Aleksandr A

Разъём теперь с апээски снимите и 9-й с 18-м контакты перемкните. Диагностика должна восстановиться, а вот не нормальная работа двигателя может быть из-за поставленной ГБЦ.

Так что с корпусом атсорбера и его штуцерами? Он как раз в правом крыле должен быть.

Атсорбер и его штуцеры после удара в каком состоянии?

Если бы с "новым" двигателем было всё в порядке, то и работать он должен отлично. Если же с карбюратором и ЭБУ от старого движка он работает на много хуже, то и проверяйте железо. Установку фаз РВ проверить нужно не только по меткам на звёздочках, а и фазомером. И на сами РВ внимание обратите. Могут стоять какие угодно (например, впускной от 4062.10, а выпускной от 4061.10).

116-й ДМРВ по тарировкам ближе к 04-му, чем к 037-му. При установке 116-го вместо 04-го, даже без смены тарировок в прошивке, разница в поведении машины, практически не заметна. Проверено не на одной машине.

Перемкните в разъёме АПС контакты 9 и 18.

Теперь, ни чего.

Сайт какая то тварь валить пытается. И атаки продолжаются до сих пор. Так что форум, будет какое то время глючить иногда. Вот какой пакости плохо, когда другим хорошо, а?

Учите мат часть.

Спасибо, поищу.

И чрезмерный аппетит масляный поубавится.

А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15. С наступающим вас, коллеги! Всех благ!

Конкретно, что поменяли, параметры диагностики в студию. И с наступающим, коллеги!

Без вскрытия, похоже не получится. Меряйте давление масла при холодном запуске. Скорей всего клапан редукционный на маслонасосе в закрытом положении заклинил и при запуске на морозе, давление масла запредельное. Профиль заполните. Бомжей ни где не любят.

Если, хотя бы раз в неделю, то АПС не при чём. Ищите причину.

Вы сток для начала залейте, а потом ищите неисправность.

Вы начните с простого. Промойте ДП, проверьте положение пластикового патрубка во впускном коллекторе. А то, чего то, массовый расход со временем впрыска у Вас завышенный и с коррекциями не всё ясно.

Тема, явно не с этого раздела. Как на счёт поиска? И бомжи нигде не в почёте.

Вы ВСЕ параметры диагнозы обнародуйте, а дальше видно будет.Из 21214-го мотора Е-3 сделать умудрились, так это номинально, а реально,Х.З. Там и "гидрики" далеки от идеала, а уж про СУД, вообще речи нет.

Ну уважаемый, если садясь после мерина на классику, Вас устраивает её поведение на дороге, то либо ходовая Вашего мерина убита на смерть, либо Вы не чувствуете машину. Был у меня "шарик", так пока его нового, только что купленного догнал из Тольяти домой, устал ловить по дороге. Причём пересел на шестёрку с обыкновенного москвича 2140. Одна тяга паннара в задней подвеске чего стоит! А уж про конструкцию передней подвески, с верхними рычагами на кузове, а нижними на подрамнике (то бишь, балке), вообще молчу. Но вот чего у классики не отнять, так это плавности хода. И куда стандартную семёру делать мягче, я не знаю.

Любопытно послушать описываемый Вами двигатель. Его что инопланетяне делали? Не встречал движков со смещёнными фазами (тем более шестнадцатикланные), устойчиво работающих на ХХ.

В моём посту речь велась о штатном ремонте, а не тюнинге, после которого классика приближается к мерсу по цене, но не по качеству.

И установку фаз ГРМ проверить не мешало б.

Да уж классику, как не ремонтируй, управляемости мерина достичь не удастся.

Себе поставил балаковские опоры (кстати, на них написано "пробег не менее 100 тык."). Вечно на этой машине ездить не собираюсь, не гонщик и родные, прошедшие 98 тык. поменял больше для профилактики. Но меня, всё таки, интересуют комплектующие дорогостоящих опор. Почему такая большая разница в цене?