Slalex

Непонятно: "коррекция СО 0,99", обычно от -0,25 до +0,25 можно менять, если газоанализатора нет, можно настроить по расходу в литрах/час на холостом ходу, надо подобрать что-бы было 0,7 иногда на 0,8 перемаргивало, если для экономичной езды то скажем 0,7 с перемаргиванием иногда в 0,6, еще кто-то здесь на форуме предлагал такой вариант - уменьшаешь, пока мотор на начнет дергаться (пропуски на бедной смеси) потом немного прибавляешь, но я часто что-бы не включать газоанализатор ставлю по расходу и все хорошо.

Проблема была в жгуте внутри резиновой гофры между кузовом и дверью, знаменитые "фольцвагеновские" провода, которые вообще лучше не трогать, в месте перегиба полопалась изоляция а следом и волоски, было оборвано 6 проводков. Как побочный эффект после ремонта заработал динамик в двери (чему клиент был рад), пропали все ошибки по КАН. За последнюю неделю было много машин с такой ошибкой, похоже от морозов (доходили до -40) лопается изоляция а следом ломаются волоски.

Хотелось-бы не от 4-х символов, а от 2-х, например у VAG-ов тип мотора это 3 символа и руки так и тянутся поискать по этим 3 символам свою проблему, да и в правилах написано обязательное указание этих трех символов мотора, вроде как для порядка и облегчения поиска, но поиск не сработает - ему подавай 4 символа.

Все, машину сделал, всем спасибо. Бесплатных решений я не просил, никакого демпинга не допущу, можно не беспокоиться. Остались только вопросы что прикупить на будущее, особенно из хороших калькуляторов.

Старый пока не знаю как снять - всегда боюсь работать с пластиком, так и кажется что что-нибудь отломаю, поэтому хочется узнать подробнее где его искать в машине этот датчик и что надо снять что-бы до него долезть.

А можно сделать какую-нибудь кодировку, что-бы выкинуть этот датчик из комплектации?

Докладываю, все предложенные дампы оказались с изменениями только в первой строчке и дают ERROR при записи в авто, к счастью заливка исходного дампа исправляет ситуацию. Так-что ALEX прав, что должна быть криптообласть, поэтому предложение по пересчету остается в силе, пробуйте свои кальки и если изменения будут не только в первой строке - пишите в личку свои предложения. В дампе есть строчка VN4-000 15.02.06 так-что авто похоже начало 2006 года (куплена была летом 2006) , разве в это время уже КРИПТО использовалось?

Golf 5 2006 диагностика показывает следующее, Fault code Description Status 01221 Crash sensor, side airbag-Driver side-G179 010 Open or Short to Plus Где искать это датчик? порыл интернет есть разные варианты - в двери и в пороге, кто знает подскажите где его искать на этом авто и как к нему подлезть.

Спасибо всем кто откликнулся, особенно в личке, завтра в обед проведу эксперименты и всем напишу подробный ответ.

VW Golf 5 2006 гв месяц не знаю, вот слил дамп с помощью китайского vag k+can 1.4, доска VAG Number 1K0920862J Component KOMBIINSTRUMENT VN4 6417 Soft Coding 0001103 SHOP#IMP 0935 SHOP#WSC 00153 Extra Geraet 0088063 пробег 164313, надо 74000 Вопросы и предлдожения такие? 1. Это крипто? 2. Кто и за сколько пересчитает? пишите в личку. 3. Назад заливать через vag k+can 1.4 можно? или лучше отпаять? то что слил через прогер слилось-бы тоже самое?т е если при записи будет глюк для прогера слитый файл подойдет? 3.На будущее - какой шнурок прикупить для смотки? Super VAG K+CAN Plus 2.0 его возьмет? Главный вопрос №2 ! golf5_1K0920862J_2006_164313km.rar

Skoda Octavia 2006 1.4, Человек заехал в снег, через 10 минут отказал электроусилитель, прочитал ошибки по 44 блоку, Fault code Description Status 00446 Function limitation due to insufficient voltage 002 Lower Limit Exceeded 00003 Control Module 014 Defective 00003 Control Module 014 Defective если ошибки сбросить 00446 не вылазиит, остается только 00003, Судя по тому что заехал в снег - должно было что-нибудь оторваться, но провода на две фишки которые идут к электроусилителю целые, предохранители тоже все целые и здоровые в моторном и плавкие перемычки сбоку тоже целые, исходя что блок выходит на диагностику - питание на нем есть, На что обратить внимание, как снимать разьемы, там какая-то планочка сбоку разьема подпружинена, куда ее тянуть не понятно, с виду все абсолютно цело, что может быть? Может просто совпадение - снег и поломка?

