uncle_sem

ИМХО в паяльниках с отсосом - главное чтобы был фирменный и дорогой. купил я как-то вначале китайский отсос без паяльника, потом паяльник с отсосом... дерьмище неописуемое. пользуюсь компрессором до сих пор. методика - на плате заклеиваем например бумагой и изолентой всё кроме микрухи или релюхи которую выпаиваем, потом греем паяльником и коротко но сильно сдуваем припой компрессором. минус метода в том, что припой разлетакется во все стороны. плюс метода - минимальные затраты на оборудование :) вообще, думаю, нужно самому паяльник с отсосом сделать. потому что дешевые не работают нормально, а дорогие стоят нереально...

таки эмуль мне видится более универсальным решением. все-же ЭБУ бывают сильно разные, и "одна прошивка" на всех - это прям философский камень какой-то получается ;)

256 будет. в том который за 100 может и нет, а в том что за 200 - вполне. я недавно сам от цен обалдел. на местном форуме продавали несколько ноутов - просто живи не умирай...

насчет мощности выводов - я как-то предпочитаю транзистор ставить, это надежнее и ничего не стОит... просто не уверен на 100% в работоспособности тех прошивок - вот и спрашиваю о том что на машине было, с однозначно работающим вариантом, в реальных условиях, так сказать. ;) но соберу и это, как руки дойдут... насчет внутреннего генератора тут старшие товарищи подсказывают, что сильный температурный дрейф, я прям и не знаю уже... с другой стороны - запустить ту же тиньку13 на 9 мегагерцах, ну уйдет она на процентов 10 - да и фиг с ним, должна ж засинхронизироваться вроде? вобщем - пробовать нужно. на плате место под кварц однозначно предусмотреть, а там видно будет... с другой стороны - можно ж и купить один эмуль, да и сбацать свой на основе... надо подумать...

да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее...

о! а подробности не сохранились? пачки импульсов валят один раз/несколько/постоянно? чего передает - не осталось какого-нить лога?

схема без прошивки - пустой звук. а прошивку автор нахаляву не выложит. зайди на ozenelectronik.com, или как там его - и скачай рекомендованную схему.

ну как-бы не по адресу - я то-то фотки не выкладывал... так что все вопросы к AVG... впрочем, если кто-нить даст описание того пакета который иммо (или эмулятор) отсылает к ЭБУ двигателя - я прям попытаюсь реализовать тот девайс на фотке. ибо чую - там банально всё... даже не двухсторонний обмен наверняка...

сейчас за 100-200 баксов вполне уже можно взять какой-нить пень 3-4, на котором не только 98 и ДОС, но и XP вполне пойдет, при наличии достаточного количества памяти. ну и компорт там будет еще. так стОит ли брать более дешевый ноут? и, кстати, XP на том же ноуте работает быстрее и надежнее чем 98...

ну схемка в данном случае не самое интересное - там всего-то контроллер типа тиньки например, и транзистор с резюком. а вот прошивка.... ;)

ш одно шо второе - минимум переделок. доработал уже несколько БП ATX - пара стабилитронов/диодов в измерительном проводе (перепаянном от +5 на +12) - и вперед! хотя, зависит от схемотехники, конечно. и если БП контролирует не только +12 но и +5 - то вырубится, ессно. потому что если +12 "разогнать" до +14 - то и +5 вырастет до +6... но в целом - страхи сильно преувеличены. переделывается легко и непринужденно, и работате долго и счастливо. рекомендую, кстати, кодегены. это лучшие из худших...

полностью согласен! да хотя бы отключив сигнальный провод подать на него сигнал с пальчиковой батарейки, и померять тестером и сравнить со сканером. я лично вижу два наиболее возможных варианта - плохая масса двигатель-кузов, и 4-проводной лямбда-зонд, у которого таки пора заземлить серый провод.

можно попробовать проставку, можно попробовать эмулятор.

а всё потому что подавляющее большинство установщиков не имеют схем машины на которую ставят сигналку, и ищут всё даже не тестером, а лампочкой.

