Slalex

Конкретно в этом дизеле все примитивно - клапан глушилка и реле J52 - по-существу реле времени, на диагностику оно не подключено. В автодате на данное авто нету данных, в митчелле тоже, а эльзой я не умею пользоваться, поэтому не знаю что за датчик G27 и особенно где он стоит- может это просто контакт или терморезистор? Через яндекс искал - нашел только на другие авто.

Свечи целые, клиент решил проблему так - утром снимает провод с предохранителя и перемычкой на аккум, после чего авто заводится с пол-пинка. Если с реле J52 снять крышечку и нажать на контакты реле - тоже свечи работают, но автоматически реле при включении зажигания не включается, хотя лампочка накала на панели горит секунд 20 при включении зажигания. Обмотка реле целая, я уж подумал может обмотку реле запараллелить с лампочкой? незнаю насколько это будет корректно. Внутри J52 стоит восьминожка с затерной надписью и несколько транзисторов - с виду все целое. Транзисторы пока не проверял, потому-что зациклился на термодатчике - искал-искал и не нашел его. На сколько секунд должны срабатывать свечи при разной температуре? Температуру чего измеряет G27?

Где находится датчик температуры G27? Могут-ли не срабатывать свечи накали из-за неисправности G27? Не срабатывают свечи накала, все проверил -нормально за исключением контакта T реле накала свечей, который на землю никак не звонится, т е как-будто обрыв датчика температуры, пол-дня искал не могу его найти, на патрубке стоит два датчика двух и четырехконтактный - они не звонятся на реле накала, других не обнаружил, нормальных описаний не нашел на это авто. http://www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/images/sh-21.jpg

В еепром хранятся только переменные, команд процессора там нету поэтому декомпилировать тоже нечего, сама программа как правило хранится во внутреннем FLASH процессора, вот декомпилировать ее было-бы здорово, например выудить из софта какие-нибудь незадокументированные команды и использовать их для смотки через диагностику.

Приехала карбюраторная девятка на ремонт двигателя, разобрали - поршня сплавленные - стали расспрашивать, клиент рассказал что он тоненькой струйкой поддавал кислород в карбюратор и вышла такая бяка. машина целая.

Один человек подал кислород - результат - сплавились напрочь поршня, ехала очень хорошо но буквально сотню метров.

Если с толчка заводится а со стартера нет - несколько раз такое было - помогло уменьшение зазора в свечах, т е при прокрутке стартером не хватает напруги пробить искру.

Хотя вопрос задан давно - все-равно напишу, возможно кому-то пригодится, сам не проверял но читал на просторах интернета что есть какая-то хитрая версия китайского ВАГ-КОМа которая умеет самовосстанавливатся, т е при запуске софт перешивает ВСЕ изделия на FTDI чипе под вагком. Будьте осторожны, не оставляйте шнурки втыкнутыми в комп когда ими не пользуетесь.

Похоже придется брать в руки осциллограф, запускать терминал, плевать в порт байтики и смотреть их прохождение туда-сюда, если все работает в терминале должно появляться "ЭХО" - т е что передал в порт то тут-же и принял.

Собрал эмулятор иммо для VAG на AT90S2313 успешно внедрил его в VW, машина безглючно работает уже полгода, схему и софт скачал с этого форума, все хорошо, но хочется более подробно вникнуть в работу изделия, 1. Хочу спаять еще один что-бы лежал на всякий случай, но как его проверить без машины? я когда обрал эмуль - скаптурил обмен по к-линии, к сожалению без разделения какой байт в каком направлении идет (лень было заморачиваться с 2-мя ком-портами), обмен выглядит так: напругу на эмуль подаю постоянно, включаю зажигание на мозгах - из мозгов что-то выплевывается по к-линии, эмуль тоже что-то плюет - довольно хитрый обмен секунды 2 идет. скаптурил я 4 раза вот результаты: 00 07 F8 01 FE D7 28 E9 16 68 97 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A4 5B 44 BB 3B C4 51 AE 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 46 B9 38 C7 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 8D 72 10 EF 3E C1 56 A9 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 F1 0E 88 77 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 5C A3 1A E5 D3 2C 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 B1 4E 78 87 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 40 BF 4A B5 76 89 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 что я делаю потом, подсоединяю к-лайн адаптер к эмулю, выдаю на к-лайн 00 07 ну и так далее а в ответ от эмуля ничего, только потом, когда я отдал машину, предположил что 00 07 F8- это на к-линии проскакивает нолик при включении мозгов и ком порт эту просадочку видит как 00 07 F8 - хотя возможно я и не прав, поэтому если кто знает как работает эмулятор, форматы кодовых посылок, заголовки, свои соображения - выкладывайте. 2. Хочется просто изучить принцип работы форматы посылок и тд. фрагменты обмена вставлял в поисковик - кое-что находил на импортных форумах - но ничего конкретного. пишите свои мысли. Если у кого есть схемы и прошивки эмуляторов на другие авто - буду рад их рассмотреть и изучить, выкладывайте если не жалко. прикалываю прошивочку AT90S2313 - мож кто захочет подебажить Emulyator.rar

