Aleksandr A

Компрессия, регулировка клапанов, свечи, ВВ провода, состояние ДПДЗ, трос привода ДЗ перетянут.

Вы бы, прежде чем в теме писать, на даты последних постов смотрели.

ТОПЛИВНЫЕ КОРЕКЦИИ.pdf Читайте

Что бы Вам что то посоветовать, нужно знать данные диагностики (включая давление топлива). Всё остальное, "угадай мелодию". Либо выкладывайте данные, либо езжайте к спецу. Тем более, авто служебное. Со своего кармана за диагностику не платить.

Уважаемый, открою Вам страшную тайну. Не только у ваза такие допуски при регулировке клапанов. Например, у ниссановских QG, впуск 0,25 - 0,33 мм, а выпуск 0,32 - 0,40 мм, у тойотовского 3ZZ, впуск 0,15 - 0, 25 мм, выпуск 0,25 - 0,35 мм. И Вы считаете, что и тут производитель даёт зазоры "сойдёт и так"? Самое интересное, что ни один известный мне производитель, даже не упоминает осциллограф, как прибор для регулировки клапанов. Вы всерьёз считаете, что Вам известно про двигатели больше, чем тем, кто их сконструировал и произвёл? Тогда где моторы Вашего производства (причём, лучше сегодня существующих)?

Виктор, Вы не хуже меня знаете, таких датчиков пока не существует. Но должны понимать, что на стадии разработки мотора, температура в камере сгорания рассчитывалась, исходя из работы системы EGR. Как и калибровки в прошивке, должны учитывать работу этой системы. А работает EGR, в диапазоне от 900 до 4000 об/мин. И, например, после продолжительной езды на скоростях, близких к максимальных, и заглушенном клапане EGR, случаются прогары поршней.

Рыбак, Вы Алексей? Мой пост выше, разве адресован Вам? Если это так, то уж объясните Вы (т.к., от Алексея этого так и не дождались), как посчитать величину выбора зазора при повороте кулачка РВ на 1 градус? И ещё объясните, зачем это надо? И разговор в данной теме не о пацанах абстрактных, а о элементарнейшей операции, регулировке тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ 2108-2111. Это, если Вы забыли суть темы.

Ну, положим, не так уж и сильно утрирую. Поскольку, приходилось менять прогоревшие поршня после езды с заглушенным клапаном EGR. Ведь количество впрысков и их длительность, на современных дизелях рассчитаны с учётом определённых температур в камере сгорания.

БК не является диагностическим прибором. Если хотите нормальных данных, езжайте на диагностику, либо приобретайте диагностический сканер. Иначе, так и будут ржать (справедливо, причём) над Вашими вопросами.

И можете поршневую сжечь с заглушенным егээром.

Виталь, человек, похоже, недавно купил Мт.про, ну и не наиграется им никак. Алексей, а про квалификацию Юрия Василича Yaroha, эт Вы погорячились. ИМХО, Вам до него, ещё расти и расти. Не обижайтесь, но со стороны видней.

А ни чё, что мой ответ не топикстартёру?

SaNiK0, ну и ищите причину пропусков. Начните со свечей, ВВ проводов, тепловых зазоров клапанов, проводки форсунок, перетирающейся о топливную трубку. Вы ж диагност, судя по профилю.

И его проводку у разъёма с пристрастием проверить. ИЗ АПС выдернуть разъём, вырезать 9 и 18-й провода и спаять их между собой.

М7.9.7+ не умеет работать в попарно параллельном, а тем более, в одновременном режиме впрыска.

Объясняю на пальцах, замки обоих вкладышей шатуна должны быть направлены в сторону переднего бампера. Крышка от одного шатуна не подходит к другому. Стрелка на днище поршня должна "смотреть" в сторону правого переднего колеса. Каждый шатун с вкладышами, должен свободно, без заеданий , вращатся на своей шейке. После сборки КШМ, коленвал должен свободно вращаться (без ГБЦ, естстественно).

А самое элементарное. Кольцо уплотнительное на трубке маслозаборника заменили на новое?

Если нет ХХ, то надо промывать ДП и РХХ, сбрасывать ЭБУ и после этого, 2-3 прогазовки. ХХ должен появится. Если нет, смотрим фазы ГРМ.

Тогда, долго ещё гадать будем. Надо в движении, при появлении неисправности посмотреть показания ДС, сколько шагов РХХ контроллер задаёт, чего ДПДЗ показывает. Попробуйте с РХХ на ХХ разъём снять и так проехать.

Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43/ в пятом посту скачайте программку по татитовке ДМРВ и сравните тарировки 037 и 116-х. А то, что у Вас расход топлива не поменялся, это Вы лукавите. Со 116-м расход увеличивается всегда.

Если АПС не активирована, выдерните из её блока разъём. АПС находится слева от рулевой колонки за "приборкой".

Алексей, именно про это, в данном случае, я и веду речь. На кой ляд я буду с ноутом и осцилом с проводами и ДР, плясать вокруг мотора при такой простейшей операции? По моему, щупа в данном случае, вполне достаточно. Так сказать, достаточный минимализм, дающий доход с наименьшими затратами времени и энергии. Не?

Этого мало. Надо обжимку масс недалеко от разъёма ЭБУ пропаять, очистить и затянуть клкммы на АКБ, кузове авто, моторе и массы контроллера на шпильках крепления задней крышки РВ (там, где раньше привод БН стоял)

А Вы сами без печки зимой ездить пробовали? Мало того, что холодно, так ещё и окна запотевают. А не видя, куда едеш, дров можно наломать. И ещё раз повторюсь, нормально работающий инжекторный мотор нагревается плохо и при плюсовых температурах. Причём, не только отечественный. Особенность такая современных моторов, работающих на бедных смесях. Дизеля с комон рейлами, вообще греть приходится электроподогревателями, иначе до рабочей температуры их не нагреть. Поэтому, зимой моторный отсек надо утеплять.