как по мне - покупать термопинцет только ради резисторов - нонсенс. стОил бы он 10 баксов - то еще ладно. а так.. лучше взять станцию и воздухом сдувать...разве что если конденсаторы рядом или пластик какой.

отличительная особенность циркониевого зонда - два провода на подогрев одного цвета, типично белые. у титанового все провода разноцветные каким тестером смотришь сигнал? должно быть очень высокое входное сопротивление. да, удобная штука. гораздо удобнее тестера...

каша в голове, путаешь титановые и циркониевые. это у ЦИРКОНИЕВЫХ белые провода на подогрев. и БОШ не производит титановые датчики. их сименс производит и NTK. не веришь мне - вот почитай http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm , http://www.ngkntk.ru/1490.0.html повторяю еще раз - у ЦИРКОНИЕВЫХ датчиков белые провода на подогрев, черный сигнал, серый сигнальная земля. у ТИТАНОВЫХ все провода разного цвета (белый, черный, красный, желтый). ЦИРКОНИЕВЫЕ - дешевле и распространеннее. ТИТАНОВЫЕ - типично 5-вольтовые, используются крайне редко, дорогие как зараза. циркониевые - вырабатывают напряжение, титановые - изменяют сопротивление. то что я тут написал - это не дискуссия, это аксиома. да, на поло твоем ОДНОЗНАЧНО и БЕЗ ВАРИАНТОВ должен стоять обычный циркониевый датчик. с двумя белыми, серым и черным проводами.

чойта я боюсь что ты путаешь титановые и циркониевые. у циркониевых (обычных, которые и на вазы идут) два провода будут одинаковые по цвету (обычно белые). черный сигнал, серый сигнальная земля. если все 4 провода разные - то это как раз титановый зонд. если я не путаю - на ваги ставились только циркониевые. более дешевые и распространенные - как раз циркониевые зодны. титановые ставились в основном на сименсовские системы впрыска....

обычно ищут как-бы это цирконий вместо титана поставить, а тут аж наоборот прям :) во проблемы у человека! схему на кархелпе выкладывали. но ессно в обратную сторону, то бишь обычный циркониевый вместо титанового. потому что никто более дорогой датчик с эмулятором вместо более дешевого ставить не будет... ну, обычно. ничерта там сложного, насколько помню - компаратор, транзистор.. разные уровни - так и подпор от блока идет. разный принцип - ну дык поставь резистор, и шунтируй его транзистором... в обратную сторону даже и транзистор с большего не нужен. только ограничение по выходному напряжению компаратора сделать. вопрос - ЗАЧЕМ?

предлагаю титановый продать, на эти деньги купить два вазовских циркониевых, водки, баб, и на речку.

зачем в эльзе.. можно и в еситронике. LSH-25С. 0 258 005 189 или 190 или 143. чем они там отличаются - я хез. для автоматической коробки почему-то другие номера, видимо другая длина проводов будет, или я ХЕЗ что еще. судя по всему - самая обыкновенная лямбда. как оно не работает-то? серый провод на массу садить пробовал? может в родном датчике он заземлен, а в этом - изолирован. вот и не будет работать.

неплохо бы указать полные данные по машине - год, объем, тип двигателя. а то поло-200 - я такой машины не знаю. если лямбда 4-проводная - проверять сопротивление подогревателя (белые провода) и питание при заведенном двигателе там же.

я с этими резонаторами и кристаллами уже совсем запутался. но не в этом суть - главное окончательно разобрались с остальными фузами, а с этим можно и поэкспериментировать. жаль что похоже никто не пробовал на реальном блоке - жутко интересно узнать, как оно....

во, теперь то что надо :) не уверен насчет ckopt - вроде как для 16МГц его нужно включать, то бишь ckopt=0 а насчет 0 и 1 - атмеловцы намудрили конечно.... кстати, ты его в реальной жизни проверял? а то на дигитал-каосе писали что эта прошивка демо, и толком не работает.

собсно, вот правильная командная строка (пробовал пока только на столе, блока для экспериментов нет) avreal23 +mega16 -p1 -o16MHz -%% -ap -e -w -v -fjtagen=off,bootsz=3,cksel=f,sut=3,ckopt=0 killer.hex