Если есть VVT то ошибки по распредвалам могут быть из-за качества масла - нужно использовать только качественную синтетику, даже если производитель допускает полусинтетику, недавно были на диагностике Toyota Rav4 c ошибкой P0015 и Toyota Matrix тоже P0015 вылечилось заменой масла.

Обычно софт проверяет прохождение сигнала от ТХ до RX через K-line, т е найди распиновку ft232 отрежь rx tx от второй микросхемы и соедини между собой, если софт увидит шнурок - значит меняй вторую микросхемку (левая на фотке), или лучше замени ее на L9637, L9613, SI9243 (найдешь в иммобилайзере от ВАЗ-а), с точностью до на какой ножке что мерить и куда что паять уточнять не буду - здесь на форуме полно схем адаптеров - накачай их и все станет ясно. Подозреваю что с другой стороны платы есть транзисторы - если это так, то скорее всего дело в них.

Скачал проgку, она верси 1.87 что интересно софтик запускается только ругается на отсутствие адаптера, на указанной ссылке на фото видно что адаптер состоит из ft232rl и atmega16 сижу мечтаю о том как мне на мою голову с неба упадут прошивочки для этих чипов. думаю все намного проще чем тема про "VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0" люди пишите свои мысли, ХАЛЯВЫ очень хочется !!!

Я такие блоки шью программой ST10Flasher.

в личку ответил

Заглянул в Автодату - все понятно нарисовано и расписано, наши механики всегда довольны этим.

Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки. Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан. если машина вернется - попробую записать звук.

щас не могу проверить идею, но может UPA где создает автоматически копии считаного, думаю есть смысл изучить папку с софтом и временные всякие папки, или поиском по времени создания файлов диск прогнать, мож где что осталось.

Заметил что в дампах каждый байтик по два раза повторяется, думаю надо сместить удаляя дубликаты а потом посмотрев на другие дампы прикинуть куда сунуть получившийся кусок

Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук, были прогоревщие клапана, сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов, квакающий звук так и остался, мотор работает нормально, как бороться с этим звуком? дроссель промыл - не помогло.

Я думаю в ПИКе стоял бит защиты поэтому она читалась FF , потом "принимайет лиубую просивку" испортило ситуацию окончательно.

приколол график вакуума исправного мотора, этот тест ( phases ) не подразумевает подключение других датчиков и весь кайф в том что делается очень быстро, подсоединился в вакууму, скинул фишку с модуля зажигания, крутнул стартером и готово. В тяжелых случаях вкручиваю датчик в цилиндр вместо свечи - там все более информативно.

Я в обязательном порядке на русских машинах при диагностике подсоединяю датчик разряжения и прокручиваю стартером ( отсоединяю что-нибудь чтоб не заводилась) и на графике все хороши видно, вот пример графика 8ми клапанного двиг с правильными зазорами, но начал прогорать клапан ( убедились после снятия бошки )

Я с этим болтом долго мучался, во первых болт притягивается через диэлектрические шайбочки которые плавятся и затяжка ослабевает, во вторых напряжение от моста до болта проходит по пути: диодный мост-торец втулки-гайка-болт - на каждом соединении падение и нагрев - что за идиот придумал такую конструкцию я не знаю, я конструкцию изменил, кусок диодного моста куда вставляются диэлектрические втулки отпилил (можно откусить бокорезами - алюм. мякгий), втулки выкинул, вместо болта поставил другой болт у которого резьба на всю длину, т е новый болт прикручен чисто к плюсовой пластине, без пропускания его через минусовую (т к минусовой кусок отпилил), т е теперь шляпка болта контачит сразу с пластиной и прикручена гайкой, надеюсь я понятно обьяснил, теперь у меня 14.4 без нагрузки, 14.2 когда все включено.

У меня в китайском клоне на этом месте микросхема не запаяна и все почему-то работает, интересно что это за микросхема и за что она отвечает.