Aleksandr A

Пытайте хозяина. Похоже, совали +12В в разъём ДТОЖ и подпалили ЭБУ.

Нормальные мастера, чтобы не смывалась масляна плёнка и не пробило где нибудь в ВВ части системы зажигания, просто снимают разъём с ДПКВ на наших "вёдрах", на "иновёдрах" тоже есть варианты (при не удобном доступе к разъёму ДПКВ). Теперь по поводу приговора ГБЦ. Нормальный мастер померит компрессию , в проблемный цилиндр зальёт 10 миллиграмм моторного масла и опять померит компрессию. Обратит внимание на нагар на свечах, наличие масла на резьбе свечей, с пристрастием расспросит клиента, а уже после будет делать выводы. И при компрессии в 8 атм. (из опыта), простой регулировкой клапанов, компрессию до 11-12 не восстановить. Ни чего там уже не пришлёпается и не притрётся само собой, т.к. выпускной клапан, в основном, начинает гореть из-за чрезмерного зазора между стержнем клапана и направляющей (ну, или после длительной езды с на смерть зажатым клапаном). Болтающийся в направляющейся клапан уродует под эллипс седло, и увеличив тепловой зазор, можно только усугубить ситуацию и довести ГБЦ до замены ещё и сёдел.

Тема довольно избитая. В "шестёрку" лил лукойловскую полусинтетику 10W40, покупавшуюся ТОЛЬКО на лукойловских же заправках. Продал на 322 тык. не жрущую масло, с нормальным давлением, родными вкладышами, кольцами и даже - успокоителем. Единственное но, масло с фильтром менялось через 7 тык. Сейчас в десятку лью его же, с той же периодичностью замены. А по поводу розлива масла из одной бочки в любую канистру, производители автомасел утверждают, что вместе с ростом автопарка страны, ударными темпами растут оптовые закупки индустриальных масел, а вот готовых моторных и трансмиссионных - нет. Так что, выводы делаем сами, какие шеллы и мобилы стоят на полках автомагазинов.

Циферки все перепишите на ХХ при температуре двигателя не ниже 94 градусов и сюда выложите.

На шестнадцатиклаппанниках с их степенью сжатия 10,5, нормальная компрессия и должна быть 16 атм. А что бы свечи не выходили из строя, попробуйте, для начала, сменить место заправки.

На январях не обязательно записывать чистый еепром. Достаточно его потереть и при первом же включении зажигания в еепром само пропишется всё, что нужно.

Пластиковую вставку за ДП проверьте. Очень часто она проваливается во впускной коллектор и болтается там, как ей вздумается, частично перекрывая впускные каналы в ГБЦ.

Через недельку АЦП ещё раз померьте и может так случиться, что будете удивлены, но уже не приятно. Так что, ДМРВ меняйте. Мыть его без полезно.

Если Вы, достаточно опытный мастер, то должны бы понимать, что начавший гореть клапан уже не пристучится и не притрётся. Стоит клиенту "притопить" по трассе с ветерком, на пример, и клапан прогорит окончательно. И претензии он приедет предъявлять Вам. Так что, ваша обоюдная радость по поводу отсрочки ремонта, обернётся скандалом и нервотрёпкой. ИМХО, достаточно опытный мастер, при появлении признаков прогара клапана, будет зарабатывать не "немного больше денег", а нормальные деньги за нормальный ремонт ГБЦ.

Уважаемый, объясните, как это начавший прогорать клапан, сам собой притрётся? Если только, по щучьему велению. А топикстартёру, диагностировать состояние ГРМ и поршневой, с последующим устранением причины такой низкой компрессии.

При движении со скоростью километров 60 в час, да и то не факт.

С таким разбросом по компрессии, нужно не МЗ с ЭБУ менять, а проверять ГБЦ и КШМ.

Проверяйте ВВ часть системы зажигания. И не мешало бы написать, что у вас не заводится?

Могуловские, коротенькие поршеньки заболтаются в вашем моторе ещё быстрее 124-х. Блок, по сути, 2108. При затяжке ГБЦ геометрия цилиндров меняется до 0, 07 мм. При зазоре в паре поршень-цилиндр в 0,04 мм., как вы думаете, что получится? 126-я поршневая имеет смысл, только после расточки блока с затянутым имитатором ГБЦ, имхо.

Вы не читаете, что вам отвечают, что ли? Про ДП ещё в сентябре прошлого года говорилось.

Изоляторы центрального электрода свечей, случаем, не цвета красного кирпича? Если так, то в баке "бензин" со слоновьей дозой фероцена.

Подобранные (или подогнанные) по весу, как и поршня с пальцами.

Ещё одно дополнение. Залейте сток и только потом чините машину.

В том то и дело, что звёзды РВ могут стоять по меткам, а вот кулачки самих валов, на несколько градусов не совпадать с рассчётным для этого движка положением. Поэтому, во избежании лишнего гемора, при установке РВ, нужно всегда контролировать их положение "фазомером" (транспортиром, шаблоном, кто как называет).

Без, хотя бы "фазомера", ни как. По "фазомеру", впускной РВ 20-22 градуса, выпускной - 19-21.

Выставлять РВ по меткам на этих моторах, занятие, как правило, бестолковое. Правильность установки распредвалов обязательно нужно контролировать "фазомером", или мотортестером. Судя по МРВ и разбросу компрессии, РВ стоят не правильно.

Ручкаме проверьте под "приборкой", есть иммо, или нет. Подменный блок не от классики ставили?

ДК не при чём. И на карбюраторных моторах при дырявом выпуске часто бывают хлопки в глушитель при торможении двигателем. Проверяйте ГРМ. То что ему где то клапана регулировали, ни о чём не говорит. Метки смотрите, задающий диск, крепление шкива к КВ. Свечи, опять же, другие под киньте, ВВ провода.

Тоже с этого бы начал. А так же записал данные хотя бы с одной диагностики и выложил их здесь (если рассчитываете на полезные советы).

А ещё бывает, клапана или опять же многострадальные пальцы звенят. Но всё это у дилетантов, не знающих и не не желающих знать процессов, происходящих в цилиндрах ДВС. Второй месяц у человека пальцы в профильном разделе стучат. А он так и не удосужился открыть любой учебник по теории ДВС, почитать и подумать. Спасибо, модераторы очень либеральные. Теме с самого начала место в курилке, имхо.