Aleksandr A

Многие, устав постоянно менять прокладки ГБЦ на 405.22, меняют БЦ на 406-й и спокойно возят грузы. Да и 406-й, по мощнее 4216-го.

С диска "Энциклопедия AUTO" размером в 3,96 ГБ. С моим интернетом через билайновский "свисток", поделится таким объёмом информации не реально. Поищите в инете книгу "Opel Kadett E", ведь почти все двигатели дэу, это копии GM

14,4 мм., GM даёт для 13S. Вот это "срезал седла не много" , что аж 1 мм. торцевать пришлось

Вообще то GM, для своих восьмиклапанников, даёт такие данные: выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ 18,25 - 18,45 мм. для двигателей 16S

Фольксвагены серийно, выпускаются с 1939 - го года. Вы какой и с каким мотором имели ввиду?

Вывод напрашивается сам собой, если до ремонта с балансирными валами всё было нормально, а после ремонта - плохо, надо искать причину именно в правильности установки и подводе смазки. В первую очередь, проверяйте чистоту каналов от центральной масляной магистрали до подшипников балансиров. Случаев, когда пришлось переделывать мотор после "мастеров", которые забывали тряпку, затыкавшую масляный канал при расточке блока, или использовали герметики без меры и знания их свойств, могу перечислять долго.

На каком моторе то? Вы ж в профильный раздел написали, причём, влезли в чужую тему. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules вот тут правила форума читать не пытались? Вы что думаете, тут гадалки, или экстрасенсы собрались?

Если форсунки проработали 100 и более тык, то меняйте. Но прежде, не мешает их проверить. А РДТ, для начала, проверьте. Зачем уж сразу всё менять без разбору.

Ну, если Вы считаете хламом и пиаром (не понятно, пиаром чего и для чего, слово что ли понравилось ) советы людей, пытавшихся Вам помочь, то тема, по сути, уже хлам. Удачи Вам в прошивке Вашего авто

Имхо, человек имеет полное право видеть, что за его деньги делают с его же машиной. Другое дело, что я не обязан ему объяснять теорию ДВС и азы диагностики. А без этих базовых знаний, объяснять человеку, как я определил, что у его авто вышло из строя, всё равно, что "бисер перед свиньями метать".

Скорее, Вы пытаетесь подогнать прошивку под не исправный мотор. Со свежей, настоящей "синтетикой" в поддоне, нормальными свечами, давлением топлива, компрессией и заряженным АКБ, в - 30 заводится мотор на любой стоковой прошивке.

Согласен. Но я не обязан ещё и обучать этого клиента, в довесок к ремонту его авто. Так что, голосую нет И думаю, нужно ограничить создание тем в профильных разделах не профессионалами. Для этого достаточно раздела помощи начинающим, имхо.

Сбросьте давление в топливной рампе, сразу после остановки двигателя. Если при последующем пуске хлопка не будет, ищем текущую форсунку, а если они проработали более 100 тык., то меняйте без сожаления, во избежании лишнего "гемора". Проверьте, не пропускает ли диафрагма РДТ топливо в полость разряжения и далее во впускной коллектор, а также наличие и состояние трубки подвода вакуума к РДТ (это по повышенному расходу). При установке рампы, после промывки форсунок, трубку могли не проставить на место.

Судя по всему, в Вашем ЭБУ сейчас стоит UWZDA442, одно из самых глючных ПО. Начните с замены его на UUZDA442

Да ёшкин кот, раз понятно, то и начните с проверки этой самой цепи.

Как минимум, из-за неисправности этой самой цепи.

И ещё тупой вопрос, дроссель открывается полностью?

Нету там модуля, катушка там с ключами в ЭБУ. А по теме, я б начал с регулировки клапанов. Если с зазорами всё нормально - пневмотест.

Лучше, подумайте о замене форсунок. И раскоксовку поршневой провести не помешает, с нашим то топливом и моторным маслом.

Не качественный обратный клапан в масляном фильтре, неисправный обратный клапан в ГБЦ, неисправные гидротолкатели клапанов, некачественное моторное масло. Список можно продолжать и продолжать. Стук не нормален для любого исправного двигателя.

Igor111, при отключенном разъёме ДПДЗ на "сигнальном" и должно быть +5 вольт. Подтяжка напряжения с +12 В через резистор на всех ЭБУ, начиная с МР 7. Про 5-е январи, VS и М 1.5.4, не знаю, но думаю, тоже самое. А ДПДЗ с АЦП в 0,02В, проще всего подменить исправным.

В данном случае, ещё как повлияют. ДМРВ с АЦП 1, 07 вольта - труп (при условии нормальных масс). Откройте тарировку ДМРВ в любой прошике. При АЦП 1,074 вольта, 116-й ДМРВ врёт на 2,5 кг/ч в большую сторону. alexomsk55, не забывайте пропаять обжимку масс датчиков, миллиметрах в 150-ти от разъёма ЭБУ.

Адсорбер на машину поставили? Очень похоже на подсос через заклинивший КПА, после его срабатывания, при прогреве двигателя, и работы системы с лямбдарегулированием.

Вы всё ещё верите клиентам? Очищайте еепром, вырежте из разъёма АПС линию диагностики и как правильно подсказали, +12 на МЗ проверяйте лампой не мене 21 ват.

А просто начать с замены свечей нельзя было, перед тем, как по "клаве" стучать?