снять панель и откусить проводок с 5 вывода панели.

Была мысль в качестве временной меры шкив распредвала повернуть на зубчик по ходу, график станет на место, но зажигание останется поздним, потому-что считка прикручена к шестерне коленвала. При снятии графика по вакууму на прокрутке стартером, заметил что вакуум слишком сильный. Вывод, пусть клиент покупает коленвал и шестерню - иначе никаких гарантий, экономить деньги клиента - гемор на свою голову, замечено не раз!

Вот мне интересен такой случай, отключили Вы иммо, все ОК, моторный живет своей жизнью, иммо с электропакетом и брелком своей, а тут скажем через полгода приезжает клиент и просит прописать новый ключ с кнопками, мотому-что старый затерся вусмерть, если его прописать то иммо снова активируется, как быть?

Разобрали ГРМ, звездочка коленвала относительно коленвала полтора зуба туда-сюда болтается, шпонки там нету, на коленвалу два спила, слегка подработались, и сама шестерня изнутри сьелась.

Так одна на сжатии, другая в холостую, на графике по зажиганию в режиме DIS все нормально.

В принципе да, участок от E до I это как раз когда цилиндр сообщается с выхлопом, график не приподнят, а интересно у кого-нибудь есть такой график с забитым катализатором, как он будет выглядеть?

Я думал там какой-нибудь сглаживатель, что-бы стрелка не прыгала.

Манометра для проверки выхлопной системы нету, я так понял там какой-то специальный нужен, поэтому пока "вроде" и "похоже". Как небольшое отступление от темы - идея с проверкой катализатора через выкручивание лямбда зонда мне не нравится (поэтому и не имею такого манометра), просто можно поломать датчик или резьбу при выкручивании и попасть на датчик, есть идея собрать статистику по температуре выхлопной трубы и на основе этого параметра определять забитость катализатора. Машину пока отпустил, поэтому УОЗ точно смерить не могу, но и так видно что он не с опережением, а с хорошим опозданием, конструкцию считки не знаю, поэтому не могу представить из-за чего такое может быть.

Клиент говорит что на другой диагностике катализатор проверяли, как не знаю, я трогаю выхлоп рукой, хлопки четкие и дым не кипяток, на катализатор не похоже, графики по лямбда зонду прыгают очень быстро, коррекции по топливу 1.000, давление бензонасоса на другой диагностике проверяли, на бедную смесь не похоже, обычно на графике, где давление в цилиндое, зубчик от искры на пол-клеточки раньше ВМТ, а тут от на две клетки позже (одна клетка примерно 16 градусов), и по слуху мотор работает как с очень поздним зажиганием.

Hyundai Getz тупая как валенок, на другой диагностике проверяли форсунки со снятием, метки ГРМ, заменили сеточки и фильтр бензонасоса, ошибок нету по диагностике, человек ее купил в таком виде, мотор с виду чистенький, пробег по спидометру 80000. я снял графики, посмотрите, что скажете, вроде как очень позднее зажигание, из-за чего это может быть? как выглядят и устроены считки ну и любые мысли приветствуются, год выпуска 2007 , 1,1 л, 12v.

Летняя норма - вместо 10 литров должны лить 10.180, зимой 10.080, это по нормативом, проверяется наливом в специальную емкость, на конце которой такая мензурка приделана, наливаешь порцию и ждешь 2 минуты не трогая шланг пока капли скапают и смотришь результат.

Заменил M1V05I08 на M1V05H07, все стало работать отлично ровно без провалов и заводится на холодную нормально, без предварительной тряски как это было на M1V05I08, спасибо за подсказку.

Вот я по этой инструкции переделывал, все работает, прошивку оставлял 59, обратите внимание что под 59 прошивку ставили 004 расходомер, а то бывает ставят 037 и машина много жрет и СО не вытянешь, передалка я так понял не совсем корректная, ведь прошивка остается под резонансный датчик, скорее всего там получается что детонация как-то отслеживается по громкости. 154_rez-shir.rar

Я поставил m1v05i08 по шильдику была M1V05F05