Aleksandr A

Если бы Вы перебрали хотя бы несколько ГБЦ 2111 и 2114, то этого вопроса не было.

Если есть техническое образование, то диагностику вполне можно (при желании и наличии мозгов к диплому) освоить самостоятельно. Информации - более чем достаточно. Если образования нет, имхо, лучше обратится к спецу для получения базовых знаний. Однако, опыт и мозги, вам никто не одолжит.

В трёх сообщениях над Вашим, модератор красным, жирным шрифтом написал, "профиль заполняем". Вам это пофиг? Прежде чем в проф. разделе, лезть в чужие темы со своими вопросами, правила форума в лом прочитать? Ну загнуло у Вас клапана. А с мотором то, после этого, что делали? Тут гадалки что ли собрались? Чего Вы там и в какой башке переклеивали (и зачем)? Мож Вам не сюда? У нас тут, вобщет не Кащенко.

В посту номер раз, цитата из эльзы по периодичности контроля ГРМ на этом моторе. Периодичности смены ремня, я не нашёл. Если я там что то не понял, объясни, пожалуйста. UREZ, спасибо за инфу.

Ну вот, опять нет единого мнения. Коллеги, а можно ссылки, или названия тех. документации, откуда данные берёте? Сразу извиняюсь за занудство. Просто, привык работать не "от балды", а по умным книжкам. А тут, постоянный клиент, купил авту с таким мотором. Естественно, ремень ГРМ я ему сразу заменил. Но человек реально много ездит. В год, порядка 60 тык. А в родной ВАГовской эльзе, то что в первом посту написал, по периодичности замены ремня с роликом. Вот и прошу помощи коллег, постоянно, профессионально занимающихся ВАГами.

Я так понял, до Вас не дошло, о чём я. Вот тут по читайте http://chiptuner.ru/content/pub_05/

У меня голова и так от этого не болит. Но всё таки, хотелось бы услышать ответы не с потолка, а от спецов по VAG, "скока вешать в граммах"?

Не путаете? На классике с М73, стоят не 537-е ДК, а Delphi 28122177. У них опорное, как раз 3 В. ТС, попробуйте откинуть массу датчиков, что б они (датчики) получали её от ЭБУ. Это, по моему, масса на шпильке слева бардачка. Определить очень просто. Если её откинуть, то при выключенном зажигании, массы на датчиках не будет.

Давайте, я осмелюсь и по советую Вам по читать учебники по устройству и принципу работы ДВС. Может, после этого, у Вас перестанут "пальцы стучать". Не может такого быть, что б все показатели были в норме в момент повышения оборотов. С АЦП ДПДЗ, в это время что происходит? Вобщем, что то Вы пропустили. И прошивки SNZDA442, наименее "глючные" из блоков серии 3хх. http://chiptuner.ru/faq.php?id=87

С Днём Победы, коллеги! С Праздником со слезами на глазах. Вспомним всех своих родных и всех, одолевших фашизм.

АЦП и сопротивление ДТОЖ, при этом, соответствуют реальной температуре?

Их менять надо. Иначе, потом от разъярённого владельца отбиваться придётся, из-за разбитой нижней крышки ГРМ, а то и выломанной ГБЦ. ТС, попробуйте перекрыть кран на газовом баллоне и сразу, после остановки двигателя, сбросить давление в топливной рампе.

Положим, за знания пара именно Вам. Как с заклинившим термостатом мотор не грелся, но имело место какое то мифическое локальное закипание? Скорее, такое возможно в районе 4-го цилиндра, при плохой циркуляции из-за помпы. Но в этом случае мотор греется. А у Вас, скорее всего, при замене термостата устранили подтекание под его патрубки ОЖ и подсос воздуха в этом же месте, при остывании мотора.

Так проблема решена, или опять троит на холодную (P0304)?

Мотор греется, ОЖ из расширительного бачка выбивает? Если нет, то не мешайте исправному механизму работать. Эти пузыри, особенность системы охлаждения классики, без циркуляции через расширительный бачёк. Малейшая не плотность в системе охлаждения, например, пробки радиатора и при остывании мотора, получите не большую порцию воздуха в системе.

Э.А. Хрулёва по читайте. ПолУчите представление о грамотном ремонте иномоторов. Если нет никакого технического образования, думаю, могут возникнуть некоторые трудности в понимании. Но при желании, думаю, разберётесь. Книгу найти можно в файловом архиве, на Чиптюнере.

Если Вы сделали много классических моторов, то должны бы уже обратить внимание, что при прогреве (особенно, после замены ОЖ), в расширительный бачёк, обязательно идут пузыри. Причём, при прогазовке, пузырей почти нет, а на сбросе оборотов, булькатит вовсю. При этом, ОЖ с расширительного бачка не выкидывает и мотор не греется.

AHL, мотор простой, как апельсин. ТС, определяйтесь, в каком цилиндре пропуски. Вполне возможно, что там просто пора заняться клапанами. Какой то выхлопной болтается во втулке и подгорел. И что по Вашему "компрессия хорошая по всем цилиндрам"? В барах (атмосферах, мегапаскалях и т.д.), это сколько, по каждому цилиндру и за сколько качков (тактов сжатия) она набирается?

Для тех, кто в бронепоезде, последний раз объясняю, что при отсутствии давления в системе смазки мотора, шестерни РВ (с системой Ti-VCT), находятся на фиксирующих выступах. Поэтому, при замене ремня ГРМ, достаточно зафиксировать оба распредвала, за специальные пазы, находящиеся внутри задающих колец ДФ (это уже, для совсем "одарённых"). Для того, что бы это знать, надо читать умные книжки, суметь их понять, и всё пощупать собственными ручкаме, а не быковать на форумах перед людьми, пытающимися Вам помочь.

kepik, данные диагностики обнародуйте, прежде чем на адсорбер грешить.

as_lan, давайте все данные диагностики, а то долго гадать будем.

Выставляете первый цилиндр в ВМТ по метке на маховике, или индикатору. При этом, правая ветвь ремня ГРМ, должна быть на против первого, после пропуска, зуба задающего диска. Если это не так, снимаем шкив КВ, проверяем его демпфер и установочный штифт.

Не помешает форсунки 2-3, поменять местами с 1-4, что б уж на верняка.

Снимаем ГБЦ, шлифуем её привалочную плоскость, заодно притираем клапана и забываем про проблему, до следующего перегрева.

Два месяца до годовщины последнего сообщения не до тянул. Археолег