клиентов, ну и первые раз может 5, пока не привыкнешь как оно должно быть. дальше - тестер с линейной шкалой, или приборчик на Lm3914, линейный вольтметр от 0 до 1В, 10 светодиодов по 0.1В на диод. при минимальной сноровке проверяется на ура. да, для 100% дефектовки нужен или опыт, или осцилл. но повторяю - для оценки работоспособности лямбды этого мегадевайса хватает за глаза. а в данном случае - большего и не нужно...

вручную можно проверить ДПДЗ, ДТОЖ и лямбду. ничего сложного. все как на тазиках.

народ, а что - собирал кто-нить адаптер? хотелось бы пообщаться. в частности, попробовал собрать кусок который отвечает за индикацию - один светодиод постоянно горит. ИМХО - так неправильно. а канитель начинается после транзисторов. ИМХО они там нужны для того чтобы синхроимпульс на выходе был всегда положительным. но в таком случае после них никак нельзя брать сигнал для индикации... вобщем, расскажите плиз, как оно работает и правильная ли схема.

обычно по pwm

кейгены у вас наверно разные uncle_sem A75AB2FC-B37C сгенерированный в теме ключ: 9D5486-4HQBF-P4434-PFS95-ECLK6-FPJJB-6CWBK-SZ94G-PKVPE-QJHKC-PK9ZS выложенный кейген: 9CU486-4HQBF-P4434-PH33J-SRFC9-YAFAT-MQMM4-D47PU-RCASS-PSVYP-X2E5F генерил несколько раз - первые три группы остаются прежними, и первая отличается....

температура платы и температура фена - эт разные вещи. чтобы плату нагреть до 400 - это надо фен на 600 поставить...

еще как отвечают. не будет синхронизации между метками - не заведешь. типично проблема в датчике распредвала, рассинхронизация из-за неправильной установки ремня. как вариант - сам датчик глючный, и выдает дребезг, либо с уровнями проблемы. но если сигнал в норме по форме - значит метки не в порядке. теоретически можно завести если отключить разъем от датчика и во время прокрутки подрочить сигнальный провод на масу.

я микроволну сам сделал. жало где-то 3-3.5мм, кончик снял на наждаке под 45 градусов, и сделал углубление где-то с пол-милиметра в глубину и диаметром почти на весь торец жала. ну и фасочку снял, чтобы лучше скользило. паяется очень круто. только второй паяльник нужно покупать, жало на горячую переставлять неудобно, а ждать пока остынет - долго...

(шепотом) а эмулятор - не?