Aleksandr A

Вопрос, мало что понимающего в VAG, безо всяких под ковырок. Просто, пытаюсь учиться.

Какая нахрен гильзовка? Растачиваем-хонингуем БЦ под ремонтный размер. Зазор между поршнем и цилиндром - 0,02-0,04мм., допустимая овальность и конусность 0,013мм. С зазором в 0,11мм, мотор и будет юбкой поршня стучать. Вам про это месяц назад подсказывали (пост № 11).

VSDS адаптировать нельзя?

Вот такие Энгельсские свечи, работают нормально а вот такие Энгесские свечи, нет

Если мотор к этому не подготовлен, то может и железками начать кидаться

Сравните чистоту обработки привалочных плоскостей ГБЦ и БЦ у 126-го и 124-го моторов, и вопрос отпадёт сам собой.

И на фордовский Endura

Это вряд ли. При зарезанных сёдлах клапанов, мотор после прогрева, троит устойчиво. А тема, при таких вводных, на самом деле превращается в угадайку.

А моё мнение, что тема ниачём. Обычное переливание из пустого в порожнее. За столько времени, можно уже какие то действия с мотором предпринять, кроме записи стуков, которые на разной аппаратуре будут звучать по разному. Давным давно надо было, хотя бы осмотреть вкладыши и промерить шатунные шейки КВ.

Просто подёргав за шатуны, изношенный шатунный вкладыш можно и не определить. Надо было вкладыши снять и смотреть, заодно, и шейки шатунные померить.

Только ездить, при этом, по дорогам общего пользования не стоит. А дырявый ВУТ определяется по значительному ухудшению работы двигателя на ХХ (вплоть до остановки), при нажатии на педаль тормоза.

ВУТ проверялся? Разрежение на него, забирается с впускного ресивера в районе первого цилиндра. Компрессия в этом цилиндре какая? Что ещё с мотором делалось, кроме замены ГБЦ?

Вот что говорит ВАЗ по этому поводу : "Повышенная шумность при прогреве – не дефект, а конструктивная особенность двигателя. Двигатель ВАЗ 21114 построен на базе 1,5 литрового двигателя ВАЗ 2111. Увеличение рабочего объема потребовало увеличения хода поршня. Для этого была увеличена длина кривошипа коленчатого вала при сохранении длины шатуна. В результате увеличился угол наклона шатуна, что привело к росту боковой нагрузки на поршень. Зазоры между поршнем и цилиндром сохранились, что и вызвало появление стуков на холодном двигателе. По мере прогрева двигателя происходит тепловое расширение поршня, зазоры уменьшаются и стук прекращается. Уменьшать зазоры и допуски на размеры поршней и цилиндров нельзя – при уменьшенных зазорах возможно заклинивание поршня в цилиндре. На эксплуатационных показателях двигателя стук практически не сказывается. Повышенный износ поршней и цилиндров чаще всего вызывается использованием дешевого, низкокачественного масла, низкосортного топлива, повышенными нагрузками в начальный период эксплуатации и несвоевременным проведением технического обслуживания." На практике, после подбора поршней, стук пропадает.

Про катализатор Вам Serga подсказал.

А вот это, Вы зря. Раз уж сняли поддон, то нужно было снять крышки шатунов и внимательно осмотреть шатунные вкладыши. Особенно те, что в шатунах (особое внимание, вкладышам 1-го цилиндра). И ездить с таким стуком не стоит. Можно доездится до замены КВ и шатуна.

Считывание ошибок, не есть диагностика. Выложите параметры диагностики в общедоступном формате. Ни чего не прочитал, проверялась ли правильность установки РВ и задающего диска.

На 1,6 выпуск 0,35-0,40мм., впуск 0,20-0,25мм. Всего то и делов по тепловым зазорам клапанов.

Гидрокомпенсаторы нового образца, как правило , работают отлично. А вот качество ГБЦ свежих вазовских "восмиклапанников", никуда не годится. Пробуйте отпустить ГК и затянуть их по новой усилием 25 Н.м Если не поможет, ГБЦ в ремонт.

Вас что, в гугле за банили? Как же Вы с этим адаптером работать собрались, если даже поиском пользоваться не можете? Вот один из вариантов ответа гугла http://www.ecutool.r...mander-14-full/ (не реклама).

+12 V на МЗ подаётся при включении зажигания, минус -постоянно. Проверяется не "цешкой", или светодиодом, а лампочкой, мощьностью не менее 21 W. Несколько раз попадались авты с перетёртым жгутом МЗ об угол ГБЦ под корпусом воздухоочистителя.

Собсно, Вы спрашиваете - Вам пытаются помочь. Практически на всех встречавшихся моторах, ошибка на пару зубов РВ ни к чему фатальному по "железу" не приводит. Но вот по времени впрыска и МРВ, могут быть чудеса, т.е., если нарушена синхронизация.

И что мешает проверить проводку ДС и подменить сам датчик?

Возьмите поршень с мотора 21126 и попробуйте вкрячить его на шатун 2110. А ещё лучше, немножко поискать в инете. Вот тут почитать, хотя бы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49709

Уважаемый, а каким боком Ваши два предыдущих поста к этой теме? Есть вопросы, создайте собственную тему, а ещё лучше, просто найдите нормального мастера, которому Вы доверяете. Судя по Вашим же высказываниям, с такими знаниями ЭСУД, диагностику Вам пока не потянуть.

А просто БК поставить? Только, бесплатный совет: на ходу (управляя авто) лучше наблюдать дорожную обстановку, а не параметры диагностики на дисплее.