Aleksandr A

serega 96 так Вы пробовали подавать на ЭБУ +12 на прямую? И вы машину с Пожарником вдвоём что ли делаете? Я этого и не утверждал, а предложил купить адекватный сканер, который не мешает запуску авто. Уважаемый, я моторист, а не установщик сигнализации. Для меня достаточно восстановить заводскую проводку ЭСУД, и отдать исправное авто владельцу.

С блокировками не надо разбираться. Пусть с ними разбирается тот, кто их криво поставил. Достаточно восстановить заводские цепи, которые порезали "установщики сигналок". Благо эти места, не сложно найти. И купите нормальный сканер, адекватно работающий с авто.

В таких случаях как у ТС, бывает достаточно убрать проводку ДПКВ по дальше от ВВ части.

Так они уже приезжали и ещё приедут. В наших "автах" не так уж и сложно восстановить цепи питания ЭБУ, форсунок, МЗ (КЗ) и БН после отечественных "установщиков сигналок". У них фантазии ни какой, а также качество работы хромает на все ноги. Так что, никаких овощей чесать не требуется. А вот после настоящих профи по защите авто от угона, ничего никогда не глючит. Во всяком случае, мне такие не попадались. Так что Пожарник (хотя настоящие пожарные обижаются, когда их пожарниками называют), Вы как то с электросхемами разберитесь. В отечественных авто, это не особо сложно. А то так и будете репу чесать

В начале темы ТС писал про щелчёк не известно чего и был дан совет проверять "сигналку", или её остатки в виде реле в цепях ГР, ли реле БН. И скажите на милость, каким образом ЭБУ может давать какой то там запрет на работу двигателя? И что такое МСУД?

Залить сток и чинить машину. Отрегулировать клапана, проверить ВВ часть. И где это Вы иннициализацию у января нашли?

Ну положим, осциллом Вы видите только выпускной РВ, на котором стоит ДФ, а впускной, нет. И в таких случаях, не стоит слепо полагаться на осциллограф. Поднять крышку клапанов и проверить правильность установки обоих РВ транспортиром, дело получаса.

Эдак, Вы можете пол машины заменить, а толку не будет. Вы определили, что пропадает, когда авто глохнет (питание ЭБУ, БН, +12 на форсунках, или МЗ)? Надо ведь с этим определится. Иначе так и будем тут гадать до "китайской паски".

Хлопки во впуск бывают и при позднем зажигании, из-за провернувшегося задающего диска, например.

В первую очередь, отсоединить БК при диагностике, если он есть и очистить еепром, снять разъём с АПС4, соединив перемычкой контакты 9 и 18. И обратите внимание на "противоугонку", или её остатки в виде реле, врезанного до ГР, или реле БН.

Когда поршень 1-го цилиндра в ВМТ, правая ветвь ремня ГРМ должна быть на против второго зуба задающего диска, если считать против часовой стрелки от пропуска.

А производитель устроит? http://www.precizion.ru/

Смотрите, какое давление топлива в рампе при падении оборотов.

Это не флуд, это у нас зап. части такие. В следующий раз будете умнее, т.е. будете держать подменный фонд проверенных исправных датчиков.

Хлопки в системе выпуска, ни что иное, как догорание в ней смеси. В основном, причина этому богатая смесь, проблемы с ВВ и позднее зажигание. Вот и ройте в этом направлении. А что бы получить конкретные советы, надо дать соответствующие диагностические данные.

Вот тут посмотрите http://chiptuner.ru/content/err_m797e3/

Уважаемый, если у четырёх цилиндрового мотра в двух цилиндрах компрессия на 3 атм. (это только мои догадки, т.к. ответа в каких единицах приведена компрессия так и не последовало) ниже, чем в двух других, то он и не будет раскручиваться. Лично мне не понятен смысл создания этой темы. Клапана Вы регулировать не умеете, да и хозяева этого делать не хотят. Вас спрашивают, что бы помочь, Вы не отвечаете. Имхо, отправьте машину к профессионалу.

Если давление топлива у Вас 2,3 кПа, то это будет 0,023 бар, или 0,0235 атм. С таким давлением топлива ни один мотор работать не будет. В чём измерялась компрессия, так и не понятно. Но при разнице в 3 атм, любой современный контроллер будет фиксировать пропуски в цилиндрах с на столько пониженной компрессией и отключать в них форсунки. Как Вам и подсказывают, сначала регулируйте клапана. Но думаю, с таким разбросом компрессии, выпускным клапанам во 2-3-м цилиндрах пришёл полный капут. P.S. по единицам измерения в инете полно всевозможной инфы. Вот например, конвертер значений http://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%D0%BA%D0%9F%D0%B0&value=1

Для начала, хотелось бы уточнить, в каких единицах измерения приведена компрессия (надеюсь, не в попугаях)? Пропуски, так понимаю, ЭБУ фиксирует во 2-3-м цилиндрах? И давление в топливной рампе Вам не кажется маловатым? И что с ВВ частью, о ней ни слова?

Ну, как бы я в курсе, что при полной нагрузке (газ в пол) лямда регулирование и коррекции, соответственно, не работают. Только, раз тему создал (да ещё не в теме ), стараюсь отвечать на все вопросы коллег, старающихся мне помочь. В том числе и на вопрос 052 в 16-м посту и на совет Понимаю, что я что то не понимаю. Вот и прошу объяснить.

Вот это ТОПЛИВНЫЕ КОРЕКЦИИ.pdf shpuntik 2, если б я был в теме, зачем бы тему создавал? Вы видели хоть одну мою подобную тему по вазам-газам?

Кратковременная коррекция на 3-й передаче при режиме "газ в пол", всё время 0% до 5000 об/мин. Дальше я мотор крутить не стал. Долговременные - 12,5%. Но перед пробной поездкой сменил ДТОЖ и сбросил ошибки. Так понимаю, что и коррекции сбросились. Так что, "длинные" коррекции в этом случае ничего не дают. Больше добавить пока нечего, т.к. клиент перегружен работой (и авто тоже). Как появится, посмотрю, что за форсунки и надеюсь к тому времени разобраться, как влезть в адаптации, что бы не навредить. Программки те на английском, а у меня с ним никак.

Не до понял, зачем регулировать "концевики" педалей по мультиметру. С помощью любого сканера регулируется на ура. Вот методика для МЕ 7.9.7bosch_me17.9.7.rar Она аналогична с М 11 ЕТ.

Расходомер хитачи. Прошу прощения за не внимательность. Ошибка только одна. По машинке пока тишина. Клиент очень занят.

Дырок в технике не бывает, они в другом месте А по поводу ДТОЖ, откройте карбюраторную прошивку и посмотрите, есть там калибровки по ДТОЖ, или нет?