Aleksandr A

Не качественный обратный клапан в масляном фильтре, неисправный обратный клапан в ГБЦ, неисправные гидротолкатели клапанов, некачественное моторное масло. Список можно продолжать и продолжать. Стук не нормален для любого исправного двигателя.

Igor111, при отключенном разъёме ДПДЗ на "сигнальном" и должно быть +5 вольт. Подтяжка напряжения с +12 В через резистор на всех ЭБУ, начиная с МР 7. Про 5-е январи, VS и М 1.5.4, не знаю, но думаю, тоже самое. А ДПДЗ с АЦП в 0,02В, проще всего подменить исправным.

В данном случае, ещё как повлияют. ДМРВ с АЦП 1, 07 вольта - труп (при условии нормальных масс). Откройте тарировку ДМРВ в любой прошике. При АЦП 1,074 вольта, 116-й ДМРВ врёт на 2,5 кг/ч в большую сторону. alexomsk55, не забывайте пропаять обжимку масс датчиков, миллиметрах в 150-ти от разъёма ЭБУ.

Адсорбер на машину поставили? Очень похоже на подсос через заклинивший КПА, после его срабатывания, при прогреве двигателя, и работы системы с лямбдарегулированием.

Вы всё ещё верите клиентам? Очищайте еепром, вырежте из разъёма АПС линию диагностики и как правильно подсказали, +12 на МЗ проверяйте лампой не мене 21 ват.

А просто начать с замены свечей нельзя было, перед тем, как по "клаве" стучать?

Виталь, если б у меня своих таких историй не было, то я б про это и не заикался. Не один раз попадались в ремонт вполне исправные моторы, у которых какой то "малчик", масло в расширительный бачёк капнул, или тосола в поддон льнул.

На счёт непричастности масс к АЦП любого датчика, в том числе и ДМРВ, эт Вы загнули. Сколько бы не лежали у меня подменные ДМРВ, если на авто, куда их подставляю, массы в норме, то с АЦП ничего не делается.

Не забудьте записать у диагноста, какие ЭБУ и ПО на Вашей машине.

При первом замере АЦП, массы контроллера и ДМРВ были в худшем состоянии. И никаких чудес.

Попытайте клиента, масло в расширительном бачке случайно не после посещения какого нибудь армянсервиса появилось? Старый трюк не чистых на руку ремонтников, капнуть масла в расширительный бачёк и содрать денег с клиента за замену прокладки ГБЦ, естественно, ничего при этом не снимая.

Какая срань, какая ГБЦ? Ещё раз, после прогазовки, у человека двигатель греться перестал, а печка начала нормально греть. Думайте, что пишете.

Мистики никакой. Всё как всегда. Смотрим массы ЭБУ и ЭБН, ДПКВ и его жгут с разъёмом, чистим еепром, проверяем противоугонку, смотрим контакты на колодке внутри модуля ЭБН. И про давление топлива думать не надо. Его надо замерить. А уж по результатам замера определится, нормальное оно, или нет.

И куда ж интересно, эта "каша" с обоих радиаторов по девалась, в данном случае, если печка греть начала, а мотор греться перестал?

Так допуски никто и не отменял. И при ремонте, их надо в обязательном порядке придерживаться.

А чем v7.3 не устраивает? Сколько их ставил, ниразу проблем не было.

А подменный РХХ не проще было поставить? У М73 и Я7.2, думаю, алгоритм управления РХХ отличается. Поэтому сравнение не корректно. А если ещё и нет претензий к работе мотора, то проблема надуманна.

По форуму пробежать, так понимаю, лень Вот эту тему не заметить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/ я уж не знаю, кем надо быть.

Если Вы за год не смогли понять, что показывает сканер, то может нуевонах, эту диагностику? Спрашиваю это без всяких насмешек, на полном серьёзе. Может, занятся чем то другим, шиномонтажом, сход-развалом, ну или ещё чем то. Ведь что бы понимать, что показывает сканер, надо знать не только устройство и принцип работы ЭСУД, но и самого двигателя, которым эта система управляет.

Проверяйте жгут форсунок в районе топливных трубок рампы.

С частью 2.15, поставлялись шнурки от блее ранних моделей. Отсюда и пункт в хелпе, посвящённый именно М7.9.7/+. У меня тоже такой шнурок с "комбиком" 2.15 в комплекте прислали. Но поскольку есть ещё и "трейд", которым боши шъются без проблем, я по этому поводу и не парюсь.

Так понял, мотор у Вас работает. Так к чему все эти изыскания?

Совершенно верно. А рывков этих (у 8-ми клапанника), ролик испытывает четыре, за каждый оборот КВ. При набеганиии каждого кулачка распредвала на толкатель клапана, ремень натягивается, а при сходе с толкателя - ослабевает. А уж при торможении двигателем, (особенно на высших передачах), левая ветвь ремня (и ролик с помпой) испытывает нагрузку, сопостовимую с нагрузкой на правую ветвь ремня в режиме "газ в пол". И если, при таких знакопеременных нагрузках, ролик при натяжке ремня повёрнутый по часовой, стронется хоть на миллиметр, ослабление ремня и его перескок, неизбежны. А уж чем это грозит большинству моторов, объяснять ни кому не надо. Так что, рассуждение о минимальной нагрузке на левую ветвь ремня (и ролик с помпой), есть ни что иное, как техническая безграмотность.

Мне Вы вряд ли что то докажите. А что бы не делать заявлений на уровне начальных классов, понаблюдайте за поведением установочного выступа на подпружиненном натяжном ролике любой иномарки (или тойже приоры), при простом проворачивании КВ рукой. Думаю, увидите, что разница с велосипедной цепью огромна. И если затягивать стопорную гайку натяжного ролика с рассчитанным заводом изготовителем усилием, а не ломом (после чего гнётся шпилька и начинает жрать ремень), но натягивать ремень, поворачивая ролик по часовой, то очень даже велика возможность его самоотпускания. А вот почему, подумайте сами. И ради Бога, не давайте больше таких дилетатских объяснений в проф разделах.

А Вы попробуйте ослабить натяжку ремня этим натяжным роликом, "не испытывающим нагрузки", и понаблюдайте за правой ветвью ремня.